La bible Altaïran - 3

Technique 1 - Le voyageur

Arnaud Meunier (Amocalypse)

Date de mise à jour :

Livre libre de droit.

Format numérique des livres : http://arnaud.meunier.chez.aliceadsl.fr/fr/telecharg.htm

Contact auteur : Facebook>amocalypse, ou arnaud.meunier.electrique@gmail.com

Lecture : (p. xx) renvoi à un chapitre plus détaillé sur le sujet à la page xx, (Lx) renvoi au livre de la bible Altaïran n°x. Ladam renvoit au livre sur le langage adam.. Référez-vous au livre « glossaire » si le sens d’une abréviation ou d’un mot vous échappe.

Avertissements : Lire attentivement les avertissements de lecture (L1) avant d’aller plus avant.

Évolutions de ce livre :

20 ??/ ??/ ?? : Finalisation de la première version

Préambule

A propos de L3

Avertissements (L1)

L’auteur Arnaud Meunier (AM) compile ici les données de la sciences, ainsi que quelques hypothèses de son cru ou tirées des révélations Altaïrans (voir L1).

Comme tout livre scientifique, il n’expose que les croyances de son auteur, qui pourraient se révéler fausses ultérieurement suite aux nouvelles découvertes scientifiques.

Gardez votre esprit critique !

Utilisation

Ce document s’articule sur le principe suivant : Le chapitre de présentation donne le résumé global d’une notion. Il faut le lire en entier pour comprendre le fonctionnement général. Ensuite, vous pouvez vous rendre directement au sous-chapitre qui détaille le point qui vous intéresse.

Ce sous-chapitre sera lui aussi une présentation générale d’une notion, pointant sur des sous-chapitres de plus en plus détaillés.

Forme

Cette bible papier est destinée à devenir un guide de survie dans l’aftertime, (informatique ne marchant plus, volumineuses encyclopédies papier pour la plupart disparues).

Le but est donc de garder un document condensé et léger, moins lourd à porter lors des tribulations à venir. C’est pourquoi :

Écriture compacte, petits caractères, images minimalistes.

Style résumé, concis et simple : lisez attentivement tous les mots !

Explications minimum permettant d’en déduire par réflexion tous les tenants et aboutissants.

Peu de source bibliographique dans cette version papier, mais ces sources sont disponibles sur le site internet « Nature Humaine (amocalypse) ».

Se référer au Livre « Glossaire » pour la définition donnée aux mots.

Contenu

Ce premier livret technique de la bible Altaïran est un livre de survie en bushcraft, c’est à dire une vie non sédentaire, en voyage : on ne peut emporter beaucoup de choses, on ne peut construire en pérenne car on ne reste pas au même endroit. La Nature est traversée. Alimentation de plantes comestibles, filtrer l’eau, bâtir rapidement un abri sont au menu.

Les conditions du Bushcraft sont celles de l’aftertime (après le passage de Nibiru), dans un monde dévasté.

Ce livre résume tout ce qu’il y a savoir des autres livres, afin de se déplacer juste avec ce livre et le glossaire de la bible Alt, mais d’avoir le max d’infos possibles.

Survol 1 (organisation)

Résumé de L1 et L2

Uniquement ce qui peut intéresser un nomade dans sa survie dans la nature.

Vraie histoire de l’homme (L1)

Comprendre les anciens documents, légendes ou bâtiments rescapés, afin de séparer le vrai du faux de ces reliquats d’une civilisation hiérarchique et égoïste, basée sur le mensonge, la manipulation et la domination des autres.

Fonctionnement du monde (L2)

Comprendre comment marche l’Univers (les dimensions, la matière qui est énergie, tout étant relié et formant Dieu, le corps humain avec son âme invisible et inaccessible au conscient, les aides supérieures dans notre vie).

Dangers de l’apocalypse (p. )

Il s’agit des dangers provoqués par les cataclysmes naturels de Nibiru, par l’effondrement du système, et par la volonté génocidaires des élites.

Bases de survie (p. )

Il s’agit des dangers classiques, comme les animaux sauvages, la déshydratation, l’exposition au froid, etc.

Sac de survie (p. )

C’est le matériel de base que vous devez avoir, ou savoir refabriquer, pour passer une survie moins dangereuse voir agréable.

Plantes (p. )

Se nourrir, se soigner, la connaissance des plantes est primordiale pour être autonome en survie.

Chasse (p. )

L’homme est un chasseur-cueilleur, au milieu entre un pur carnassier et un pur herbivore. Une partie des nutriments qui lui sont nécessaire seront à récupérer chez les animaux simples (insectes, poulet) voir de temps en temps plus complexes (lapins, caprins, sangliers). Sans compter les aspects techniques des restes de la chasse (cuir, tendons).

Survol 2 (rapide)

Histoire de l’homme (L1) (p. )

Notre espèce, qui évolue depuis des millions d’années sous le contrôle des ET bienveillants, a été perturbée dans son évolution par les ET hiérarchiques, les reptiliens Raksasas puis des cousins Habilis ayant muté sur Nibiru, les géants roux Anunnakis. Ils se sont tous présentés comme nos dieux, et les illuminatis, la caste des kapos créée par les faux dieux, nous maintient en esclavage / ignorance depuis des millénaires. Pour maintenir l’esclavage, ils ont créés la fausse démocratie, les médias, l’édition, la science, tous ces organismes étant sous leur contrôle direct grâce à l’argent qu’ils créent eux-même.

Fonctionnement du Monde (L2) (p. )

Le quantum d’énergie / matière est le qi, c’est le plus petit élément insécable (mécanique quantique). Ces qi étant tous reliés, ils forment une super intelligence à l’échelle de l’Univers, Dieu. Nous ne sommes que des parties de Dieu, notre conscience nous donnant l’avantage du libre-arbitre, bien sûr limité par celui des autres, qui sont aussi nous même. Le mal, c’est de ne pas respecter la liberté individuelle d’autrui.

Notre Univers vibre à différentes plages de fréquences, chacune séparées par un saut d’énergie (des sortes de dimensions parallèles). L’univers tends non pas au chaos, mais à l’ordre. La matière augmente en fréquence, et remonte progressivement, de vies en vies, à rejoindre la dimension d’énergie pure, celle divine, où le temps et l’espace n’existent plus.

Notre âme vibre de cette énergie, mais notre cerveau coupé en 2 par les reptiliens n’a pas accès à cette partie immortelle de notre être.

Dangers de l’apocalypse (p. )

Les dangers lors de l’apocalypse seront avant tout provoqués par les humains (effondrement civilisationnel, groupes de pillards, volonté des élites de réduire la population humaine) mais les cataclysmes provoqués par Nibiru seront destructeurs aussi (tsunamis de 200 m de haut près des côtes, séismes records, pluie de graviers brûlants météoritiques et ouragan généralisé).

Bases de la survie (p. )

Il y a quelques règles générales à connaître dans la vie de tous les jours, mais qu’on a perdues dans notre monde aseptisé. Être attentif à l’environnement, s’assurer de pouvoir respirer, de se protéger thermiquement, de boire de l’eau potable régulièrement, de manger sainement et de faire fonctionner son cerveau.

Savoirs-faire basiques (p. )

Savoir faire des nœuds, s’orienter, etc. sont les savoirs-faire à connaître avant de se préoccuper de matériel.

Sac de survie (BOB ) (p. )

Milieu (p. )

Les conditions environnementales dépendent du milieu où vous vous trouvez. C’est surtout le fait qu’on peut se retrouver à crapahuter dans un milieu inconnu dont les pièges inhabituels pour nous nous échappent, ce qui augmente leurs dangerosité.

Santé (p. )

Il faut prendre soin de son corps, l'écouter. Un bleu ou une ampoule mal guérie peuvent s'aggraver et provoquer la mort. Se reposer le plus souvent possible, bien dormir. La douleur est une information pour empêcher d'utiliser la partie du corps abîmée. Mais il y a des cas où il faut passer outre cette douleur, quitte à sacrifier la partie abîmée pour sauver tout le corps. Certaines personnes souffrant de multiples fractures ont pu ramper sur de très longues distances pour rejoindre les lieux habités, alors qu'elles seraient mortes en attendant les secours.

Hygiène (p. )

Un des moyens de rester en santé est d’adopter une bonne hygiène, à savoir vivre dans un environnement sain et de manière saine.

S'abriter (p. )

C'est le principal réflexe à avoir, s'isoler :

des conditions extérieures pouvant être hostiles (extrême chaleur, rayonnement solaire, froid extrême, vents violents charriant des débris à grande vitesse, pluie et vent refroidissant le corps, etc.)

des prédateurs

des dangers divers

Feu (p. )

Que ce soit pour cuire, pour désinfecter l'eau, pour se faire des boissons ou des bouillons, pour nettoyer des plaies, pour fabriquer des objets ou éloigner les prédateurs, le feu est la première chose à savoir faire en survie, sauf si on doit se cacher (et encore, tout est toujours possible pour cacher les flammes et la fumée). Nous verrons aussi comment fabriquer des fours montant à haute température pour refaire de la technologie.

Boire (p. )

L’eau est un besoin primordial (en quelques heures sans eau, le corps marche moins bien, et meurt en quelques jours sans eau. Reste à savoir quelle eau trouver sur place, car les besoins sont trop importants pour emporter de grosses réserves dans son voyage. L’eau dans la nature doit être filtrée (pollution, métaux lourds) puis purifiée (ébullition pour tuer les germes). L’eau de mer ou l’urine sont trop concentréee (vous déshydrate le corps) tandis que l’eau de pluie (sauf grosse pollution atmosphérique) est potable.

Manger (p. )

La nourriture en bushcraft (survie nomade dans la nature) demande quelques spécificités à connaître, notamment sur la gestion de son effort et la nécessité de manger en cours de marche, à chaque fois qu'on le peut.

On peut tenir 2 mois sans manger, donc ne pas se précipiter à manger n'importe quoi qui au pire nous tuerai, au mieux nous ferais vomir ou avoir la diarrhée et perdre toute notre énergie-eau. La digestion consommant beaucoup, toujours s'assurer d'être convenablement hydraté avant de manger.

Il faut savoir que le changement d'alimentation brutale bouleverse le système intestinal qui met du temps à s'adapter (diarrhées-vomissement).

Les plantes sauvages ou insectes et vers de terre sont très nutritifs, mais il faut éviter les plantes peu énergétiques qui prendront plus d'énergies à ramasser, mâcher et digérer qu'elles ne vous en donneront.

Au bout de quelques jours, le corps se mets en mode rendement et s'habitue au peu de nourriture que vous lui apportez, ne vous inquiétez pas outre mesure des fatigues du début.

Cuire tous les aliments pour éviter les parasites.

En dernier recours, ne pas oublier le prânisme, qu'on peut se nourrir de l'énergie universelle en demandant aux cellules de son corps de passer dans ce mode de nourriture.

Se protéger (p. )

La Nature est pleine de pièges et de prédateurs.

Plantes (p. )

Chasse (p. )

Survol 3 (détaillé)

Histoire de l’homme (L1)

Les reptiliens Raksasas de Sirius (ET hiérarchistes) envahissent la Terre il y a 5 millions d’années, modifient génétiquement l’homo Erectus des Zétas (ET altruistes) pour en faire un esclave obéissant s’épuisant dans les mines de la Terre ou de Nibiru. Les Raksasas se font passer pour des dieux, profitant de leur technologie supérieure pour impressionner les humains. Après l’ascension des Raksasas il y a 3 millions d’années, les Habilis de Nibiru, gardant la société hiérarchistes des lézards Raksasas, modifient leur génome pour devenir les anunnakis, cette espèce de géants barbus de 3 m de haut, vivant éternellement tant qu’il ne prennent pas une balle dans la tête. Les anunnakis retournent sur Terre il y a 450 000 ans, puis modifient génétiquement les Habilis terrestres pour en faire des esclaves plus petits et plus obéissants, les néandertaliens. Les femelles Habilis sont décimées par les anunnakis, les obligeant à rendre Neandertal fécond. Rapidement envahis par la reproduction galopante de leurs esclaves, beaucoup de Néandertal s’échappent et redeviennent sauvages, se mélangeant aux groupes de chasseurs-cueilleurs d’homo Erectus. Parallèlement, la technologie génomique anunnaki étant imparfaite, et Néandertal souffrant de problèmes digestifs l’empêchant de vivre correctement sa vie avec les ressources de son milieu, les Zétas lancent un vaste programme de remplacement de Néandertal par homo sapiens (nous), plus rebelle à l’esclavage et mieux adapté à son milieu.

Pour exploiter plus efficacement l’humanité devenue trop nombreuses, les anunnakis créent une caste d’humains, leurs serviteurs les plus proches (à qui ils font croire qu’ils sont leurs dieux, comme les Raksasas l’ont fait croire aux anunnakis), pour gouverner les hommes dans l’ombre des rois. Ces illuminatis humains conservent pour eux les connaissances dans des textes cryptés. Ils s’arrangent pour garder les hommes dans l’ignorance et dans une fausse illusion, en contrôlant l’éducation, les moyens d’information, de la science, la religion ou l’écriture de l’histoire.

Pour équilibrer les choses, les ET altruistes ont régulièrement envoyés des âmes éclairées sur Terre pour redresser l’équilibre entre humains altruistes et humains égoïstes minoritaires détenant un pouvoir absolu (grâce au formatage des esclaves dès la naissance, et le contrôle d’armées à leur service total). Ces prophètes ont toujours été tués par les illuminatis, qui ont ensuite massacrés les premiers fidèles et réécrit la religion à leur sauce quand le message leur avait échappé.

C’est à cause de la détention de l’intérêt commun par une minorité égoïste, minorité qui n’a en vue que son intérêt propre, que début 2019, la majorité de l’humanité ignorait encore l’existence de leur âme, de la vie après la mort, de l’existence des ET, de la présence des anunnakis sur Terre, ou des cataclysmes tous les 3670 ans provoqués par le retour de la planète Nibiru. Ou encore qu’une majorité d’humains vivait dans la misère et la faim, tandis que 0,001 % de la population se noyait dans l’opulence.

La science humaine d’avant l’apocalypse est incomplète voir fausse (pour vendre du poison ou de l’illusion au peuple), les parties techniques intéressantes gardées secrètes, par une minorité de chercheurs au sein d’entreprises privées ne communiquant pas leurs secrets industriels.

Lors de l’apocalypse (retour de Nibiru en 2000), ces illuminatis, ainsi que les élites, ont fait construire des enclaves high Tech où ils reproduisent l’ancien système hiérarchiques, servis par des robots sans âmes, des mercenaires et des armées de techniciens esclaves. Ces enclaves mettent une dizaine d’années avant de s’effondrer d’elles-mêmes.

Seules alors survivent les communautés d’humains altruistes, qui vivent en harmonie avec les lois divines et la Nature, et qui sont aidées à l’occasion par les ET altruistes. Lorsque les altruistes sont en grande majorité sur Terre, ils font ascensionner cette dernière.

Un nouveau programme de remplacement est réalisé par les Zétas, remplaçant homo sapiens et son conscient coupé de l’inconscient par un humain avec toutes les capacités de son cerveau, c’est à dire bien plus intelligent, mémoire sans faille, télépathie, accès aux guides, voyage astral et pouvoirs psys.

Fonctionnement du Monde (L2)

L’espace est rempli d’énergie, le qi, qui peut devenir des particules de matière. Tous les qi de l’Univers sont reliés, et forme une super entité consciente, qu’on peut appeler Dieu. Nous sommes donc constitué de Dieu, comme autrui (tout est Un), et comme tout est relié, faire du mal aux autres revient à se faire du mal. Ce retour de bâton karmique se produit rapidement.

L’orientation spirituelle se définit par le bien et le mal, l’altruisme (aide aux autres, coopération, efficacité) et l’égoïsme (seul moi compte, je cherche à dominer les autres, concurrence et luttes sans fin). Les égoïstes sont des âmes immatures, et ne supportent pas la loi divine universelle, que le libre arbitre individuel s’arrête là où commence celui des autres.

Notre Univers contient des des dimensions imbriquées, bien cloisonnées entre elles. Plus les qi sont énergisés, plus ils vibrent/existent dans une dimension élevée. La dimension la plus élevée est la dimension 9, niveau divin, l'énergie pure, dans laquelle vibre tous les qis, même s’ils vibrent aussi dans les dimensions inférieures. Le temps et l’espace n’existent plus en dimension 9.

Notre corps physique se trouve en dimension 1, notre âme en dimension 9, là où elle n’est pas impactée par la mort du corps physique. Pour garder sa cohésion après sa mort, l’âme est obligée de se réincarner assez rapidement. Plus l’âme est expérimentée, plus elle peut passer de temps non incarnée, jusqu’à se libérer complètement du besoin de se réincarner.

Plus une espèce a une conscience élevée (comme l’homme en fin d’apocalypse), plus ses particules vibrant haut. Quand suffisamment d’individus d’une espèce ont un corps suffisamment conscient, et de même spiritualité (altruiste pour l’homme), il se produit une ascension (saut quantique) de tout son environnement. Dans cette Terre 2, les lois physiques sont plus faciles à vivre (gravité diminuée, vitesse de la lumière plus rapide, etc.).

L’homo sapiens a été coupé de son inconscient, son conscient sentant qu’il y a quelqu’un d’autres que ses pensées (les éclairs de génie, les intuitions, les actes manqués, les pulsions irrésistibles, etc.). En réalité, l’homme est triple : un cerveau qui contrôle un corps, le cerveau ayant 2 zones d’analyses :

le conscient (10 %), une centrale de pensées, de réflexion et de mémoire imparfaite,

l’inconscient (90 % des capacités d’analyse du cerveau) qui fait tous les gros calculs, analyse l’environnement mieux que le conscient, et agit sur le fonctionnement automatique du corps, comme les glandes.

Eveil / méditation

L’éveil, c’est quand le subconscient (zone du conscient) laisse passer sans déformation les infos venant de l’inconscient, comme en méditation ou en hypnose. Les 3 corps sont alors en symbiose, le conscient pouvant discuter pleinement avec l’inconscient et le corps physique.

La médiation est simple, il faut tout d’abord atteindre l’état de Zen (conscient en mode observation plutôt qu’émetteur de pensées.) : S’installer confortablement, porter toute son attention sur sa respiration, une chose répétitive peu intéressante pour l’inconscient, et qui se passe dans l’ici et maintenant (il n’y a plus de futur, de choses à prévoir, plus de choses passées, de regrets, juste cette respiration ici et maintenant, ce flux d’air qui passe et repasse dans les narines). Si une pensée d’agitation vient (le conscient n’aimant pas rester à rien faire), la laisser disparaître au loin, et se refocaliser sur sa respiration, dans le but de l’absence de pensée. Garder cet état de zen pendant une minute, puis 5 minutes, en s’entraînant chaque jour, afin de développer la facilité à atteindre et garder cet état de Zen, où le conscient se repose.

Une autre façon d’atteindre le zen, plutôt que se focaliser sur la respiration, est aussi de se focaliser sur un membre (pieds), de l’endormir, puis de passer à un autre membre, de l’endormir, bien ressentir la tension interne qui se relâche, et ainsi de suite, on éteint tous ses membres, jusqu’à ce qu’il ne reste plus que le conscient dans le cerveau.

Une fois entraîné à atteindre le Zen, on peut poursuivre la méditation de plusieurs façons possibles, selon ce qu’on cherche :

Autoanalyse : regarder les pensées qui viennent lorsqu’on se pose une question, ces pensées sont en général une réponse de l’inconscient. Travailler en conscience sur des traumas passés, pour les faire devenir une expérience enrichissante plutôt qu’une peur qui nous empêche de vivre.

Guérison : visualiser les organes de son corps, laisser les pensées / inconscient nous guider vers l’organe malade, et demander à cet organe de se guérir.

Compassion : ), essayer de ressentir le monde autour de soi, et de ne faire qu'un avec lui. Rochers, arbres, table, sol, chaise ou tout autre élément de son environnement deviennent "soi", comme si les frontières physiques s'étendaient de plus en plus loin... Quelque fois on "est" la montagne sur laquelle on est monté et à l’extrême la Terre entière... Un peu comme si on faisais communion avec l'Univers en quelque sorte…

pleine conscience : on applique l’état de zen à sa vie : on arrête les pensées et rêveries en boucle qui nous coupent de notre vie, et on se concentre à chaque instant de notre vie sur ce qu’on fait (marche, porter l’attention sur les muscles qui se déplient, sur les jeux de lumière dans les arbres, sur la beauté du monde et de la vie, sur les synchronicités qui jalonnent notre chemin, sur les pensées induites par tel stimuli extérieur, etc.).

La méditation, même si elle ne mène pas à l’éveil tout de suite (pour certaines personnes ça peut être rapide), vous apportera rapidement un calme dans la vie de tous les jours, du recul sur les situations que vous vivez, une résistance à la panique dans les situations difficiles, et une relation aux autres plus profonde, très utile dans les situations de survies compliquées. Elle vous apportera un développement de votre intuition qui pourra vous sauver la vie (l’inconscient vous enverra une pensée de lion, puis en regardant autour de vous, l’inconscient toujours vous focalisera sur un bout d’oreille confondue avec la savane environnante, que votre conscient limité aurait bien été incapable de voir).

Dangers de l’apocalypse

Enclaves High-Tech (p. )

Ce sont les reliquats du système hiérarchiques, qu’il faut à tout prix éviter d’approcher (entourées de mines explosives, les soldats tirent à vue, ou vous mettront tout de suite en esclavage s’ils voient en vue une utilité quelconque, par exemple sexuelle pour les jeunes enfants ou jeunes filles).

Bases de la survie (p. )

Plus que des techniques, la survie est une question de mentalité, de volonté de s'en sortir. Il vous faut savoir garder votre sang froid, analyser votre environnement, éviter de se fatiguer inutilement, bien peser toutes les conséquences de vos décisions.

Vous aurez du temps pour prendre certaines décisions, d'autres décisions seront des réflexes instinctifs ultra rapide.

Faites vous confiance, laissez parler votre intuition, vous avez tout en vous pour réussir et la providence vous assiste.

Pour survivre, il faut avant tout bien gérer les urgences et les différentes échéances.

Les bases de la survie sont :

Attention (regarder les dangers de l'environnement, porter des protections, être armé)

Santé (premiers secours, soigner les petits bobos risquant de s'infecter, prendre soin de sa santé, hygiène)

Orientation (ne pas tourner en rond, rejoindre son objectif le plus rapidement possible)

Protection (contre les excès de températures, les dangers, les attaques humaines ou animales)

Eau (savoir la trouver, la filtrer et la purifier, boire suffisamment pour rester performant)

Alimentation (la trouver par soi même, ne pas s'empoisonner)

Il y a des priorités. Par exemple (chiffres estimatifs pour être mémorisés facilement comme la « règle de 3 »), on ne peut survivre plus de :

3 secondes sans être attentif aux dangers,

3 minutes sans oxygène,

3 heures sans orientation (se perdre) ou sans abri contre le froid ou la chaleur,

3 jours sans eau ou sans hygiène,

3 semaines sans alimentation,

3 mois sans lien social.

Savoirs-faire basiques

Avant de parler du matériel, il y a des savoirs-faire qui vous serviront dans tous les domaines qui vont suivre.

Nœuds (p. )

Pour faire un abri de fortune, pour utiliser des outils, pour monter des pièges, on a souvent à utiliser des cordes et donc des noeuds. Il y a quelques noeuds à connaître en fonction de ce que l'on veut faire.

Mesure du temps (p. )

Il es bon d’avoir une estimation du temps qui passe, combien de lumière de jour il reste, etc.

Sac de survie (BOB) (p. )

Ce sac sera à faire de préférence avant les évènements (voir L1>Apocalypse>préparation), mais pourra se constituer dans l’after-time au fur et à mesure de l'exploration des ruines.

Vous aurez les 5 C dans votre sac (Coupant, Cordage, Comburant, Couverture et Contenant).

Contenu (p. )

Le kit minimum pour maintenir la vie du mieux possible, et facilement porté sur soi:

régulation thermique (souvent une couverture de survie ou en laine)

se protéger des éléments (souvent une simple bâche ou un poncho)

cuire, bouillir et réchauffer (souvent une gamelle de plus de 2 litres)

contenir et transporter l'eau

couper (lame fixe et durable)

faire du feu rapidement (briquet + pierre à feu)

Un sac à dos (la fameux BOB pour Bug Out Bag en anglais) pour porter le nécessaire vital, de préférence moins de 15 kg (d'où la nécessité d'être en forme). Prendre des sacs poubelles pour étanchéifier ce qu'il y a dans le sac, et un sursac ou poncho pour le couvrir en cas de pluie.

Certains appareils comme la tente pourront être capitalisés avec ses partenaires de marche, afin d'alléger le sac. Je déconseille de capitaliser les objets critiques comme les briquets, certains appareils sont bien à avoir en double, surtout quand ils ne pèsent pas beaucoup et ne prennent pas de place. Il faut aussi tenir compte du fait que vous pouvez être séparés et que chacun doit être autonome sur les objets de base.

Utilisation (p. )

Je pars sur un sac vous permettant d'être autonome pendant plusieurs années isolé dans la nature (et non seulement quelques jours pour rejoindre votre BAD où vous avez déjà stocké tout ce qu'il vous fallait), donc plus lourd qu'un sac de rando légère comme vous en verrez sur d'autres sites.

Nous verrons quels sont les choix à faire en fonction des conditions que vous prévoyez de rencontrer, de vos préférences personnelles, etc.

Nous verrons aussi comment on utilisera les outils de ce sac, outils choisis justement pour leurs nombreuses utilisations possibles.

Refabrication (p .)

Ce sac à dos n'est que du confort. On doit pouvoir repartir à poil (par exemple suite à une agression) et pouvoir tout reconstruire (une pierre tranchante fait un couteau, des branches et des arbustes font une maisons, 2 pierres ou bois frottés l'un contre l'autre font du feu, etc.).

Orientation

Progression

Cours d’eau

Ne traversez jamais directement un cours d'eau. En effet, votre température corporelle baisse plus vite lorsque vous êtes dans l'eau, ce qui augmente le risque d'hypothermie. Essayez de trouver un passage à gué (pierres), ou en utilisant des flottants (troncs, ou poncho retourné maintenu par une architecture de branches internes). Sinon déshabillez-vous, placez le sac dans un poncho avec des branchages pour faire du volume peu lourd (l’ensemble doit flotter). Traversez à la nage, puis réchauffez-vous vite en vous séchant et en vous rhabillant.

Canyon

Ne descendez jamais dans un canyon : l’eau peut montre d’un coup et vous coincer, les parois escarpées vous empêcher de remonter avant plusieurs kilomètres, et des cascades vous barrer le chemin et vous obliger à faire demi-tour. Sans compter la progression sur ou sous les rochers éboulés qui est plus lente. Restez en haut sur les bords pour suivre le ruisseau.

Milieu

La survie aura quelques spécificités en fonction du milieu environnant.

Jungle

S'abriter de la pluie, du soleil et des insectes (les insectes piqueurs vecteurs de maladie sont le premier danger).

Bien marquer sa route dans la jungle épaisse.

Les égratignures s'infectent rapidement et dangereusement, et blessures en grand nombre ça provoque une infection généralisée. Sur les pieds humides en permanence, la peau s'arrache et laisse la chair à vif, autant d'entrée supplémentaire pour les champignons, bactéries et virus au développement ultra rapide dans ce milieu chaud et humide, et qui entretiennent l'empoisonnement du sang qui provoque les fièvres. S'inspecter tous les soirs pour les morsures ou piqures de parasites, désinfecter immédiatement une plaie et la protéger.

Construire son abri sur un monticule ou endroit élevé, découvert de préférence, loin des marécages et de ses moustiques. Le sol sera plus sec et un peu aéré.

Ne pas se mettre sous un grand arbre ou des branches mortes, en tombant elles pourraient nous blesser ou détruire l'abri.

Se protéger de la pluie avec un toit pentu, des pannes qui percent des tuiles d'écorces ou de feuilles, pointes vers le bas, toiture construite en partant du bas. Au sol, faire une tranchée d'évacuation/gouttière pour garder un sol sec.

Ne pas coucher sur le sol à cause des insectes à venins, toujours surélevé (hamac ou pilotis, toujours plus haut que le sommier pour soutenir la moustiquaire).

Montagne & régions polaires

Altitude

En montagne, à plus de 3000 mètres, on peut être pris du mal aigu des montagnes (vomissements, mal de crâne, toux bizarre, faiblesse physique). Ca peut dégénérer en oedeme pulmonaire ou cérébral et tuer le malade en 24 heures. La seule solution est de redescendre (300 à 400 m suffisent en général). Ne jamais dormir à une altitude supérieure à celle de la nuit précédente si l'on ressent les symptômes.

On perds 2°C tous les 300 m d'altitude gagnés, il fait très vite froid en montagne.

La météo peut dégénérer rapidement et les nuits sont froides, avoir toujours un pull et coupe vent.

Froid

Le froid est aggravé par le vent et l'humidité, évitez les gelures en couvrant chaque partie du corps. Garder sa chaleur, rester au sec et à l'abri du vent.

Neige

Protéger ses yeux du rayonnement solaire sur la neige, qui provoque l'ophtalmie des neiges. Soit lunettes de glacier, soit une bande (en cuir ou en plastique opaque par exemple) avec une fente tracée au cutter pour voir à travers sans être ébloui.

Glaciers

Attention aux crevasses recouvertes d'une mince couche de neige.

Désert

Le manque d'eau est le principal danger.

Coup de chaud, crampe et épuisement par la chaleur.

Les variations thermiques journalières sont très fortes, il peut geler la nuit.

Santé (p. )

Hémorragie

En cas de blessure, la mousse peut servir d’absorbant pour arrêter le saignement. Elle est facile à trouver, notamment à proximité des rivières. On peut la maintenir avec une bande coton.

Bandage

Il sert à maintenir l’absorbant sur la plaie, et à comprimer un peu cette dernière pour diminuer puis arrêter l’hémorragie. Le but n’étant pas de couper la circulation sanguine, il faut pouvoir glisser (en force) 1 à 2 doigts sous le bandage.

Garrot

Il est à éviter, mais si on ne peut faire autrement, il faut penser à le relâcher toutes les 20 minutes pour que le sang dans le membre malade ne se nécrose pas et ne bouche les artères lors du relâchement du garrot.

Désinfection des plaies

Désinfecter rapidement toute égratignure de la peau, surtout au milieu chaud et humide, dans les marécages, etc. En l'absence d'alcool ou désinfectant (qui abîment un peu les tissus et retardent la cicatrisation), laver abondamment à l'eau claire pour enlever les germes qui sont rentrés dans la blessure, ou à défaut à l'urine qui sauf infection grave est stérile quand elle sort du corps.

Articulation foulée

Une bande permet de maintenir l'articulation foulée, de diminuer ses amplitudes.

Piqûre venimeuse

Si la personne est allergique, essayer d'enlever le venin. Certaines études disent que ça ne sert à rien, d'autres disent que oui, je préfère pour ma part enlever au maximum les trucs toxiques du corps.

Pour aspirer le venin, vous avez la seringue aspi-venin, ou sinon de faire immédiatement un garrot entre la morsure et le coeur, demander à la victime de se calmer, puis de couper la peau horizontalement au dessus (côté coeur) de chaque perforation (1cm sur 0.5 cm de profond) puis d'aspirer pendant 5 minutes (attention à ne pas faire entrer en contact avec les muqueuses de la bouche, recracher à chaque fois). Il faut que le sang de la personne ne soit pas infectée par d'autres maladies, ou que la personne soit assez souple pour se le faire elle-même, d'où l'utilité de l'aspi-venin.

Chaleur

Coup de chaud

Visage rouge, arrêt de la transpiration, peau chaude et sèche, nausées, maux de tête, pouls rapide et fort, évanouissement.

Refroidir le malade. L'étendre à l'ombre, imbiber ses vêtements d'eau (si vous n'en manquez pas!) et le ventiler. Sans ombre, creuser dans le sol et mettre un par soleil tout en laissant la circulation de l'air.

Ne pas donner d'alcool, de café ou de thé.

Épuisement de chaleur

Précédé généralement de crampes des jambes ou du ventre. Mettre au repos à l'ombre.

L'épuisement fait suite à trop de transpiration, trop d'exposition au soleil. La victime est rouge, puis pâle, transpire abondamment, à la peau moite et froide. Délire ou inconscience.

Comme pour le coup de chaud mettre la victime à l'ombre.

Gelures

Raideur, coloration blanche et grisâtre de la peau, perte de la sensibilité.

En cas de pieds gelés (on ne sent plus ses orteils) on peut marcher quelques heures pour rejoindre un camp de base.

Ne pas flageller ou frotter, ce qui continuerait d’abîmer la peau déjà bien attaquée.

Toute sensation de piqûre lors de l'exposition du membre gelé à la chaleur signifie que le réchauffement est trop rapide.

Dégelez le visage ou les oreilles avec des mains chaudes. Mettre les mains sous les aisselles pour les dégeler. Réchauffer les pieds en les tenant entre 2 mains.

Il est possible de dégeler en trempant le membre une nuit dans une eau à 28°C. rétablir la circulation sanguine. Maintenir les pieds gelés, autant que possible, en hauteur (caillots pouvant remonter, afflux de sang chaud trop rapide). Ne pas leur faire dépasser la température du corps. Porter les mains et bras gelés en écharpe.

Abri

Se protéger des éléments et des prédateurs.

Contre le froid

Besoins physiologiques

Le froid est amplifié par l'humidité (vêtements humides de pluie, transpiration) et le vent, qui augmentent les déperditions de chaleur du corps (humidité via la conduction thermique, vent via la convection thermique). Le corps humain, naturellement à 37,2°C, entre en hypothermie à 35°C, et c'est la mort en dessous de 32°C.

Exposé au froid, la chaleur se condense dans les zones vitales : tête, cou, thorax, les membres gèlent en premier.

Vêtements

On peut mourir d'hypothermie avec une température extérieur de 10°C. Il faut donc couvrir (même avec un vêtement minimaliste) les zones du corps fortement vascularisée, dans l'ordre d'importance : tête, cou, thorax.

Un bonnet, un tour de coup, une polaire et, pour couper du vent et de la pluie, une couverture de survie ou un poncho, devraient toujours se trouver à portée.

Il faut protéger toutes les parties de peau, y compris le visage. Un petit trou dans la jambe de pantalon c'est la gelure à la fin de journée, la gangrène puis l'amputation de la jambe.

La technique de la tortue

Si on doit passer une nuit froide, s'isoler du sol en s'asseyant sur son sac, le poncho mis fait une tente autour de nous, un peu d'aération en haut pour qu'il n'y ai pas trop de condensation, et une bougie pour chauffer l'intérieur tant qu'on ne dort pas (sinon l'incendie du poncho est certaine).

S'isoler

Pour dormir, il faut s'isoler du sol qui est un bon conducteur thermique et qui est froid. Branchages, des feuilles, herbes, brindilles et tout ce que vous pouvez trouver de sec autour de vous.

Cette technique d'isolation marche aussi en journée dans vos vêtements. C'est la couche d'air qui isole.

Rester au sec

L'humidité amplifie le froid.

Lors des gros efforts, enlevez des couches de vêtements pour ne pas transpirer, puis bien les remettre lorsque vous vous arrêtez.

Ne pas laisser la neige sur ses chaussures, conserver ses extrémités au sec.

Dormir

Le soir, retirez vos vêtements mouillés et emmitouflez-vous autant que possible. Ne restez pas à même le sol (voir s'isoler au dessus).

Pour rester au chaud, vous avez plusieurs solutions. Chauffez des pierres puis enterrez-les dans le sol, sous votre lit de fortune. Mais cette technique peut être longue à mettre en place et même inefficace, si vous n'avez pas l'habitude de la pratiquer. Plus simplement, placez derrière vous un objet qui puisse renvoyer la chaleur du feu, comme une bûche, un rocher ou votre couverture de survie. Mettez-vous entre le feu et cet objet, de manière à réchauffer tout votre corps.

S'enterrer

Le sol garde une chaleur relativement constante, on peut creuser un trou et s'enterrer dedans en plaçant des feuillages, terre, etc. dessus. On peut aussi creuser un trou dans la neige pour profiter d'une température supérieure à 0°C.

Chaufferette

verser 1/2 l de vinaigre dans une grande casserole puis tout doucement (ça mousse) 35 g de bicarbonate de soude. Remuer jusqu'à ce qu'il n'y ai plus de mousse (plus du tout, pour qu'il n'y ai plus de réaction chimique).

Faites bouillir 1/2 l d'eau, et ajouter la à votre mélange. Faites bouillir le mélange, jusqu'à obtenir les cristaux et qu'une partie du mélange se soit évaporée. Filtrer les cristaux (acétate de sodium déshydraté) avec un tissu.

Mettre les cristaux dans un sac étanche (il ne faut pas qu'ils se remouillent). Pour le sac, on peut utiliser des sacs d'une machine à vide pour faire des aliments déshydratés, ou un sac fermé par une pince d'étanchéité.

Mettre le sac au bain marie (dans une casserole d'eau) les faire bouillir au bain marie, jusqu'à ce que les cristaux fondent et formes une pâte molle.

Faite refroidir 10 minutes à température ambiante.

Si le sac est malaxé, la réaction s'enclenche, la température monte à 45°C pendant 1 heure (en fonction de la dissipation de chaleur). Le mélange durcit.

Pour réutiliser, il suffit de réchauffer au bain marie, puis malaxer, et ainsi de suite à l'infini.

Construire un abri

Branchages

Faire une ossature en branches ou petits bois de sections suffisantes (charpente) puis entasser dessus tout ce que vous pouvez pour étanchéifier (à l’air, au vent, au froid, à la pluie, ou même de l’ombre contre le Soleil). Si la pente est suffisante, pas besoin de bâche pour être étanche à la pluie : l’eau glisse le long des fils végétaux, et rejoint le sol par là plutôt que de vous goutter dessus. Même un drap non étanche conduira l’eau en suivant le drap plutôt que goutter en vertical.

Pour étanchéifier, des broussailles, de longues herbes en bottes, des grandes feuilles, des plantes, etc.

Igloo

S’il neige, tant mieux pour vous. Vous pourrez construire un igloo, soit en empilant de la neige, soit en creusant dans une congère, en n’oubliant pas le puits à froid dans l’entrée (l’entrée doit plonger de 50 cm avant de remonter vers le trou intérieur, où le sol intérieur sera plus haut de 50 cm par rapport au haut du trou d’entrée). Le trou à froid empêche l’ai extérieur de remonter à l’intérieur.

Vérifiez que vous ayez plus d’1 m de toit au dessus de vous, que quelqu’un qui marche par inadvertance dessus ne s’écroule pas sur vous.

Ne pas oublier de percer le plafond pour faire une cheminée de quelques centimètres de diamètre, afin d’évacuer la chaleur excédentaire et l’air vicié (la température intérieur devrait être de 1°C, et ne jamais dépasser 3°C, ce qui entraînerait la fonte des parois et l’intérieur tour inondé, voir l’écroulement du toit de neige sur vous).

A propos de l’eau qui s’écoule des parois dès que ça dépasse -1°C, faire une rigole au bas des parois qui évacue l’eau vers le trou à froid de l’entrée , où elle regèlera.

Grottes

Les grottes gardent une température de 10 à 14°C constante, par contre en tant que bon abri elles sont rarement inoccupées. Vérifier qu'il n'y ai pas de gros prédateurs (ours, félidés, serpents ou scorpions) qui affectionnent eux aussi cet abri naturel et durable.

Hamac

Dans les conditions chaudes-tempérées et très pluvieuses qui vont suivre Nibiru en France, le hamac utilisé actuellement par les peuplades de forêts tropicales sera le plus indiqué, que ce soit pour sa légèreté ou compacité dans le sac à dos, que pour la protection offerte contre un sol boueux, les parasites ou les prédateurs qui risquent de pulluler sur le sol. Voir dans les accessoires sac à dos les intérêts du hamac (p. ) et son utilisation (p. ).

Feu (p. )

Récupérer les astuces pérennes (non technologiques ou non destructrices pour le matos) de cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=UIil-SjTKGs

Enlever de « sac à dos » les choix et utilisation du matériel d’allume-feu, le ramener tout ici (mais faire le lien vers ce chapitre dans BOB, en reprenant ici le même principe : choix, utilisation, refabrication

Feu en Bushcraft (p. )

Faire le feu alors qu'il fait encore jour, ne pas attendre la nuit et la panique. Les fumées étant toxiques, toujours prévoir une évacuation des fumées par au dessus (cheminée).

Pour faire le feu, poser en tipi un tas de fines brindilles sèches (ou de la paille sèche), puis dessus des bois de plus en plus gros. Si les gros bois sont humides, les flammes dessous vont les sécher, mais le feu n'émettra que peu de chaleur tant que les bois sont mouillés, c'est bête...

Une fois le tipi fait, faire un tas de copeaux de bois pourri bien sec (les branches à l'écorce mangée dont les fibres à l'intérieur se délitent avec le doigt sans forcer). Ce bois pourri aura été séché lors du feu précédent, ou au soleil. Prendre la tranche non aiguisée de la lame de votre vieil opinel à lame carbone (ou une vieille lime rouillées récupérée dans les ruines d'une maison) et donner des coups secs sur une pierre dure tranchante, comme un silex ou un quartz. Des étincelles tombent (des morceaux du carbone de la lame acier) sur le bois pourri et finissent par l'enflammer. On souffle dessus doucement, les braises rougeoient puis ça fait des flammes, y placer sous le tas de brindilles sèches.

Faire chauffer (p. )

Faire bouillir de l'eau pour la rendre potable par exemple. Il vous faut des récipients pour contenir les aliments.

Le principe d'un bon feu est le suivant : une alimentation en air par en dessous du foyer, et une alimentation en air au dessus des flammes pour provoquer une combustion des fumées, juste là où on veut récupérer le max de chaleur (la première combustion est incomplète, c'est pourquoi les Rockets Stove ont des trous supplémentaires avant l'arrivée sur la casserole, ou que les poele à économie d'énergie ont une entrée d'air au dessus de la porte de remplissage du bois).

Boire (p. )

Conditions de l’aftertime

Dans les 50 ans qui vont suivre le premier passage de Nibiru, la question de savoir où trouver de l'eau ne sera pas un problème (pluie continuelle). Par contre, en trouver une non polluée, comment la dépolluer, sera le vrai challenge (retombées radioactives, cendres volcaniques, désastres industriels disséminant les métaux lourds de partout).

Besoins physiologiques (p. )

On peut tenir 3 jours sans boire. C’est notre premier besoin du corps, à privilégier sur la nourriture, mais il n’y a pas urgence non plus (ne pas se précipiter à boire une eau empoisonnée).

En temps normal, il faut en moyenne 1,5 l d'eau par jour (les infusions comme le thé et le café, les jus de fruits ne doivent pas être pris en compte dans cette quantité).

Réduire la déshydratation (p. )

Rester à l'ombre, se reposer, respirer par le nez, ne pas manger, pisser sur ses vêtements s'il fait très chaud.

Sans bouger et au frais, on peut tenir 6 jours sans boire (voir plus pour certains). En forçant au chaud, seulement 3 jours.

Il faut boire toutes les demi-heures, même si c'est une petite gorgée. Si on part pour plusieurs jours sans beaucoup d'eau, ne rien boire le premier jour pour faire entrer le corps en résistance hydrique,et boire son urine tant qu'elle est claire.

S'assurer que le corps ne consomme pas trop d'eau (respirer par le nez, s'isoler de la chaleur, éviter de transpirer).

Trouver de l’eau (p. )

La nature regorge d'eau, encore faut-il savoir où la trouver.

Sources en bas des vallées généralement. Suivre les traces d'animaux mène à l'eau.

le sable au dessus des marées contient de l'eau potable, tout comme creuser à 50 cm d'un cours d'eau (évite de faire bouillir si pas de pollution dans la terre).

Faire bouillir l'eau ne provenant pas d'une source claire sans pollution au dessus.

Les parties pas trop riches en protéines des jus d'animaux, ou certains fruits (mais pas trop laxatif pour ne pas perdre plus d'eau).

L'eau pure (pluie, rosée matinale, neige à faire fondre) ou distillée peut être bue sans trop de danger, même si une pincée de sel permet de la minéraliser et d'éviter d’éventuels problèmes sur le long terme.

En dernier recours, l'évaporation puis recondensation de matière vivante, comme une charogne ou des branches/herbes coupées, ou encore entourer une branche de plastique pour utiliser la respiration des plantes.

Potabiliser l’eau (p. )

Si vous connaissez une bonne source qui sort d'un bon trajet sous terre, pas calcaire donc assez bien filtrée, il est théoriquement possible de la boire telle quelle, bien que la faire bouillir ne fait pas de mal.

Pour rendre l'eau potable, il faut filtrer pour enlever les métaux lourds et saletés, purifier pour enlever les germes pathogènes.

Un filtre portable est une bonne idée, stocker des bouteilles aussi.

Si vous ne l'avez pas fait, pas de panique :

Filtrage : coupez en 2 une bouteille en plastique, mettre le goulot vers le bas, un mouchoir au fond, une couche de charbon de bois, du sable, du gravier, en laissant la dernière partie supérieure libre. Vous versez par le dessus de cet entonnoir l'eau à filtrer, vous posez l'entonnoir sur le fond de la bouteille coupée et au bout de plusieurs heures vous avez une eau filtrée, mais pas encore buvable car pas purifiée.

Purification : le plus simple est de faire bouillir l'eau 5 minutes, histoire d'enlever toutes les mauvaises bactéries.

Évaporation (p. )

La distillation par évaporation est le processus ultime de potabilisation, on n’a que de l’eau qui sort du processus, quel qu’ai été le liquide de départ.

Tout corps contient de l'eau généralement. Il est possible d'extraire cette eau en portant le corps à 100°C. Attention à vérifier que vous récupérez le liquide qui s'est évaporé à 100°C, pas en dessous (ex : alcool) ou au-dessus (ex : hydrocarbures). Vous obtenez de l'eau déminéralisée (comme l'eau de pluie), dont nous avons vu plus haut comment la reminéraliser avant de la boire (ex : en coupant avec de l'urine ou en ajoutant une pincée de sel).

On peut utiliser cette méthode à partir d'eau trop minéralisée, de cadavre d'animaux, de tas de végétaux humides (fraîchement coupés ou trempés), de liquides souillés ou polluées, etc.

Exemples (p. )

L'eau de pluie ne pose pas trop de problème du moment qu'on est bien nourri. Sur la durée, préférer y rajouter une pincée de sels ou de pierre calcaire pour les minéraux.

L'eau de mer ou l'urine ne sont pas potables (trop minéralisées), les diluer au pire avec 2/3 d'eau de pluie.

Manger

Le changement d'alimentation

Le changement d'alimentation (nourriture industrielle non énergétique qu'il faut manger en grande quantité pour avoir peu de nutriments remplacée par des plantes sauvages ou insectes et vers de terre très nutritifs mais en faible quantité) va bouleverser votre intestin : au départ, il ne faudra pas se formaliser avec les diarrhées qui seront nombreuses. Malheureusement, on ne pourra pas faire la différence entre une "courante" du à une maladie (eau souillée etc...) et l'effet normal du changement alimentaire. Si vous voulez emmener utile, pensez aux plantes médicinales pour stopper les diarrhées qui épuisent l'organisme et le déshydrate.

Économie d'énergie du corps

Économiser les dépenses énergétiques du corps permet de diminuer la nourriture nécessaire.

Notre corps dépense 70% de l'énergie dans l'estomac lors de la phase de digestion. Il faut donc bien mâcher et saliver (manger doucement) pour diminuer cette dépense.

Le cerveau peut consommer 70% de notre énergie lors des phases créatives. La méditation peut aider à ne se concentrer que sur l'essentiel.

Par temps froid, les plus grandes dépenses énergétiques sont provoquées par le chauffage du corps. Les plus grosses pertes thermiques se produisent au niveau de la tête et du thorax (l'endroit du corps primordial qu'il faut tenir chaud absolument), puis les gros échangeurs de chaleur que sont les mains et les pieds. Ce sont ces parties à couvrir en priorité pour éviter de dépenser inutilement de l'énergie.

Si l'on prends l'habitude de ne pas manger à sa faim (sortir de table avant d'être rassasié) le corps passe en mode économie d'énergie (les mitochondries des cellules brûlent l'énergie différemment, générant moins de radicaux libres et au final usant moins le corps).

Grignoter en permanence

Dans la nature, on mange tout ce qu'on peut trouver. Il faut manger régulièrement en petites quantité, tout comme on boit toutes les demi-heures.

Suivre la piste d'animaux

Suivre quelques centaines de mètres une piste d'animal (pas trop loin pour ne pas perdre sa route) peut nous amener sur un animal ou sur de la nourriture ou de l'eau.

Faire cuire la nourriture

La plupart des animaux sont porteurs de parasites néfastes pour nous. Les végétaux contiennent des molécules qui demandent de l'énergie pour être assimilées.

Le mieux est de cuire tout aliment que l'on ingère (tue les parasites vivants, aide aussi à digérer).

Comme les aliments sont plus digestes, on dépense moins d'énergie pour digérer, il y a au final besoin de moins d'aliments.

Pour une cuisson sans feu : Pour cuire la viande sans feu, il est possible de couper la chair en petit lambeau qu'il faudra par la suite étendre sur une cordelette comme un collier, et la laisser au soleil pendant a peu près quatre heures.

Avec le feu : griller sur des pierres chaudes, des braises ou faire bouillir.

Le bouillon

Le principe du bouillon est simple et particulièrement économique, puisqu'il peut être réalisé avec des restes : quelques os, cartilages, articulations, pattes ou arrêtes, des légumes ou des chutes (tiges, feuilles, fanes, cosses...), des épices et aromates, et une base acide (vinaigre, citron, ou vin blanc), afin d'extraire le maximum de minéraux des carcasses. Le tout revient dans de l'eau claire frémissante pendant de longues heures. On obtient un liquide très dense et énergétique, avec du calcium et magnésium très assimilable.

Conservation

Oeufs (p. )

Les œufs non nettoyés se conservent 1 mois à température ambiante, 6 mois dans l'huile.

Séchage / Lyophilisation (p. )

C'est une méthode utile pour produire des aliments légers, compacts et énergétiques, utiles pour les longs déplacements où il faut voyager léger. La stérilisation est obtenue par l'absence d'eau et les 40°C du processus de séchage. Il faut prévoir des contenants étanches sans quoi les aliments se réhydratent et pourrissent.

Fumage / boucanage (p. )

Saturer une viande de fumée est un bon moyen de donner du goût, de sécher et d’empêcher la dégradation de la viande.

Huile (p. )

Récupérer l'huile des végétaux gras est aussi de la conservation, dans le but de consommer plus tard, ou a des fins techniques.

Plantes

75% des plantes sont toxiques pour les humains. Certains ne vous tuent que 15 jours après.

Ne pas faire n'importe quoi, ne pas manger plusieurs jours de suite le même type de végétaux (ils sont tous toxiques à un niveau ou un autre, mais pas la même toxicité suivant les espèces, ont réparti) ni en excès (une petite dose de poison est supportable).

Beaucoup de végétaux ont besoin d'être cuits, germés ou fermentés pour être comestibles et enlever leur toxicité.

Enlever les toxines : cuire, germer ou fermenter

La plante n'a pas vocation à se faire manger et se rends toxique la plupart du temps pour se défendre.

La graine contient le bébé de la plante, elle n'a pas vocation a être mangée, donc contient des toxines, même si elle est obligée de contenir de l'énergie qui sera utile au démarrage du bébé. Une graine germée en général désactive les toxines pour ne pas intoxiquer la plante. La cuisson ou la fermentation détruisent la plupart des toxines (dès que le germe meurt et qu'il ne sert plus à rien de protéger ses réserves?).

Les tubercules sont un clônage de la plante, qui stocke des réserves dans ses racines pour repartir après l'hiver. Idem, ces tubercules contiennent des toxines empêchant d'être mangées par des insectes, toxines différentes si la tubercule est à l'air libre ou pas (une pomme de terre non recouverte de terre verdit, qar elle synthétise une toxine spécifique aux prédateurs aériens, et est plus toxique pour l'homme si on la mange crue). Idem, une fois ces tubercules germées elles sont moins toxiques, sinon il faut les faire cuire pour détruire les toxines de protection. Les seules tubercules qu'on mangent crues sont les condiments (ail, oignon, etc.) qui contiennent des toxines qui nous servent, comme exhausteur de goût, à tuer les vers intestinaux, générer une sueur odorante éloignant les moustique (piments), etc. Par exemple, l'ail tue les parasites intestinaux qui encrassent progressivement le foie, ce dernier marche mieux et la bile permet de bien décomposer les lipides avant leur absorption par le corps, diminuant les graisses qui encrassent les artères. Voilà pourquoi l’ail et le vin rouge sont bon pour le coeur, de manière indirecte et que notre médecine n’a toujours pas compris.

Enlever l'amertume

Faire blanchir

En faisant bouillir dans l’eau pendant environ 1 heure, changez l’eau de cuisson (2 fois), l’amertume, les tanins et les toxiques de certaines plantes partent avec l’eau.

Autre conseils : Pour casser l'amertume, souvent on fait blanchir, puis on jette l'eau, et on recommence plusieurs fois en changeant l'eau plusieurs fois. Ce qui est très mauvais pour les vitamines et les minéraux. Donc attention aux plantes qu'on choisit.

Temps d’ébullition dépendant de la plante (p. )

À chaque légume correspond un temps de blanchiment précis :

s’il est trop court, les enzymes seront toujours actives

s’il est trop long les légumes sont trop cuits et perdent éléments nutritifs voire saveur

Prenez une grande marmite à couvercle et faites bouillir une grande quantité d’eau : 5L d’eau non salée (soit 20 tasses) par 100g de légumes, ou 10L s’il s’agit de légumes-feuilles (comme les choux).

Lavez et parez vos légumes : brossez les légumes sans les éplucher s’ils sont bio, ou épluchez-les soigneusement, enlevez toutes les parties inutiles telles que les tiges et les queues.

Déposez-les dans un panier métallique et plongez-les dans l’eau bouillante. Laissez la marmite à feu vif, couvrez et respectez le temps de blanchiment (p. ).

Animaux

En cas de bushcraft en environnement hostile et inconnu, on ne sait pas reconnaître toutes les plantes bonnes à manger, le corps humain n'est pas prévu pour digérer tous les végétaux, et échapper aux multiples dangers d'une civilisation décadente ne nous laissera pas le temps de passer 75% du temps à chercher et manger de la nourriture végétale. Sans compter que l'homme n'est pas fait pour ne pas manger de temps à autre de la viande. Même si pour des raisons idéologiques cela vous embête, vous ne pourrez pas vous permettre d'être végétarien (même s’il est vrai que la viande ne devrait être qu’une part minime de notre alimentation, et encore, principalement des protéines simples comme les insectes ou les poules). Il faudra manger des animaux qui eux, savent où trouver leur subsistance. Si on peut se poser quelque part, des poules et des lapins permettent de bien s'en sortir question alimentaire.

Les insectes seront une bonne nourriture à redécouvrir (toujours après cuisson pour détruire les parasites dont ils sont porteurs). Mais de manière générale, ne mangez pas les chenilles (qui mangeant des plantes toxiques), les insectes très colorés, et ceux qui peuvent vous mordre ou vous piquer.

Le poisson est un aliment de premier choix, le vairon des ruisseaux peut être mangé en entier par exemple. La pêche au filet depuis un objet flottant est plus rentable que la pêche à la ligne.

Un serpent peut être une nourriture intéressante, à condition de couper sa tête et sa queue pour éliminer le venin potentiel contenu dans ses crochets.

Élever des animaux évite de les chasser mais oblige à travailler pour les entretenir, sans compter qu'on n'est plus mobile. Chasser est plus aléatoire et peut demander plus d'énergie que l'élevage, sans compter que dans les saisons difficiles les animaux sont plus rares à trouver. Par contre tuer des sangliers qui sont actuellement en surpopulation restera plus rentable que leur élevage.

Il faut savoir que très vite les gros gibiers vont disparaître, sur-chassés par des survivants qui ne savent pas se nourrir peu de plantes sauvages. Ce seront ensuite le petit gibier comme le lapin qui va se faire rare, même les rats en ville verront leurs population diminuer.

Il faut penser en terme de bilan énergétique. Préférer le piégeage ou la pêche qui demandent un investissement énergétique minimum, en cas d'échec à attraper quelque chose. La chasse à l'arme improvisée (nécessitant expérience et condition physique) peut vous faire perdre vos dernières énergies, sans compter les risques à traquer du gibier.

En cas de nucléaire, pour récupérer de la nourriture sur un animal fraîchement tué, il ne faut pas consommer, les viscères, la tête, la peau, et toutes les parties directement au contact des os.

Le cannibalisme sera à éviter pour des raisons spirituelles et de confiance dans la communauté. Mieux vaut mourir que flinguer son karma pour plusieurs vies, sachant qu'il est possible en dernier recours de ne pas manger pendant très très longtemps.

Plantes

Il vous faudra connaître les principales plantes comestibles sauvages (susceptibles de pousser toutes seules dans la nature).qu'on trouve partout en France (ortie, pissenlit, glands, massette, mauve, plantain, violettes) de même que les fruits (mûres, cynorhodon, aubépine) et avoir avec vous un bouquin pour reconnaître ces plantes, éviter les plantes soeurs qui leurs ressemblent comme 2 gouttes mais peuvent êtres toxiques.

Pour ne pas se planter, il vous faudra connaître à l'avance les plantes de bases de la région où vous comptez survivre, et garder dans votre sac un guide des plantes comestibles.

Elles vous permettront de vous guérir, de vous soigner, de fabriquer des éléments techniques (lin pour les vêtements ou l'huile mécanique, chanvre pour les cordes ou l'isolation, etc.).

Définition

J'appelle plantes tous les trucs qui se cueillent (dans le sens où il ne faut pas courir derrière).

Les végétaux sont tous les organismes qui produisent de l'énergie grâce à la photosynthèse. Les champignons sont rajoutés dans les plantes même s'ils ne font pas de photosynthèse.

Fonctionnement des plantes

Les plantes ont besoin des nutriments du sol, d'eau et de soleil. Elle synthétise des nutriments organiques à partir de substances minérales (tirés du sol) et de l'énergie du soleil par photosynthèse, ou par absorption de molécules organiques dans le milieu comme le champignon.

Comme elle ne peut se déplacer, la plante utilise les insectes pollinisateurs pour transporter ses gamètes sur d'autres plantes de la même espèce pour les féconder (reproduction sexuée) ou d'autres stratégies comme déposer ses gamètes dans un cours d'eau.

Pour transporter au loin ses graines et établir ses enfants sur de nouveaux territoires (où ils n'entreront pas en concurrence avec elle), elle utilise soit des procédés mécaniques (explosion de la cosse de la graine qui la rejette au loin) soit les gros animaux. Pour les animaux elle fabrique les fruits (enrobage comestible de la graine) que les animaux mangent, avec les graines à l'intérieur protégées, et qu'ils vont rejeter plus loin lors de la déféquation, les graines se retrouvant au milieu d'un bon compost qui servira de base nutritive à la graine.

Comment cueillir ? (p. )

Il y a plusieurs choses à savoir sur les plantes, pour cueillir de la bonne façon au bon moment, pour savoir comment préparer la plante.

Nous verrons le calendrier de cueillette tout au long de l'année, avec les fruits d'automne faits pour se conserver pendant l'hiver.

Nous verrons comment ne pas détruire la plante lors de la cueillette, on aura besoin d'elle plus tard!

Quand on ne sait pas si une plante est comestible ou non, qu'elle nous semble comestible et qu'on n'a rien d'autre à manger, on peut faire le test universel de comestibilité, en étant à jeun, en regardant l'effet de la plante sur la peau, sur la langue, le ressenti des papilles puis en mâchant longuement (amertume, sensation de rejet, etc.) avant d'avaler une petite quantité et d'attendre une demie-journée pour voir les effets.

Il faut ensuite connaître le mécanisme de défense des plantes, qui quelques minutes après le début de la cueillette se remplisse de toxines, d'où l'intérêt de couper d'un coup à la base de la partie qu'on veut prélever, et ne pas prélever des végétaux plus de 5 minutes dans la même zone.

Quoi cueillir ? (p. )

Généralités sur quelles parties de plantes on peut récolter, quelques astuces générales pour distinguer les plantes comestibles des plantes toxiques, et tester des plantes inconnues.

Liste plantes (p. )

Classification des plantes (p. )

J’ai défini ma propre classification, car les classifications scientifiques existantes n’aident pas du tout à retrouver une plante en fonction de sa forme, et sont d’ailleurs en perpétuels changements, et il y en a autant que d’auteurs. De plus, depuis 100 ans, il semble que le but soit de complexifier les choses, d’utiliser des mots jamais utilisés, pour décourager celui qui n’a pas étudié la chose plusieurs années.

Pour vous donner une idée du système de classification des plantes actuel en sciences : « La classification phylogénétique (relevant de la systématique phylogénétique qui repose sur la phylogenèse ou phylogénie) est issu d'une école de taxonomie appelée le cladisme (ou encore systématique cladistique) ... » STOP!!! C'est incompréhensible !

La classification que vous trouverez dans ces pages essayent d’utiliser des mots de tous les jours, quitte à faire des néologisme (comme « aiguilleux »), et vous permet de retrouver rapidement la plante qui correspond à celle que vous êtes en train d'observer, à partir de caractéristiques simples et pertinentes.

En effet, le type de fleur, le mode de reproduction, la composition moléculaire des racines, critères de classification des scientifiques, ne sont pas toujours disponibles sur le terrain, alors que les feuilles et la forme globale si !).

Le but est de reconnaître une plante même desséchée en hiver.

On retrouve les grandes formes, par ordre croissante de complexité organique :

les champignons

les mousses

les algues, végétaux basiques sans racine (mais peuvent avoir une ventouse d'ancrage), ni feuille ni tige ni vaisseaux

plantes aquatiques (plus complexes que les algues, avec racine + feuille + tige + vaisseaux) :

racines dans l'eau (lentilles d'eau)

ancrées aux sédiments :

feuille flottante (nénuphars)

immergée (potamots)

herbacées, non ligneuses (pas de tige en bois). Ex : céréales, ombellifères, orties, chiendent

rosettes (feuilles étalées en rond au sol avec des fleurs qui poussent au milieu, comme le pissenlit, coucou)

Marais (tige émergente de l’eau, comme le roseau ou le cresson)

ombellifères (fleurs en ombelles, c'est à dire en forme de parapluie)

ligneux (tiges en bois (tronc), comme les genévriers, les aubépines, les pins, les arbres fruitiers).

plantes grimpantes (lierre, vigne vierge, liane)

buissons (arbres de moins de 4 m de haut, qui se subdivisent dès la base)

arbres (plus de 4 m de haut)

A l'intérieur de ces formes, on s'intéresse à la présence d’épines, à la forme des feuilles et à leur implantation. La limbe (partie verte de la feuille) peut être formé d'une seule feuille (le chêne par exemple) ou de plusieurs folioles (le trèfle a 3 folioles). Ces feuilles peuvent être lobées (comme celle du chêne).

Plantes comestibles (p. )

Nous verrons les plantes comestibles les plus courantes et les plus susceptibles de se développer dans le climat qui suivra le premier passage de Nibiru. Seront citées en premier celles donnant le plus facilité (soit par la grosseur de la partie à manger, soit par l'abondance de la plante dans la nature).

Les plantes seront organisées en types et sous types, pour qu'elles soient le plus facilement retrouvables. Et pour chaque, nous donneront les confusions possibles, les lieux de pousse habituels, les spécificités de récolte, les dates, les manières de les préparer.

Fruits comestibles (p. )

Je sépare les fruits de la consommation de la plante vue plus haut.

Les plantes sont censées nous donner leurs fruits pour qu'on transporte leurs graines plus loin, mais pour choisir son animal certains fruits seront toxiques pour une espèce et pas pour une autre.

Fleurs comestibles (p. )

Certaines fleurs sont comestibles.

Nutriments (p. )

Dans quelle plante trouver tel nutriment (par exemple la vitamine C).

Plantes techniques (p. )

Les plantes ne sont pas utilisées que pour manger. On peut faire des cordes simples en prenant des lianes, où plus solides en tressant du chanvre, le coton fait nos vêtements, l'huile de lin peut remplacer l'huile de vidange dans nos moteurs de 2cv, le chanvre peut isoler nos maisons, les arbres pour les poutres ou les arcs, le coton ou le lin pour les vêtements, le lin pour l'huile mécanique, etc.

Liste par classification (p. )

Nous donnerons ici les plantes les plus courantes et intéressantes, que ce soit en survie Bushcraft ou en sédentaire, classées par ordre alphabétique. Chaque plante aura le détail de ses utilisations possibles.

Nous verrons plantes sauvages et plantes cultivées, car ces dernières, dans l’aftertime, continueront à pousser un temps, même dégénérées, dans les anciens jardins.

Animaux (p. )

Bases de la survie (ASOPEAC)

A pour Attention

Attention

La première des priorités est l’attention quasi permanente face au danger et si nécessaire la prise immédiate des mesures préventives ou défensives qui s’imposent.

Dans la nature les animaux sont attentifs, vivent dans l’instant et sont toujours prêts à réagir. Faites comme eux.

Réaction

En situation de survie le principal danger immédiat étant souvent l’homme (guerre, émeute, agression ou vol avec violence…) ou les animaux sauvages, la réaction va souvent être synonyme d’Autodéfense et donc d’Attaque. Envisagez de porter une arme de défense, même de fortune.

S pour Santé

Secourisme

Tour le monde peut faire une erreur d’inattention ou subir un imprévu. Après l’accident ou l’attaque, il sera parfois nécessaire de réparer les dégâts.

La victime risque de ne pas survivre à 3 minutes sans oxygène ou à grave hémorragie prolongée.

Apprenez donc à pratiquer les premiers secours (réanimation cardiaque, compressions).

Soins journaliers

Prenez l’habitude de soigner les petits bobos. En situation critique, des ampoules au pied peuvent s’aggraver et vous ralentir considérablement. Une petite coupure à la main va vous handicaper, sans parler des risques d’infection. En situation de malnutrition, de fatigue physique, de mauvais sommeil, avec la chaleur et l’humidité et les sales bêtes qui vont avec, le moindre accroc dans la peau se transforme en gangrène.

Hygiène

Perdu dans la jungle (chaud et humide), essayez de garder une hygiène acceptable, pour prévenir les problèmes de santé. A défaut de douche, inspection, friction et automassages seront d’une grande utilité (aspect psychologique, …). Changer régulièrement de sous-vêtements pour éviter les mycoses, parasites, etc. D'où la nécessité d'avoir une paire de chaussettes et culotte de rechange.

O pour Orientation

L’Orientation fait tout autant référence au choix d’une direction de marche qu’à une stratégie comportementale.

Orientation Physique

45 minutes sans faire un point topographique et vous risquez de vous perdre. Sans carte ni boussole, pensez à lever la tête et examiner le paysage pour vous positionner. N’hésitez pas à revenir sur vos pas pour éviter de vous perdre si cela est nécessaire. Regardez derrière vous régulièrement si vous pensez devoir faire demi-tour, afin de mémoriser le chemin retour (dans un sens et dans l’autre le chemin n’a pas le même aspect).

Orientation Mentale

Et si malgré tout vous vous perdez, ne paniquez pas. Arrêtez-vous, calmez-vous et respirez un bon coup. Ensuite examinez la situation et notamment les ressources dont vous disposez. Regardez autour de vous ainsi qu’au fonds de vos poches.

P pour Protection

Protection contre la température

La nuit va tomber ou le soleil est au zénith, pensez donc à vous protéger du froid mais aussi du soleil / chaleur. Les déperditions thermiques sont les premières causes de mortalité en situation de survie, bien avant le manque d’eau ou de nourriture. Choix de vêtements, ou trouver / construire un abri.

Le feu

En réelle situation de survie, un feu vous sera d’une grande utilité, non seulement pour vous réchauffer mais aussi pour :

vous éclairer,

indiquer votre position,

éloigner les animaux sauvages,

faire bouillir de l’eau

cuire vos aliments

vous remonter le moral

Environné d'ennemis, il leur permet de vous repérer, passez-vous en dans ces cas-là.

E pour Eau

Si on peut survivre au moins 3 jours sans boire, il est conseillé de boire par petite gorgée toutes les demi-heures.

En situation d’extrême chaleur, il est conseillé de boire de préférence au matin et à la tombée de la nuit pour limiter les pertes par transpiration.

Boire est indispensable non seulement pour la survie mais aussi pour l’efficacité. Il existe une forte corrélation entre le pourcentage de perte en eau corporelle et la diminution des performances physiques et intellectuelles.

Une perte de 2% du poids du corps correspond à une diminution de 20% des performances (pour un Homme de 80 kg, une telle perte correspond à 1,6 litre soit à peu près la consommation d’eau recommandée pour une demi-journée).

Gardez votre gourde à proximité, et apprenez à trouver puis purifier de l’eau.

Il est déconseillé de manger en cas de déshydratation, puisque la digestion consomme beaucoup d’eau.

A pour Alimentation

Un petit quelque chose à grignoter vous redonnera de l’énergie.

Les plus prévoyants auront sur eux une barre chocolatée, des morceaux de sucre ou un paquet de cacahuètes.

Si la situation s’éternise, il faudra envisager la collecte de plantes sauvages (ortie, pissenlit, épines de pin…), la recherche d’insectes ainsi que la pêche et la chasse de petits gibier.

Manger toutes les 2 h, du même aliment à chaque fois, et mangez à chaque fois que vous trouvez sur le chemin si c’est comestible tel quel. Le reste sera préparé le soir au bivouac.

Concrètement en situation de survie Bushcraft je conseille le piégeage plutôt que la chasse (moins de dépenses énergétiques), et je pense au rat des champs plutôt qu’au sanglier (moins dangereux), mais à chacun selon son appétit et ses compétences.

Entre être affamé et être malade, il vaut mieux être affamé. Faites donc attention à ce que vous mangez.

C pour Communication

L’être humain est un animal sociable, essayez de communiquer avec vos semblables, de parler même tout seul, aux animaux qui vous entoure, lisez régulièrement, voir écrivez votre journal pour garder le cap.

Savoirs-Faire basiques

Noeuds

Il faut toujours tester un noeud en forçant dessus avant de mettre son poids et sa vie dessus…

Sources ci-desssous wikipédia.

Vocabulaire

Boucle

Une ganse de la corde qui se croise en bas.

Courant

Partie de la corde libre ((dont on peut glisser l’extrémité dans une boucle par exemple), qu’on peut manipuler pour faire le nœud. Par opposition à dormant.

Demi-Clé

Correspond au passage du cordage sous lui-même. On fait généralement plusieurs demi-clés d’affilée (2 minis) pour être sur de bloquer le coulissement.

Demi-nœud

Encore appelé nœud simple, intervient dans les nœuds plus compliqués.

Dormant

Partie de la corde accrochée à la charge, ou dont on n’a pas accès à l’extrémité.

Ganse

Portion de cordage courbée, sans croisement ou chevauchement.

Figure 1: A : Ganse, B : tour-mort, C : 2 tours morts

Tour mort

(voir  ). Faire un tour autour du poteau d’accroche.

Frottements

Les nœuds sont des coincements de la corde avec elle-même. Par exemple, pour un hamac, un tour mort suivi de 2 demi-clés sur le dormant avec le courant suffit.

Plus la traction exercée sur le nœud sera forte, plus il faudra de points d’écrasements et donc de pression de frottement pour éviter que la corde ne glisse et que le nœud ne se défasse.

Noeud d’arrêt

Ce nœud empêche les torons de la corde de se défaire, et empêche cette dernière de glisser en faisant sur surépaisseur qui retiendra une corde qui glisse dans un anneau par exemple.

8

Serrer la corde autour d’un objet

Galère

Demi nœud dont le courant repasse dans la boucle. Les 2 brins du demi-noeud sont ensuite serrés pour serrer la boucle et le nœud. Le brin qui repasse renforce le blocage du demi-noeud, et il suffit ensuite de tirer sur le courant pour défaire aisément le nœud, même s’il a été serré à fond.

La ganse peut servir de nœud coulant. En plaçant un objet dans la ganse, en tirant sur le courant le nœud sert de palan. Le nombre de tours du courant permet de démultiplier l’effort comme avec des poulies.

Camionneur

ne marche que lorsqu'il reste sous tension.

Une fois le courant repassé autour du crochet et dans la ganse, tirer sur le courant vers le crochet jusqu'à ce qu'à la tension désirée soit atteinte.

.

.

Attacher quelque chose au bout d'une corde

Tête d’alouette

 passer une ganse derrière le support (ici un anneau), puis passer les deux extrémités dans la ganse devant le support. Cette méthode est facile à faire et défaire, mais a comme inconvénient de nécessiter de disposer des deux extrémités du cordage libre.

Chaise

Le noeud le plus utilisé à notre époque, de par sa grande facilité à se défaire ensuite, et sa bonne résistance. A l'origine, il servait à fabriquer une sorte de chaise dans laquelle s'asseyait un marin que l'on hissait ensuite en haut du mat.

méthode mnémotechnique : Le serpent sort du puit, fait le tour de l'arbre et rentre de nouveau dans le puit.

Cabestan

Le nœud de cabestan est un nœud servant à attacher rapidement une corde à une barre fixe (poteau, mat, piquet...).

Aussi appelé Deux demi-clefs à capeler, Nœud d'artificier, Nœud de batelier, Allemande.

 possible à réaliser au milieu d'un cordage, même si les deux extrémités ne sont pas accessibles.

Rapide à faire et à défaire, il ne risque pas de s'ouvrir sous la tension. Les deux brins se serrent indépendamment sous la traction, mais si la tension se relâche, ce nœud peut se desserrer. Pour éviter qu'il ne se défasse complètement lorsque la tension se relâche, on pratique au minimum une demi-clef avec le courant sur le dormant, voire un nœud de pêcheur.

Il se défait facilement même après avoir été mis sous tension.

Oreilles de Mickey

Sources images wikipédia. S’il est possible d’enfiler le nœud sur le poteau :

Faire 2 boucles.

Ecarter les 2 côtés.

Faire chevaucher.

Voici le nœud prêt à l’usage :

Pour obtenir un demi-cabestan, relâcher une des deux boucles.

2 demi-clefs

Si le poteau n’est pas accessible sur un de ses côtés, mais ça implique d’avoir un côté de la corde accessible.

Tenir le dormant contre l'objet avec une main, puis effectuer successivement les deux demi-clefs :

la main libre saisit le dormant paume vers le haut, se retourne paume vers le bas, et l'on enfile la boucle ainsi formée sur l'objet ;

on effectue une deuxième fois l'opération.

Faire une boucle d'attache  (bout ou milieu corde)

Chaise double

Plus facile à défaire par la suite qu'un 8 double.

Plein poing

Utilisé dans la vie courante, il présente le grand mérite de se réaliser rapidement, et d'être solide à défaut de s'avérer facile à défaire. Il faut doubler le cordage à l'endroit choisi (par exemple en pliant la corde en 2) et replier la ganse formée (la pliure) pour obtenir une demi-clé ou un noeud simple.

Pendu

Solide et efficace pour s'amarrer. Réalisez 5 ou 6 tours d'une double ganse avec le courant (côté de la corde qui bouge), puis passer l'extrémité de ce dernier dans la ganse du haut. Tirer fermement.

8 double

Inconvénient, se tasse plus on le charge et du coup le réglage n'est pas précis. Très dur à défaire par la suite. Utilisé en escalade car plus sûr qu'un noeud de chaise.

Allonger une corde

Pêcheur

Permet d'attacher une corde à la corde existante pour la rallonger.

Ce noeud est le plus efficace pour maintenir deux cordes ensembles et ne craint ni mouvement, ni tension… Il fonctionne même avec 2 cordes de calibres différents. Par contre, une fois serré, ce noeud est très difficile à défaire.

Faites un noeud simple avec le cordage jaune autour du cordage marron, puis réalisez l'opération inverse.

Ensuite, tirez sur les dormants et les noeuds se positionneront l'un contre l'autre. Cette association s'avère presque impossible à défaire.

Noeuds divers

Tête de touline

Permet de faire un bourrelet au milieu de la corde, pour y attacher une autre corde.

Durée de jour restante

Pour estimer combien de luminosité il nous reste, afin de savoir si on marche encore un peu ou s’il faut préparer le bivouac.

Tendre son bras vers le soleil couchant, placer des doigts (pas le pouce) entre le soleil et l'horizon. Il y a 15 minutes de soleil restant par doigt. Par exemple, si on peut mettre 4 doigts, il reste une heure de soleil restant (à peu près).  La durée par épaisseur de doigt dépendant de votre morphologie et de votre latitude, étalonnez avec une montre quelle est la durée réelle pour vous avec cette méthode.

Climat

Le climat dépend de beaucoup de choses, de la circulation océanique, de la position des terres et des océans, de ce qu’il y a sur les terres, de la quantité de poussières, etc. Un sol sec comme un champ de blé renvoit des bulles de chaleur, l’air saturé d’humidité au dessus d’un lac détourne les nuages qui arrivent dessus, les montagnes peuvent arrêter les nuages bas qui viennent de l’océan comme à Pau, et provoquer derrière les montagnes, en Espagne, un climat désertique.

Sac de survie (BOB)

Voir dans « Choix » (p. ) comment choisir les outils, « Utilisation » (p. ) pour bien utiliser tous les outils du sac, et « refabrication » pour les refaire en cas de perte ou casse.

Je décris par la suite un sac à dos costaud et pratique, 60 à 70l, avec plusieurs compartiments pour simplifier l'utilisation.

Contenu

Pochette de survie

Il s'agit d'une petite boîte très compacte, ou encore d'une plaque aiguisée entourée de paracorde, à porter autour du coup en permanence, dans la poche, à la ceinture. Il existe des kits tout faits à 5 €. Il vous permet de pouvoir repartir facilement en cas de coup dur inattendu (on ne se balade pas toute la journée avec son BOB).

La pochette de survie contient généralement :

amadou ou du coton, qui empêche les choses de bouger et sert à allumer le feu.

Feuille d'aluminium (réflecteur lumière, miroir,etc.)

Couteau basique (de préférence une plaque de métal aiguisé, avec des côté pour le tournevis plat ou cruciforme, l'empreinte hexagonale de 13, 11, 10 et 8, le décapsuleur) et un grattoir à scie pour l'allume feu.

Aiguilles dont une à gros chas (trou) pour utiliser du fil rudimentaire

fil de couture

Fire-steel ou pierre à feu

Ligne de pêche : fil de nylon, poids en plombs, 2 émerillons (qui tourne sur eux même sans enrouler le fil) sur lesquels s'accrochent le flotteur et le petit hameçon.

2 ou 3 m de paracorde enroulée ou tressée.

1 pierre phosphorescente.

Quelques tours de sparadrap aplatis (sans le rond central)

On peut y ajouter une petite boussole, un fil à scier sans ses manches, mais on perds alors en compacité et en poids.

Vêtements

Ces vêtements sont adaptés au climat futur de la France, relativement tempéré à chaud et humide.

Sur vous

1 Tee-shirt (un thermolactyl pour les pays froids, sinon des synthétiques légers qui sèchent rapidement comme les tee-shirts anti-transpirants).

Sous-vêtements : 1 culotte, 1 paire de chaussette.

1 pantalon costaud (évite les morsures d'insecte, de serpents, griffures de ronces).

1 paire de rangers (chaussures à tout faire, dans la neige ou le sable du désert, confortables dans les longues marches).

1 polaire (même sous les tropiques, les grottes peuvent être fraîches, les températures négatives en altitude)

1 poncho (coupe-vent/pluie, tente pour le soir, récipient pour l'eau, etc.)

[facultatif] une veste gore-tex, plus confortable à porter qu'un poncho, et vu que la France aura un climat tropical pluvieux par la suite...

[facultatif] une veste militaire manche longue pour se déplacer dans la broussaille.

1 ceinture pour ses diverses applications

1 grand mouchoir en tissu (usages divers)

pour protéger du soleil, du froid la nuit : un chèche (large pièce de tissu rectangulaire 1.5 m sur 1m à mettre en capuche)

lunettes de vue + lunettes de soleil dans leur étui de protection (sinon elles se rayent vite) + chiffon micro-fibre pour les essuyer (le tee-shirt ou autres tissus ont le tissage trop gros qui capture des grains de sables qui rayent le verre des lunettes).

En rechange (dans des sacs étanches)

1 Tee-shirt identique à celui que vous portez (permet de se changer rapidement si on s'est mouillé)

Sous-vêtements : 1 culotte, 2 paires de chaussettes (on marche facilement dans la flotte non détectée, elles peuvent s'user rapidement et provoquer des ampoules aux pieds).

3 grands mouchoirs en tissus (rechange + usage divers comme le filtrage ou la santé ou l'hygiène)

casquette légère de secours (un chapeau tombe vite à l'eau, et après il faudra tresser soi-même un chapeau en paille)

1 chèche de rechange (qui peut servir de grand drap avec le cheche d'usage).

1 vieux morceau de tissu qui vous servira à réparer vos vêtements avec la petite trousse à couture de la partie santé.

[facultatif] 1 paire de sandales légères (si vous avez marre des rangers le soir), avec semelle intérieure en cuir pour l'odeur, et maintien de la cheville pour ne pas se flinguer le pied.

Spécial dame

Pour les menstruations : soit vous faites le flux instinctif (quand vous sentez l'écoulement de sang vous resserrez le périnée, et vous trouvez rapidement un endroit pour faire pipi), soit vous utilisez une coupe menstruelle (réutilisable après nettoyage) ou une serviette lavable.

Abri

Un moyen de dormir au sec :

1 sac de couchage

3 grands types possibles (au choix) :

1 tente (légère type tarp (poncho + 2 bâtons de marche pour le mât), pratique à plier et à transporter)

hamac avec bâche "tarp" contre la pluie

sursac gore-tex.

1 bâche 2x3m (bâche bleue à 5 euros)

60 m de paracorde 550 7 brins pour divers usages (se bricoler un sac à dos de fortune, tendre le hamac ou la bâche, corde de rappel, etc.)

30 m de corde commando 5 mm pour les noeuds de moindre résistance.

4 sardines légères résistantes pour tendre les diverses bâches ou Tarp.

Feu

Un moyen de faire du feu pérenne (pas d'allumettes). Le feu est primordial, ne pas hésiter à avoir de la redondance, des systèmes différents dans plusieurs poches plastique étanches, dont une cachée, et un fire-steel à porter autour du cou (toujours avec soi).

L'étincelle

1 fire-steel (à porter autour du cou).

2 briquets piezzo rechargeables + 1 bouteille de recharge de gaz de briquet

1 zippo + pierre de rechange (la même que le briquet à amadou) + réserve d'essence

1 briquet à amadou avec une ou plusieurs mèches coton de rechange.

1 loupe.

Combustible d'allumage

Ce combustible doit être parfaitement sec et préparé à l’avance, donc dans le sac (bien qu’il soit possible de le retrouver sur place).

Coton, coton imbibé de vaseline, fibres intérieures d’amadou (le champignon hémisphérique qui pousse sur les arbres), fibres de roseaux, coton du chardon, bouse de vache (ou autre herbivore) séchée. Cet amadou doit être ultra-sec et stocké dans une boîte étanche, boîte qu’on ouvrira avec des doigts secs.

Allume-feu

Pour prolonger la flamme si le bois mouillé à du mal à prendre, et qu’il faut une plus grande quantité de combustible d’allumage.

combustible très sec et très fin (ex : journaux, du coton, des brindilles très fines, de la mousse/lichen, herbe fines, fibres sèches externes de lianes, morceaux fins de bois mort pelés sur une branche morte et sèche, etc.) .

Eau

Les quantités qui suivent peuvent être montées à 4 l si vous prévoyez de faire pour la famille, c'est plus pratique les grandes quantités.

1 jerrican souple de 2 l à remplir à chaque point d'eau potable (eau qui sera ensuite à filtrer puis à purifier).

1 camelback (sac souple se plaçant dans une poche dédiée au dos du sac) 2 l pratique pour boire en marchant (il faudrait prévoir 3 l par jour si vous marchez beaucoup en pleine chaleur, voir plus), contenant l'eau potable déjà traitée (Si on a le temps elle sera remplie de 2 l d'eau au départ).

1 gourde filtre katadyn (boire l'eau à la paille directement sans la traiter, grâce aux filtres).

50 ml d'eau de javel pure dans un petit récipient rigide étanche et refermable avec bec doseur de préférence, comme un flacon de sérum physiologique (en verser une goutte dans l'eau filtrée pour la conserver).

1 goulot de bouteille en plastique coupée pour filtre ou entonnoir.

Alimentation

Pour la nourriture à emporter il faudra très vite être autonome pour trouver sa nourriture dans la nature. Pas de boîtes de conserves (hydratée donc trop lourde).

Nourritures non périssables sèches (compactes, légères) et très énergétiques comme :

des barres énergétiques

fruits secs séchés et décortiquées (noix et noisettes, farine de châtaigne, cacahuètes, noix de cajou, pistaches, amandes, etc.)

fruits séchés (figues, raisins, bananes)

nourriture lyophilisée, viande de boeuf séchée

Aliments secs (pâtes, lentilles, riz, farine de maïs (polenta), etc.)

Graines (tournesol, sésame, citrouille, lin, chanvre)

1 couteau suisse réservé à la bouffe + fourchette et petite cuillère pour manger.

Popote inox (pas alu, toxique) pour faire bouillir de l'eau ou cuire les aliments (ou une marmite ou casserole couverte minimum 2 l pour une famille, et faire cuire facilement le gros gibier).

1 petit réchaud pliant à pyrolyse qui s'alimente avec des petites branches trouvées en route.

Santé

Pas d'anti-douleurs, ils seraient consommés assez vite et il faudra de toute façon vous en passer ou utiliser des herbes sauvages. Pas de pommade après soleil, il vous faudra éviter les coups de soleil par des protections adaptées, pas de pommades anti-brûlure, mettre la brûlure 15 minutes dans l'eau froide en agitant pour favoriser l'échange thermique de la chaleur excédentaire dans l'eau froide. Pas de pansements à découper, ils peuvent être remplacés par du sparadrap et de la gaze.

1 petite trousse de couture pour recoudre les habits ou les plaies ouvertes, les aiguilles pour retirer les épines ou dards venimeux.

1 mouchoir "stérile" (bouilli à chaque utilisation, stocké dans une pochette plastique étanche après avoir été bien séché, et réservé à la santé) pour appliquer les produits, essuyer une plaie à l'alcool, remplacer la gaze quand il n'y en aura plus, etc.

10 bandes de gazes (tissu maille large pour moins s'incruster dans la plaie et laisser respirer, permet de fabriquer des pansements avec le sparadrap, réutilisable en faisant bouillir)

2 x 3 m de bande de coton en cas de foulure (maintien l'articulation en limitant son débattement) ou pour appliquer une compresse ou mousse végétale sur une plaie, ou réaliser un pansement improvisé, une fois que les accessoires au dessus seront épuisés, ensuite ce sera le chèche qui prendra le relais).

3 rouleaux de sparadrap (fabriquer des pansements improvisés ou des bandes de suture, quand on approchera de la fin on les réservera pour fabriquer des suture autocollantes et on le remplacera par des bandes de coton entourant la partie blessée)

1 désinfectant, comme une fiole d'alcool à 70°, servira aux blessures ou aux outils de "chirurgie"

5 épingles de sûreté pour attacher la bande coton ou autres écharpes et attelles (plus rapide que de faire un noeud).

un thermomètre médical sans pile (avec housse de protection rigide)

Pince à écharde / à épiler (peut être remplacée par la pince multiple)

tire-tique plastique 2 tailles

2 paires de gants épais et solides pour faire la vaisselle. On les réservera aux travaux délicats de chirurgie ou de soins, ne risquant pas de les user trop vite (donc pas de mécanique avec). Ils servent à éviter au soignant de s'infecter.

[facultatif] Aspi-venin

[facultatif] trousse légère de chirurgien avec des ciseaux, scalpels, etc. Un membre du groupe seulement peut la prendre avec lui.

Hygiène

1 paire de ciseaux à ongle (ou 1 coupe ongle) réservés à cet effet (ils s'abîment si on les utilise pour autre chose)

Savon de Marseille (désinfectant, lavage des vêtements, des mains), dans un récipient étanche qui pourra recevoir du savon fait à partir de cendres.

Mouchoir dédié à se torcher, qu'on nettoie à chaque utilisation (dans la terre s'il le faut), ou petite bouteille plastique souple percée au bouchon, permettant de se laver au jet d’eau sous pression en appuyant sur le corps de la bouteille.

serviette en microfibre pour s’essuyer (légère et compacte, absorbe beaucoup d'eau, sèche rapidement)

1 brosse à dent (une fois usée, elle sera remplacé par des branches de 1 cm de diamètre, en bois tendre et vert, qui seront coupées longitudinalement en quadrillage pour faire des soies de nettoyage).

Éclairage

1 lampe frontale à recharger sur prise USB 5 V

1 lampe à manivelle de secours, même si la pile bouton est morte, elle marche encore juste avec la manivelle, et elle permettra de recharger des piles bouton lithium 3V CR2032.

3 bougies (se chauffer ou s'éclairer la nuit en cas de déficience de la lampe, ou comme combustible de démarrage).

Accessoires

Documents

1 smartphone et/ou liseuse e-ink (consommation électrique ridicule) en 5V USB, pour stocker dessus des bouquins de survie, de plantes sauvages comestibles, les cartes routières, etc. Le smartphone muni de ses écouteurs fera office de radio pour capter les infos. Le wifi et le bluetooth seront coupés, le mode avion activé pour ne pas tirer sur la batterie. La batterie du smartphone contiendra aussi les scans (ou photos) des documents officiels qui vous serviront tant que le système sera en place, ou pour faire valoir votre priorité sur les terres ou habitations qui vous appartenaient avant les évènements : livret de famille, carte d'identité, passeport, permis de conduire, testaments, actes de propriété, certificats d'assurances, cartes grises des véhicules, carnet de santé.

Des livres essentiels en papier pour le jour où la liseuse sera HS :

Ce livre + le glossaire

Livre de survie de référence : ??? (livre de survie compact, pas de belles photos d’illustration prenant une page entière)

"Guide des plantes sauvages comestibles et toxiques" de François Caplan.

100 ou 200 euros en liquide.

Carte de crédit, même si les distributeurs ne sont plus alimentés elle pourra servir comme outil

clefs de la BAD et de vos véhicules

1 carnet + 1 crayon à papier (avec ses mines de rechange)

Outils

Pas de fil de fer car on a déjà les 60 m de paracorde.

2 bâtons de randonnée (usages divers, ils pourront être remplacés par des bâtons taillés sur place)

1 rouleau de Duct Tape (scotch américain) pour tout faire.

Kits de pêche à la ligne

1 couteau de Bushcraft pour tailler les branches, faire les trucs salissants, se défendre des animaux sauvages, dépecer le gibier, etc.

[facultatif] 1 machette commando légère pour se frayer un chemin dans les ronces et débiter du bois, tailler des pointes, servir d'arme. Elle peut remplacer un gros couteau de Bushcraft, bien qu'elle soit plus lourde, et moins pratique à manipuler pour les petits trucs. Voir avec le poids qu'il vous reste.

pierres à aiguiser de finition (l'ébauche sera faite sur les pierres rencontrées en chemin, la finition ultime sur une bande de cuir tendue). Avec un couteau ou une machette qui coupe, vou n'avez pas besoin de ciseau ni de cutter.

1 scie à ébrancher pliante, qui ne prend pas trop de place ni de poids dans le sac

2 scie fil en secours, une pour scier du bois et l'autre du métal.

1 pince multiple (ex : Virax de plombier)

1 (bonne) pince coupante, pas une à 1 euro qui prends la forme du clou qu'on essaie de couper.

2 lames de scie à métaux (qui peuvent servir à plein de choses)

1 paire de gant de travail en cuir, costaud, avec un vieux gant du même type en plus qui servira à découper des morceaux pour refaire le gant. Ensuite il faudra utiliser le cuir des bêtes abattues.

1 pelle pliante de bushcraft légère (creuser les toilettes, creuser des abris, etc.)

[facultatif] 1 bombe de réimperméabilisation Gore-Tex si vous avez des tissus Gore-Tex

[facultatif] jeu d'embouts de tournevis et douilles de Vissage tout en 1 le plus léger possible + petit tournevis orange à tout faire des années 1970

[facultatif] 1 Multitool leatherman ou Gerber pour ceux qui ont les moyens.

1 rouleau de plusieurs sacs poubelles 20 ou 30 l (stocker de la cendre (fabriquer du savon) ou autres matériels, garder à l'abri de l'eau les vêtements, etc.)

4 grands sacs poubelle 100 l (ramasser des feuilles, s'abriter, etc.)

Orientation

1 boussole

1 sifflet (permet de se faire entendre loin sans dépenser trop d'énergie)

monoculaire en grossissement 14 fois (anticiper le danger, ne prends pas de place et de poids dans le sac).

Armes

Normalement inutile contre les hommes (on ne peut rien faire contre quelqu'un qui braque une arme à feu sur nous). Il vaut mieux marcher 3 km de plus pour se rendre dans une zone sûre que de rester dans une zone qui craint et devoir porter une arme qui va vous rendre plus intéressant à dépouiller aux yeux de certains. Reste les animaux sauvages :

1 bâton électrique 20 000 V ou 1 poing américain électrique 50 000 V (recharge par USB 5V) peut suffire à faire fuir des animaux (ils ne comprennent pas ce qu'il se passe et préfèrent dégager sans demander leur reste). L'inconvénient du poing américain c'est qu'il faut aller au contact...

1 fronde légère pour chasser les animaux ou se défendre, mais nécessite de l'entraînement.

Bombe lacrymogène à poivre, seul truc efficace contre les ours.

[facultatif] des couteaux à lancer.

[Facultatif] Énergie électrique faible tension (5 V et 3 V)

Cette électricité servira à alimenter la lampe frontale USB, la liseuse et le smartphone (liseuse de secours ou applications).

1 batterie de secours solaire 10Ah + son câble USB vers microUSB et miniUSB

1 chargeur à manivelle 5 V qui charge aussi les piles LR6

panneaux solaires pliants, qui seront posés sur le sac en cours de journée

plusieurs piles bouton CR2032 3 V de rechange pour la montre, etc. et qui ne pèsent pas lourd.

[Facultatif] Montre de bushcraft

Il existe des montres à 30 € qui font altimètre et boussole (que du coup vous êtes sûr de garder avec vous), et permettre de mesurer la pression atmosphérique et d'en déduire le temps dans 70% des cas.

Choix

Les outils sont donnés dans l’ordre alphabétique.

Couteau

Le couteau doit être solide pour avoir un usage polyvalent. En effet, il vous évite de transporter 50 outils avec vous, vous y gagnez en compacité et légèreté, même si pour certains usages particuliers, un outil adapté est plus efficace.

âme traversante

Il y a la lame, et le manche. Si l'âme du manche est faite de la même pièce que la lame, il n'y aura pas de souci de casse. Si le revêtement du manche casse, on peut toujours envelopper l'âme métallique de tissu pour garder une bonne prise en main. Dans le cas contraire, si la lame ne tient plus sur le manche, le couteau devient inutilisable.

Parang

Nom malais d'un couteau bombé, similaire à une machette, 30 cm de long et 5cm au plus large. La partie avant, effilée et aiguisée, sert à dépecer. La partie centrale, bombée, sert à débiter du bois. Le tranchant est moins fin pour ne pas s'ébrécher. La partie près du manche est très aiguisée, elle sert aux travaux de précision comme la sculpture.

Les couteaux de secours

Ce sont des couteaux plus pratiques sous certains points, mais qui, plus fragiles, ne peuvent faire des travaux de force.

Les couteaux pliants

L'articulation est le point faible qui pétera un jour ou l'autre. A conserver comme couteau de secours,  pour son côté pratique (plié, il tient moins de place).

Le couteau suisse

C'est un couteau trop faible pour faire usage de couteau de survie, même s'il est bien d'en avoir un comme couteau de secours ou pour les usages de précision. Vous ne couperez pas du bois avec ce couteau sans qu'il ne casse au bout d'un moment.

Les couteaux de Rambo

C'est comme ça que j'appelle les couteaux à manche creux avec un kit de survie à l'intérieur (boussole, fil de pêche, pierre à feu, etc.). Ce genre de couteau fut populaire dans les années 1980 suite à la sortie du film Rambo. Ce couteau est plus de l'esbrouffe qu'autre chose. Sa lame n'est pas dans un acier terrible, le manche creux n'est pas super costaud, et tout laisse à penser que la boussole va moins marcher dès lors qu'on se servira du couteau pour couper du bois dur. Si vous perdez votre couteau, vous perdez votre kit de survie. Il vaut donc mieux avoir le kit de survie a un autre endroit, et un couteau de survie dédié à cet usage.

Feu

Etincelle

Cette étincelle doit être suffisamment chaude, puissante, durant suffisamment de temps pour enflammer un combustible d’allumage.

Nécessite un combustible d’allumage derrière :

fire steel

Les briquets Bic ont de bons piezzos qui tiennent dans le temps

Combustible d'allumage

Ce combustible doit tenir une flamme suffisamment longtemps pour enflammer des petites brindilles, même mouillées. C'est alors le combustible d'allumage qui sèche ces brindilles avant qu'elles ne puissent s'enflammer.

Hamac

Nous nous plaçons dans les conditions post Nibiru, en sub-tropical voir équatorial, dans un milieu chaud tempéré avec une pluviométrie importante.

Isolé du sol

Isolation thermique : le sol c'est 75% de la chaleur perdue. Ici pas de problème,surtout dans le cas de sols humides qui augmentent les pertes thermiques

insectes et bêtes venimeuses : les branchages et feuilles avec lesquels on s'isole du sol peuvent être remplis de petites bêtes du genre puces ou tiques qui vont nous pourrir la vie pour un long moment, sans parler des serpents, grosses araignées et scorpions.

rongeurs ou petites bêtes : on est plus haut que ces bebêtes qui peuvent ronger nos provisions ou notre toile.

si on se perche en altitude, on peut aussi se mettre à l'abri des plus gros prédateurs (mais pas des oiseaux ou des bêtes qui se déplacent dans les branches, même si le fait d'être en aérien sur des cordes ne va pas leur simplifier l'attaque).

Terrains limites

L’absence d’arbres (montagnes, déserts) limitent l’intérêt du hamac, de par la nécessité de construire des supports. Mais dans ces cas-là le hamac fait tapis de sol, le tarp fait tente.

Légèreté et compacité

Avec de la corde légère genre paracorde, le hamac reste le "tapis de sol" le plus léger que l'on puisse avoir, et il se plie pour ne pas prendre de place dans le sac à dos.

Type de hamac

Choisissez le avec des bords qui remontent quelque peu de chaque coté de votre petite personne… pour éviter de tomber en gesticulant ! Il existe deux grandes catégories de hamac de raid : les hamacs en filets et les hamacs en toile.

On élimine les hamacs trop lourds en toile de coton ou avec des lattes de maintien à chaque extrémité (même en carbone elles sont très encombrantes). Bien qu’en forêt, il soit possible tous les soirs de se tailler se genre de barre.

Hamac en filet

D’origine militaire, conçu pour un usage en jungle. Peu large, c’est le plus léger (souvent moins de 180g pour un monoplace) et le plus résistant. Il peut être trouvé en suspente de parachute (des fils parallèles, une sorte de filet de pêche, pas de la toile) qui représente un taux d’usure vraiment moindre et ne demande aucun entretien (mais plus cher).

Il faut juste s’habituer à sentir les câbles dans son dos, assez inconfortable (de plus, ce type de hamac ne permet souvent que de dormir dans sa longueur).

Aucune isolation (froid, vent, insectes).

Hamac en toile

Le seul qui ait une résistance correcte pour un réel usage en raid se constitue de toile de parachute. L’entretien est très facile avec de l’eau et du savon. Le confort est plus grand pour environ une cinquantaine de grammes en plus par rapport au hamac en filet. La toile de parachute n’est pas étanche et ainsi évite toute transpiration (contrairement au nylon qui est aussi moins cher mais également moins résistant). De plus, ce type de hamac permet de dormir en diagonale, ce qui est plus confortable pour notre dos.

Moustiquaire

Il existe des moustiquaires intégrales (qui font tout le hamac , qui s’accrochent sur la corde de tarp, et qui permettent de dormir sans sac de couchage), et de moustiquaire de tête, plus légère, qui ne fait que le haut du sac de couchage (interdisant d’ouvrir ce dernier s’il fait trop chaud).

Forme du tarp

Losange

La plus légère (moins de toile), la plus aérée.

Rectangle

Celle qui protège le mieux des intempéries, et qui peut être placée plus haut si très chaud.

Pierre phosphorescente

Ça peut être n’importe quoi, comme une étoile de décoration à coller aux vitres et qui brille dans le noir, des fausses dents de Dracula en plastique qui brillent aussi dans le noir, etc.

Peinture à base d’aluminate de strontium - SrAl2O4, pas au tritium qui s'épuise au bout de 10 ans.

Se trouve dans les magasins de déco type Gifi. Prendre le plus grand possible, pour avoir le plus de lumière générée (en plastique, ça ne pèse pas lourd).

Sac de couchage

Les matériaux utilisés ont la même problématique d’isolation que les vêtements vus plus haut.

Le sac garni de matières synthétiques est moins cher et plus performant (moins volumineux compressé, il sèche plus vite donc isole mieux même mouillé). Meilleur choix dans les régions humides.

Le sac garni de duvet est plus cher. Il est très léger et isole mieux, à condition de rester sec. Humide, il perd ses qualités isolantes et il est très difficile de le sécher.

Sac à dos

Généralités

Le sac de bushcraft peut être constitué d'un grand nombre de chose (comme un simple chèche noué autour de l'épaule) mais c'est plus pratique d'avoir un sac à dos confortable qui vous permet de porter des charges assez lourdes sans trop péter le corps.

Poids

Comme les rotules des genoux supportent toute la charge, quel que soit le sac à dos choisi, veillez à ne pas dépasser 15 kg pour le poids total de ce que vous transportez.

Pour mettre suffisamment de choses et avoir un sac permettant de marcher longtemps (plusieurs semaines) il faut entre 60 et 70 l.

Pour les petits pas trop costauds (comme les enfants), un sac à dos 30l fera l'affaire, mais il n'y aura pas grand chose dedans (il ne seront pas autonomes, il faudra un grand avec eux pour porter les affaires à mettre en commun). Un petit sac sera moins lourd, c'est la spirale vertueuse du gain de place.

Pour les prâniques, un sac de 30 l suffit aussi.

Sangles

Les sangles verticales doivent être réglables en hauteur (pour s’adapter à votre morphologie).

Elles doivent être solides et bien fixées au cadre ou à la toile du sac. Une charge importante peut rapidement relâcher un sanglage médiocre.

Il est impératif de disposer aussi d'une sangle de ceinture confortable. Pour porter un tel sac, tout le secret réside dans le report du poids sur les hanches, pivot le plus solide du corps, et non pas sur le dos ou les épaules, vite épuisés.

La sangle horizontale de poitrine est aussi indispensable pour les sac dépassant 30 l.

Armature

Sac à armature interne ou externe?

Armature interne

Un cadre interne est plus léger et facilite le rangement.

Armature externe

Le cadre externe est plus solide, assure une meilleure distribution des charges et s'avère particulièrement utile pour accrocher des équipements pesants ou encombrants, et même un blessé ou un malade. Un bon cadre externe remonte le sac et pèse moins sur les hanches et les épaules, et maintient un espace entre le sac et votre dos, pour réduire la transpiration par contact.

Inconvénients, le cadre ajoute du poids, et il est facile de l'accrocher aux branches ou aux aspérités. Cela rend la progression en végétation dense un peu plus difficile.

Vêtements

Préférez les vêtements d'origine militaire, qui ont fait leurs preuves, les vêtements techniques à séchage rapide, résistants dans le temps, aux couleurs sobres voir camouflage militaire.

Type

Pantalon/pull contre djellaba

 Le pantalon et le tee-shirt ou veste, singeant la forme du corps, semblent les mieux pratiques en conditions difficiles (ramper sous des barbelés, marcher dans les ronces ou la végétation dense, mouvements amples, combats).

La djellaba c'est le principe du moufle, à savoir qu'un sac qui entoure les doigt présente moins de perte de chaleur, moins de matière et est plus facile à fabriquer que le gant qui doit épouser tous les doigts. Bien sûr, un moufle montre moins de dextérité manuelle qu’un gant, on revient à l’intérêt du pantalon. Mais le pantalon pull montrent une perte de chaleur plus grande, surtout à la jonction entre le haut et le bas.

Pour résumer, on s’agite en pantalon, on se repose en djellaba.

Militaires

Il suffit de regarder comment s'habillent la plupart des armées du monde, avec les particularités liées à chaque climat/région,

Djellaba

Pour des raisons de simplicité de fabrication, de praticité et de confort de portage, pour sa polyvalence pour les températures chaudes ou froides.

La djellaba est originaire du nord de l'Afrique. Elle convient aussi bien aux saisons froides que chaudes. Elle est généralement en laine. En été, on peut la porter faite de lin ou de coton. Elle se porte à même la peau et recouvre le corps des épaules aux avant-bras et au bas des mollets. Sa confection est très simple :

Matériaux

Gore-tex

Excellent matériau parce qu'il respire et maintient le corps au chaud et au sec tout en assurant sa ventilation. Il doit être propre pour rester respirant (pas couvert de boue ou encrassé). Matériau fragile, à traiter avec soin. Le mieux est d’utiliser un coupe-vent plus solide (étanche, comme de la toile cirée) pour la marche, et d'enfiler le vêtement respirant à la pause.

Tissus synthétiques

Les doublures en synthétique (à mettre sous le coupe-vent) sont plus performantes que des matériaux naturels comme le bois, le duvet ou le coton.

Fibres naturelles

Laine

Excellent choix pour les pulls (comme les pulls marins bretons), parce qu'elle conserve la chaleur même mouillée.

L'inconvénient est que mouillée elle se déforme et s'alourdit : ce n'est pas un bon choix pour des chaussettes.

Duvet

L'isolant naturel le plus chaud et le plus léger mais, une fois mouillé, il perd toutes ses qualités thermiques.

Coton

Hydrophile, il attire toute l'humidité. Bon à porter sous les tropiques (évacue la transpiration et refroidit le corps grâce à cette évaporation de surface), il est à éviter dans les régions froides et humides (il n’isole plus grand-chose une fois mouillé).

Utilisation

Liste donnée par ordre alphabétique.

Bâche 2x3 m

Elle peut servir comme un poncho (p. ), plus grande, plus légère et compacte, mais fragile et peu durable dans le temps si exposée longtemps au Soleil ou aux ronces qui vont la déchirer.

Elle fait la même chose que le poncho, voir un peu plus du fait de sa grande taille, comme tente de fortune qui isole du sol et de la pluie quand on s'enroule dedans.

Bâtons de marche

Préférer les bâtons de randonnée télescopique avec amortisseurs et bout en tungstène (retarde l'usure, anti-dérapant) qui sont en plus léger, mais bien sûr n'importe quel morceau de bois ou de tube ou autre peut faire l'affaire.

Aide à la marche

Ils servent à la marche, ils facilitent grandement la marche en diminuant les efforts qui passent dans les jambes, en les répartissant en partie par les bras (utile surtout en cas de sac à dos lourds, les efforts ne passent pas tous par la colonne vertébrale et les articulations des jambes).

4 appuis aux lieu de 2 sont très utile sur terrain glissant.

Pour ceux qui sont agiles c'est un régal dans les descentes, c'est comme si on gagnait 2 jambes de plus pour aller plus vite, pour se réceptionner sur les bras, etc.

Augmenter votre surface d'appui (sur des terrains meubles).

à s'appuyer dessus (posé à plat) si on tombe dans des sables mouvants.

s'appuyer sur les 2 bords d'une crevasse dans laquelle on allait tomber.

Sonder les terrain : dans les marécages il vous évitera les sables mouvants, dans la neige vous testez les ponts de neige au dessus des crevasses.

Défense

Toujours prendre un bâton qu'on tape devant soit pour éloigner les serpents, scorpions, mygales et autres bestioles qui pourraient nous sauter dessus et nous empoisonner (même si on est censé marcher en rangers et en pantalon). Ces animaux se cachent pour attraper leurs proies ou se reposer (sous les herbes, les broussailles, les feuilles mortes, ou même dans la terre ou sous les pierres). Il n'y a que sur le bitume que cette précaution est inutile.

Un animal est toujours dangereux quand il est surpris, il vaut mieux qu'il s'attaque au bâton qui l'aurait dérangé plutôt qu'à notre jambe.

Faire du bruit supplémentaire grâce aux bâtons permet même de ne pas surprendre les plus gros prédateurs comme les ours ou les crocodiles, et de leur donner le temps d'éviter cette bête inconnue. Un prédateur surpris est toujours dangereux.

Ils peuvent servir de bouclier contre des chiens errants, ou à les tenir à distance.

Attaque

Servir de lance si on y accroche au bout le couteau de bushcraft.

Certains arts martiaux utilisent le bâton comme une arme.

Campement

Servent de mâts d'accrochage de la toile de tente "tarp" au bivouac du soir.

servir de support de hamac (posé verticalement, la corde d'accrochage du hamac en haut, un hauban tirant dans la direction opposée à la corde d'accroche), mais les mettre bien verticaux et haubans avec le même angle que la corde de hamac, surtout pour les bâtons télescopiques pas prévus pour travailler en flexion mais en compression.

Bougies

Les bougies servent à l’éclairage mais aussi d'allume-feu (prolonger la flamme le temps que le bois mouillé prenne).

Elle peut servir à s'éclairer le jour où les frontales électriques ne marchent plus, elles peuvent aussi nous réchauffer si on est dans un abri confiné comme sous le poncho (mais aéré, attention à la fumée!) ou encore, avant de descendre dans un trou, un puit, une pièce fermée, à savoir s'il reste suffisamment d'oxygène pour qu'on puisse y respirer.

Carnet papier + stylo

Permet de laisser des notes à ceux qui nous suivent en déchirant une feuille et en la perçant dans une branche, d'écrire des notes si le smartphone tombe en panne, etc.

Ceinture

Fermer un paquetage, par exemple un ballot de bois pour le feu, un sac sur son vélo…

Tirer / Porter : Bien accrochée, la ceinture peut faire office de poignée plus ergonomique pour porter / tirer une charge lourde

Grimper : il est possible d’utiliser sa ceinture comme une corde ou un outil d’escalade

Se défendre : Face à un animal sauvage, une ceinture peut faire office de fouet lesté par la boucle. Selon le type d’animal, cela peut suffire à le faire battre en retraite. Ou pas...

Accrocher la nourriture en hauteur en forêt (pour éviter les animaux pillard)

Accrocher des outils, du matériel à la ceinture pour garder les mains libres, pourquoi pas un couteau en pleine nature ?

Mettre un bras blessé en écharpe

Faire un garrot (Rappel : la priorité va au point de compression)

Adapter à sa taille des pantalons trop grands trouvés sur le bord de la route, adapter ses vêtements à la perte de poids liée à la survie, etc.

Chèche / pareo

Les 2 chèches coton (grand tissu léger rectangulaire de 1m de large sur 2 à 8 m de long), peuvent servir d’écharpe, de chapeau/capuche, de sac en bandoulière, de serviette, de jupe, de nappe, de draps (attachés l’un à l’autre par de petits boutons), et même de voile sur une pirogue!

Il peut aussi servir de vêtement léger comme paréo ou sarong (on enroule autour de la taille et on attache avec des épingles de sûreté ou on noue sur le côté).

Le chèche est la protection de la tête idéale dans les milieux chauds et secs comme les déserts (protection contre le soleil direct et contre les températures élevées), pour la poussière ou le froid. Pas trop utilisé dans la jungle, ou les chapeaux sont moins nécessaires car le soleil n'est pas direct.

Il permet aussi de faire un baluchon (en entourant ce qu'il faut transporter et en faisant un noeud simple en haut avec 2 diagonales, puis idem avec l'autre diagonale), ou encore des cordes en l'enroulant sur lui-même et en faisant des noeuds.

Couteau de bushcraft

Usages

C'est un couteau solide, d'une seule pièce manche et lame, qui vous servira à remplacer plusieurs outils comme haches, machette, etc. Il vous servira :

comme arme

à dépecer le gibier ou préparer les fruits et légumes,

à couper du bois pour le feu, faire de la menuiserie pour la construction

à couper des cordes et ficelles diverses,

etc.

Entretien

Lame graissée et aérée quand on ne s'en sert pas.

Ne le lancez pas contre un arbre (risque de voiler la lame ou de casser la pointe) ni dans la terre (abrasion du fil par les particules de silice, il faut refaire l'aiguisage).

Vérifiez régulièrement qu'il est avec vous, il ne faut pas le perdre. Fermer le correctement pour qu'il ne tombe pas, par exemple dans des positions acrobatiques lors d'escalade.

Aiguiser la lame

Certains métaux sont plus aiguisables que d'autres.

On peut aiguiser un outil sur n'importe quel grès, le mieux étant le grès gris et argileux. Le quartz, plus rare, est bon aussi , et le granit peut faire l'affaire. Frotter deux morceaux l'un contre l'autre pour les polir. L'idéal est d'emporter dans une poche d'étui une pierre avec un côté rugueux et un côté poli. Le premier s'utilise pour éliminer les indentations, l'autre pour aiguiser. Le but de la manœuvre est d'obtenir un fil durable, qui ne s'ébrèche pas.

Pour aiguiser une lame, prendre le manche de la main droite. Opérer un mouvement circulaire dans le sens des aiguilles d'une montre, avec une pression constante des doigts de la main gauche en poussant la lame. Garder un angle constant, et la pierre humide. La poussière de roche sur la lame vous indiquera quel est votrt angle. NE PAS tirer la lame vers vous en appuyant : cela produit des indentations. Réduire la pression pour affiner le tranchan t. Recommencer de l'autre côté, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre (pour que le sens au final soit le même que sur l'autre face).

Si l'angle du tranchant est trop grand, le fil s'émoussera rapidement. Si au contraire le tranchant est trop aiguisé et trop fin, il va s'indenter rapidement (se déformer voir s'ébrécher).

En cas de fissure, la limer toute de suite pour qu'elle ne déchire pas la lame (une fissure se propage plus vite à cause de la forme en coin du fond de fissure).

Couteau suisse (secours)

Ses nombreuses lames permettent d'avoir plusieurs outils dans la poche, bien rangés sous un format minimaliste et léger, chaque outils étant lui-même polyvalent. Par exemple, évite de tomber sur un stock de boites de conserve sans rien avoir pour les ouvrir, démonter un objet pour le réparer, percer des trous, couper si on a perdu son gros couteau, etc.

Feu

Principe

Le principe du feu, c’est de pouvoir générer une étincelle (ou une source de chaleur suffisante comme avec le bâton à friction).

Cette étincelle va allumer un combustible d’allumage, c’est à dire un matériau très inflammable qui génère une flamme avec cette petite étincelle ou source de chaleur. Pour cela, il faut des fibres parfaitement sèches (la moindre source d’humidité doit être évaporée par l’énergie de l’étincelle, affaiblissant cette dernière), très inflammables, et une fibre la plus fine possible (pour diminuer la masse a réchauffer, et augmenter la surface d’échange avec l’oxygène de l’air).

Ce combustible d’allumage (précieux et généralement en petite quantité) est emmené généralement avec vous (on peut en trouver sur place), et doit être en quantité suffisante pour allumer rapidement l’allume-feu.

L’allume-feu est constitué de combustible très sec et très fin, généralement trouvé sur place, pour prendre rapidement le relais du combustible d’allumage. L’allume-feu c’est par exemple l’herbe  ou les brindilles qui vont initier le feu.

Ensuite, on place au-dessus du départ de feu des bois de sections de plus en plus importantes.

Une fois le feu parti, faire sécher dessus les combustibles d’allumage, brindilles et herbes qui feront l"allumage des feux ultérieurs…

Fire-steel

Le Fire-steel est une barre de magnésium qui frottée par de l’acier, arrache des copeaux de magnésium incandescents, très chauds, permettant d’enflammer le combustible d’allumage. Par exemple, frotter dessus avec le couteau génère des étincelles qui enflamme l'amadou. Le Fire-Steel fonctionne même mouillée et dure longtemps.

Goulot bouteille plastique coupée

Pour filtrer l'eau avant de la purifier (sable et gravier et charbon de bois, avec un mouchoir en dessous). Ou encore servir d’entonnoir, pratique pour transvaser des choses.

Hamac

Poids sur les cordes

C'est le poids du hamac + celui des cordes + celui de la masse posée dans le hamac (dormeur+duvet). A moins que ce soit un enfant de moins de 10 kg, le poids du hamac (moins de 400 g) est négligeable par rapport au poids du dormeur (200 kg max en général).

Ce poids se réparti sur les 2 cordes. Pour 70 kg de charge, on aura 35 kg sur chaque corde tenant le hamac. Ces forces sont orientées dans le sens de la corde, vers le hamac, donc quasi horizontale (avec une composante résiduelle vers le bas) au lieu d'être verticale à l'origine. Si les supports ne sont pas assez rigides, ils vont se rapprocher l'un de l'autre.

Attention : Quand vous bougez, il y a les accélérations qui participent à augmenter les efforts appliqués, surtout en bout de course quand la vitesse s'inverse. Les effets de résonance dans ces balancements peuvent devenir destructeur. Un truc léger ne devra pas servir à s'amuser!

Points d'accroche

On peut se servir d'un arbre, d'un montant de voiture, d'un rocher, d'un poteau, de branches plantées dans le sol, de sardines plantées dans un sol concave, de chevilles sur un mur, etc.

Arbres

Il ne faut pas que les arbres soient trop souples (trop jeunes et trop fin), sinon ils penchent ou vont s'écarter avec le vent et vont vous faire faire le yoyos.

Bipieds

Si les arbres sont inexistants, ou s’il n’y a qu’un seul arbre, il faut construire le ou les supports.

Le bipied c’est 2 bâtons attachés en haut, avec un hauban reliant le haut du bipied au sol (sardine), hauban qui reprends tout l'effort horizontal. La sardine a tendance à s'arracher si pas parfaitement planté dans le sol, dans le sens inverse à la traction exercée. Il faut des sardines costaud au bout pour qu'elles ne s'arrachent pas avec les 35 kg qui tirent en horizontal.

Les forces se transforment en grande partie en moment de rotation au pied des supports, et des bâtons de randonnée attachés en haut, suffisamment résistant en horizontal grâce à un haubanage, devraient suffire.

Mode d’ancrage :  replier chaque brin des bâtons à moitié, attaché les deux bâtons ensembles avec le surplus de corde du hamac, au niveau du blocage du bas. 2 haubans le plus long possible (donc les plus horizontaux possibles pour diminuer les efforts horizontaux sur les bâtons), 2 sardines pour chaque hauban (soit 4 sardines au total, pour éviter l'arrachement).

Bâtons de randos

Les bâtons télescopiques semblent un peu légers (ils se plient s'ils sont penchés en arrière pour prendre un peu de la compression), mais il est possible pour quelqu’un de léger de n’utiliser qu’un seul bâton de rando comme bipied, mais il doit être le plus vertical possible, et haubanné dans 3 directions (l’empêche de tomber d’un côté ou de l’autre).

Respecter les mêmes procédures que ci-dessus pour le bipied (mettre les bâtons à mi-hauteur, etc.).

Nacelle

Hamac tendu sur un bâton horizontal qui reprends les efforts en compression, et qui doit être attaché par un support au dessus qui reprends le poids en vertical (soit suspendu à une branche, soit posé sur 2 poteaux ou rochers). On appelle ça une nacelle. Le système d'accrochage est moins long qu'un hamac traditionnel. Penser à l'accrocher à un émerillon en haut pour changer facilement l'orientation du hamac.

Fixation des cordes sur le support

Protection du support

Quand le hamac ou le Tarp bouge (mouvements du corps, vent), c'est la corde qui frotte contre le support. Sur les écorces rugueuses, elle risque de vite s'user, sans parler de l'usure du support (écorce fine sur les hêtres, on n'est pas là pour les blesser non plus). C'est pourquoi il est préférable de la protéger en intercalant entre la corde et le support des protection comme des feuilles de magazine, des plastiques permettant de répartir sur une plus grande surface la pression exercée par la corde. On peut aussi mettre des gaines plastique de protection électrique, tuyaux d'arrosage fin, etc. graissées à l'intérieur.

Beaucoup mettent des sangles autour de l'arbre, pour avoir plus de surface donc moins de pression.

Maintien vertical

Bien que cela soit rare, il arrive que les poteaux utilisés soient trop lisses… Dans ce cas la méthode la plus simple est de faire un collier de cordes très serrées et tournées plusieurs fois autour du poteau sous le lien du hamac. Si cela ne suffit pas, on glisse un bâton sous la fixation, ou encore tourner une corde sous la fixation du hamac puis de la relier à un élément plus haut

Noeuds de fixation

Voir les différents types de nœuds (p. ).

Un tarp résiste au vent tant qu'il est bien orienté et qu'il faut pouvoir réagir rapidement pour changer quoi que cela soit. Des bons cordages, la capacité de faire et défaire les noeuds dans le noir par automatisme est important.

Noeud de plein poing

La plus part des hamacs ont un crochet (anneau ouvert ou mousqueton) à chaque bout. Prenez une corde, pliez-là en deux et faites ce nœud de plein poing tous les 10cm. Ainsi, vous prendrez cette « corde outil » en la tournant autour de l'arbre. L'anneau au bout de la corde servira à y passer le reste. Vous obtenez donc une double corde à noeuds tournée autour d'un arbre (ou autre) la longueur de la corde qui reste présente des espaces de 10cm séparés pas des noeuds. Il suffit donc d'accrocher votre crochet de hamac dans un de ces espaces. Ce système présente une grande maniabilité et une fixation très fiable.

Le noeud de chaise

Celui-ci est à utiliser si votre hamac se termine par un anneau (non ouvrable). Une corde tournée deux fois autour de votre arbre, et un noeud de chaise sur l'anneau à chaque extrémité de la corde. Si vos poteaux sont très espacés, tournez les deux cordes ensembles jusqu'au point d'arrimage (c'est valable pour tous les types de fixation).

Le noeud de chaise a un gros avantage : même après l'avoir très fortement serré (après une nuit dans votre hamac), il se défait très facilement.

un noeud de chaise tient très bien tant qu'il est sous tension permanente, quel que soit le type de cordage. Si la corde subit une succession de tractions et relâchements, attention sur certains types de cordes il est indispensable de le bloquer par un noeud d'arrêt (simple ou mieux, double).

Le noeud de pendu

Il est plus rare que votre hamac se termine par une corde… Cependant, si cela est le cas, le noeud ci-dessus est le plus fiable pour le tenir à l'arbre. Effectivement, le noeud de pendu se sert avec la tension et ne glisse pas ni avec le mouvement ni avec le poids comme pourrait le faire un noeud coulant ordinaire. A faire avec la suspente du hamac autour de l'arbre évidement.

Noeud de pêcheur

En cas d'éloignement important de vos points d'accrochage fixe, il vous faudra rabouter (attacher une corde à la corde existante pour la rallonger).

Montage Tarp + hamac

1 - Accrochage du hamac

Les deux points d'appuis doivent être idéalement espacés de 2,5 m à 4 m. Cependant, une longueur plus grande n'est pas un réel problème si l'on maîtrise ses noeuds (voir plus loin).

Entre 2 arbres c'est pas mal.

Assurez-vous que le hamac soit de la même hauteur de chaque coté. Le mieux est qu’il se situe entre 0,8 m et 1,5 m du sol.

Ne pas tendre le hamac, le suspendre de telle sorte que les attaches fassent idéalement un angle de 30 degrés avec l'horizontal quand il est à vide. Le hamac a alors une forme de banane, ce qui permet, en se couchant en biais, de se trouver à plat.

2 - Corde qui maintient le tarp

Le Tarp est la bâche que l'on place au dessus du hamac pour protéger de la pluie. Certains hamac jungle américain on cette bâche directement intégrée au hamac.

Le mieux est que la corde de tarp soit à environ 20cm du hamac tendu.

Rajouter les "gouttières" (ficelles verticales des 2 côtés) sur les cordes tarp et cordes hamac, des petites ficelles qui vont empêcher l'eau de couler le long des cordes jusqu'à vous.

3 – Tarp

Soit le tarp est orienté en losange pour l’aération (les 2 pointes tendues sur la corde) soit il est en carré (plié en 2 sur la corde en forme de toit classique), pour l’étanchéité à la pluie.

Il doit être tendu en bas pour résister au vent et ne pas toucher le hamac. Des tendeurs remplaceront avantageusement la ficelles pour le maintenir au sol (réglages de tension plus faciles) mais même avec des crochets en plastique ils seront plus lourds.

 : Il faut que les deux pans du tarp descendent au moins 20cm en dessous du hamac après que vous soyez dedans pour éviter le vent et ainsi garder de l'air chaud prisonnier de la bâche.

On peut bien sûr, en cas de pluie, commencer à monter le tarp en premier pour ensuite régler le hamac au sec.

De même, monter une corde de Tarp puis poser le tarp dessus pose des problèmes d'usure de la bâche qui frotte sur la corde de Tarp. Il est possible d'attacher directement les bords du tarps à l'arbre, ou encore d'avoir un Tarp avec des anneaux au dessus qui coulissent sur la corde. Mais dans les 2 cas on ne peut plus étendre de linges sur la corde de Tarp, il faudra tirer une troisième corde à linge entre le tarp et le hamac.

La rigidité de la gouttière n'est pas critique, si le tarp s'enfonce vers son centre au niveau de la faitière suite à une faible tension, la condensation ne va pas goûter vers le dormeur mais va suivre la pente sur les côtés du tarp (les 2 pentes du toit).

4 – Accessoires

Une “corde à linge” tendue sous le tarp peut également servir à accrocher des objets utiles une lampe, un couteau… que vous aurez sous la main en cas de problème, et qui seront à l'abri de l'eau. On peut aussi se servir de la corde de Tarp pour étendre et faire sécher du linge.

Distances

Distance entre bas du hamac et bas du tarp : 20 cm en charge soit environ 50 cm lorsque le hamac est tendu vide.

Distance entre haut du hamac et le sol : 1m en charge soit 1,2 m avant de monter à bord.

Distance entre haut du hamac et haut du tarp : 20 cm à vide.

Angle entre les 2 pans du Tarp (voir image côté arbre) : 45 à 50° est un peu juste pour passer dessous et s'installer mais utile en cas de grand vent. Sinon, une légère pente suffit habituellement (angle supérieur à 90°).

Equilibrer le hamac

Si les fixations peuvent avoir des hauteurs différentes, il faut que les poignées (les anneaux où les cordes du hamac se rejoignent) soient à la même hauteur. Régler la longueur des cordes de fixation pour ça.

Position pour dormir

Pour plus de confort, il faut un hamac assez large (1,5m de large pour quelqu'un d'un peu lourd) et se mettre en biais plutôt qu'aligné avec la longueur du hamac.

On est tout seul dans un hamac : les hamac 2 places sont juste plus larges et permettent de se mettre plus en biais (pas aligné avec les 2 attaches du hamac) pour pouvoir dormir à plat. A part pour une petite sieste, il serait inconfortable d'être 2 sur la même toile (le moindre mouvement étant répercuté à l’autre).

Montage sans réglage

Il est possible de ne tendre qu'une drisse (corde) entre 2 arbres, et d'accrocher ensuite le hamac sur cette drisse, via des noeuds en 8 double ou en noeud de chaise double (plus faciles à régler) sur la drisse. Espacés de 3 m, le hamac sera tendu, de 2 m, le hamac sera en banane. La drisse fait office de faitière pour poser le tarp dessus.

L'avantage est qu'on le règle une fois pour toute, et qu'ensuite on n'y revienne plus.

Inconvénient, le hamac est proche de la faitière, on n'est qu'allongé dans le hamac on ne peut pas être assis). Il y a d'autres problèmes de tension et d'usure qui font que ce montage n'est pas recommandé, il faut que le tarp soit indépendant du hamac et que ce dernier soit attaché sur des poteaux et non sur une corde (confort notamment).

Isolation thermique

Si on ressent du froid dans le dos, le plus simple est de glisser une couverture de survie entre soi et le hamac.

matelas de sol a l'intérieur ou un under quilt (duvet isolant sous le hamac, protégeant par le dessus, car le poids du corps appui sur le duvet de couchage et il n'y a quasi pas d'isolation par le dessous, d'où la nécessité généralement de rajouter un tapis de sol.

on pourrait envisager un duvet qui entoure le hamac, l'isolation étant bonne dessus et dessous (c'est au niveau de l'étanchéité de la tête qu'il faut bien travailler).

Une dizaine de pince à linge (ou des bâtons fendus en 2 sur 2cm) pour accrocher une couverture de survie sur ou sous le hamac ou un tapis de sol .

(isole de l'humidité venant du sol, et du vent sous le hamac) (le point faible du hamac question isolation thermique est le poids du corps qui écrase le duvet et diminue l'isolation par dessous).

Loupe

Elle sert à allumer un feu avec le Soleil (inefficace avec le Soleil voilé à 30 % dans l’aftertime, sauf pendant les éclaircies).

Mais aussi à examiner des petites blessures, bestioles, etc. ou pour les plus de 40 ans presbytes.

Mouchoirs en tissus

Lavables, ils permettent de se moucher, de filtrer l'eau, de faire gant de toilette, et usage de papier-toilette.

Paracorde

Tout ce qu'une ficelle (ou une corde plus résistante) peut faire : assembler 2 morceaux de bois, descendre en rappel une falaise, accrocher son hamac, tendre sa tente, poser des pièges, remplacer ses lacets, etc. La paracorde à l'avantage d'être très résistante pour sa taille et son poids. 30 m de paracorde tiennent dans la main, résistent à 250 kg en 7 brins, pèse 200 g. On peut stocker la paracorde comme une ceinture tressée ou un bracelet de montre.

Pelle pliante

Elle sert à la fois de pioche et de pelle. Bien sûr, elle ne sera pas aussi efficace qu'une pioche, mais n'oublions que nous sommes mobiles donc en mode dégradé. Creuser un trou pour ses besoins, pour creuser un abri semi-enterré, creuser une rigole, cacher quelque chose sous terre, déblayer un tunnel pour un survivant coincé dans les décombres, barre à mine light, etc.

Attention toutefois, vous n'en avez qu'une et ce n'est pas vraiment fait pour forcer.

Pierre phosphorescente

Pour s'éclairer partout car marche sans pile, regarder une carte dans une grotte ou la nuit, servir de leurre, ou vérifier les tiques ou autres bestioles accrochées à la peau. Luminosité très faible mais mieux que rien! Se recharge en le plaçant à la lumière du jour.

Pince multiple

Pour dévisser ou maintenir des écrous hexagonaux, pour récolter des plantes urticantes ou piquantes, arracher les dents, bricoler diverses choses, maintenir une plaque pour la former, etc.

Poncho

C'est une toile imperméabilisée rectangulaire avec une capuche. On le choisira de préférence avec des œillets sur son pourtour et la possibilité de l’ouvrir complètement (grâce à des boutons-pression par exemple). Un poncho permet de limiter en grande partie les pertes de chaleur, de marcher sous la pluie avec le sac à l'intérieur, mais aussi se couper du vent.

Il permet de protéger les deux-tiers du corps, le dernier tiers étant le bas des jambes et l’extrémité des bras. Pour les grosses pluies, on utilise une paire de guêtres et une veste déperlante gore-tex (qui laisse passer la vapeur d'eau vers l'extérieur mais pas l'eau liquide, la condensation de la transpiration se retrouvant piégée entre le poncho et la veste). En cas de prise au vent trop importante, une simple cordelette à la taille permettra d’atténuer le problème.

Le poncho sert aussi à improviser un abri (soit un mur contre le vent, soit une tente de fortune). En mode tortue (on s’assoit sur le sac, le poncho qu’on porte fait tente) permet de se réchauffer (au moyen d’une bougie par exemple).

Permet de recueillir de l’eau de pluie, ou de faire canal de 2 m depuis une source.

De mettre ses affaires à l’abri, l’utiliser comme flotteur en piégeant un bon volume d’air pour traverser une rivière, ou enveloppant une armature de bois fin pour faire l’enveloppe d’un bateau.

Servir de sac, de couverture, de sursac de couchage, de tapis de sol, de matelas (pour s'isoler du sol, en mettant dessous des branchages ), etc.

Pour le tendre comme Tarp, même s'il n'a pas d'oeillet, une pierre ou un bâton glissé à l'intérieur et une corde extérieure qui enserre cette pierre permettra de le tendre comme une bâche, ou comme une tente.

Il peut même servir de cabine de toilette, très utile quand vous devez faire la grosse commission dans un endroit blindé de moustiques : en s'accroupissant le poncho fait une tente, aucun moustique ne rentre, en plus vous êtes caché au regard des autres!

Le Poncho peut être remplacé par la bâche (p. ).

Popote scout inox

Inox pour ne pas bouffer de l'alu et avoir des problèmes de santé plus tard. Une assiette/poele et une casserole bol permettent de préparer l'eau, de la purifier, la faire chauffer, et manger, etc.

Sparadrap

Pour les petits bobos ou fabriquer du stéri-strip (bandes adhésives de 2 mm de large remplaçant les points de suture, c’est à dire rapprochant les bords de plaie) si les bords de la plaie se rapprochent facilement. Découper le sparadrap en fines lamelles permet à la plaie de respirer entre 2 bandes.

Sac à dos

Le sac à dos doit être bien équilibré pour ne pas déséquilibrer le corps, et provoquer des dégâts à la longue.

Rangement

Si vous devez rencontrer beaucoup d'humidité, mettez tout sous sac plastique à l’intérieur du sac à dos.

Rangez votre sac de façon à savoir où est quoi, et pour que la première chose dont vous aurez besoin ne soit pas au fond du sac mais facilement accessible. Le couchage est donc au fond.

De manière général, le plus lourd est en bas, pour ne pas écraser les affaires en dessous et abaisser votre centre de gravité (déséquilibre dangereux au bord d’une falaise).

Ne pas faire un paquetage trop haut, toujours pour garder un centre de gravité le plus bas possible, ou en cas de vent fort, ou de marche en végétation dense.

Rangez réchaud et couverts dans une poche latérale, facilement accessible à la halte. Vérifiez que la nourriture craignant l'écrasement ou la chaleur est sous boîte.

Au bout d’un moment, le gore Tex s’use en surface, il est moins étanche, et il faut une bombe spéciale de produit pour le restaurer. Sachant que le gore-tex de toute façon n’est jamais parfaitement étanche (par exemple sous une grosse pluie) il faut toujours coupler le vêtement respirant avec un poncho imperméable.

Pluie

Si les sangles du sac à dos sont sur l'imperméable, l'eau va rentrer par les épaules. L'idéal est d'avoir la cape au dessus du sac à dos (le principe du poncho).

Sac de couchage

Isolation du froid

L'air est le meilleur isolant. D'où le duvet qui permet d'emprisonner un grand volume d'air entre l'air extérieur et la chaleur de notre corps.

Par contre, quand on dort, un gros problème se pose : le poids du corps écrase tout isolant que on place entre nous et le sol, du coup plus d'air emprisonné, du coup plus d'isolation thermique. Nous perdons 75% de notre chaleur par le sol.

Plusieurs solutions à ça : dormir assis pour réduire la surface de contact, utiliser un hamac avec une couverture en dessous de la toile (donc non compressée), utiliser un matelas avec des ressorts qui reportent les efforts, le reste étant de l'air isolant, etc.

Stockage non compressé

Ce qui isole du froid c’est les fibres qui se déplient et accumulent l’air entre les 2 parois du duvet. Si le duvet est stocké en permanence compressé, ces fibres se contractent et ne se déplient plus par la suite, le duvet n’est plus efficace.

Sac poubelle plastique

D ‘un encombrement et masse minimale, ces sacs sont généralement à usage unique. Au moins deux sacs-poubelle, à grande contenance (100 l). Ils doivent être résistants, légers et étanches. En effet, ils peuvent constituer un sac de couchage de fortune, qui protégera votre organisme du risque d'hypothermie. Pour cela, remplissez un des sacs avec de l'eau. L'autre vous servira de poncho. Faites un trou juste pour passer votre tête, et déroulez le sac le long de votre corps. Gardez votre sac à dos si vous en avez un. Vous pouvez faire deux autres trous pour passer vos bras. Mais, s'il fait froid ou qu'il pleut, gardez vos mains dans le sac, pour maintenir votre température corporelle. Si vous avez plusieurs sacs, mettez-en un dans un autre, pour créer une double couche protectrice. Remplissez l'espace entre les deux sacs avec des feuilles, de l'herbe, des aiguilles de conifères (pins, sapins...). En prenant des sacs-poubelle de couleur vive (orange, par exemple), vous augmentez aussi vos chances d'être repéré.

Smartphone

Outil polyvalent, il fait lampe de poche, permet de prendre des photos ou des vidéos, de prendre des notes, de stocker les cartes routières, d'avoir sa bibliothèque de survie, etc. Il faut prévoir avec une carte mémoire importante + une batterie de recharge additionnelle.

Vêtements

Hygiène

Les sous vêtements sont importants à changer tous les jours pour éviter les problèmes de vermine dans les pays chauds et humides. Laver les vêtements quand on rencontre un cours d'eau, les faire sécher en les étendant sur le sac pendant qu'on marche.

Djellaba

Disposer d'une pièce d'étoffe d'une longueur telle qu'une fois rabattue en deux par son milieu, elle puisse couvrir le corps des épaules aux mollets (ou aux chevilles). La largeur de cette double étoffe est celle qui sépare, bras étant en croix, les deux avant-bras. Couper ensemble les deux moitiés de cette étoffe aux longueurs décidées et dessinées au crayon, l'étoffe restant toujours doublée. Couper au milieu et au sommet d'un des côtés une ouverture en triangle : l'ouverture pour la tête ; coudre les bords de l'étoffe en ménageant une ouverture pour chaque bras ; ourler les trois ouvertures. C'est un vêtement ample et très agréable à porter ; il permet aisément presque tous les gestes : pour travailler penché en avant, on évite la gêne procurée par les plis pendants de l'étoffe, en mettant autour de sa taille une simple corde ou une ceinture.

La robe est considérée aujourd'hui comme peu commode pour travailler. Pourtant, les prêtres du Moyen Age se livraient absolument à tous les travaux (même les guerriers) sans pour autant ôter leur robe, de même que les tibétains, les indiens et les femmes, depuis bien des millénaires !

Combo coupe-vent / polaire

Pour éviter le froid, il faut empiler les couches : polaire si la température tombe, coupe-vent en cas de vent ou de pluie ou si le froid augmente.

En cas de vent ou de pluie, on met comme couche externe un coupe-vent (qui coupe la pluie aussi). Inconvénient, c’est que le coupe-vent empêche l’évacuation de l’humidité comme la transpiration, et on finit plus trempé dedans que dehors. Hors, tous les tissus même la laine, isolent moins quand ils sont mouillés. D’où l’intérêt des coupes -vent respirants si on fait des efforts et qu’on transpire.

Ce qui nous amène au deuxième élément de ce combo, la polaire qui isole du froid (diminue les pertes de chaleur du corps). Elle n’isole pas de la pluie et du vent, c’est pourquoi elle se place dessous un coupe-vent. Si on doit ouvrir pur évacuer la transpiration, c’est au niveau du coupe-vent, pas de la polaire.

Chaussures

Lors d’une utilisation importante (long kilométrage), les chaussures ne doivent pas être neuves, mais avoir été faites au moins 2 semaines sur des petites distances sans grosses charges.

Refabrication

Liste donnée dans l’ordre alphabétique.

Les matériels vus précédemment étant des objets de base (et en unique exemplaire pour des questions de poids), il est bon de savoir les refaire si on perds son sac (agression, vol, accident, usure, etc.). Même si ces outils refabriqués sont moins efficaces et durables que ceux d’origine, ils ont le mérite d’exister et de vous sortir de la panade.

Bâton de marche

Prendre du bois solide comme du frêne ou du néflier (le bois des makila basque). Pour l'avoir le plus droit possible, on prends les rejets, et on peut même les tutorer (autre bâton droit, cordes, etc) pour le mettre à la forme désirée.

Tailler les bourgeons au couteau, toute matière qui dépasse du fut moyen ne participe pas à la rigidité et fait du poids en plus. Attention quand même à ne pas couper les fibres du bois (rigidité). En effet, les fibres, sur les bourgeons ou le départ des petites branches, s'écarte un peu du centre du bâton, laisser un petit bourrelet.

Couteau

Des pierres tranchantes comme le silex, le quartz et le calcaire peuvent très bien remplacer un couteau acier, ou des outils comme une pioche.

Feu

Fire-steel

Cette barre de magnésium peut être fabriquée à partir d’une jante alliage d’automobile, si celle-ci est en alliage de magnésium.

Allume-feu

Chambre à air

Découper des lanières de chambre à air de pneus (10 cm de long et de 1 cm de large), faite un nœud simple et allumez-le. Ils donneront le temps au bois de prendre quand il est mouillé. Attention, fumée toxique.

Lampes

Combustion

Les lampes à combustion ont comme principe d’avoir une réserve de liquide ou graisse inflammable, mais la flamme n’est répartie que sur une petite surface, afin de ne pas consommer trop vite le combustible.

Lampe à huile

Une réserve d’huile combustible, avec un trou calibré pour laisser sortir la bonne quantité de vapeur.

Torche

Une boite de conserve, remplie à moitié de sable, sable imbibé d’essence et d’huile. Les vapeurs sortent du sable, et font une grosse flamme éclairante (pour éclairer de grands volumes, ou être visible de loin).

Piles

Où trouver les matériaux ?

Cuivre

Il se trouve dans les canalisations de plomberie ancienne, et dans tout métal de couleur rouge généralement. Si le tube est trop dur pour être déformé, le faire chauffer puis refroidir à l’air libre. Il devient alors souple, alors que trempé dans l’eau il est rigide.

Zinc

Tous les clous, gouttières, solin en métal brillant gris sont généralement de l’acier recouvert de zinc (dits galvanisés). L’acier étant conducteur, il n’est pas nécessaire de le retirer pour s’en servir comme élément de pile.

Légumes

La tension générée par le couple zinc-cuivre est d’environ 1 V, les pommes de terre, pomme, banane, orange, vous fourniront à peu près 1V, tandis que le citron ou la carotte, plus résistants, fourniront 0,9 V. On mets alors les légumes/piles en série pour avoir plus de tension.

Principe Pile de Volta

Entasser des rondelles de carton (ou draps), cuivre (ou argent) et zinc. Le carton humidifié d’eau salé laisse passer le courant, créé par la ddp galvanique entre les 2 matériaux cuivre et zinc.

Les éléments participant à l'oxydation et à la réduction sont les éléments zinc et eau. Le cuivre n’est donc pas dégradé, alors que le Zinc est consommé et se retrouve dans l’eau salée.

Le Zinc est oxydé en Zn2+, les électrons qui en résultent rejoignent l’électrode de cuivre via le circuit électrique (l’ampoule par exemple). Les 2 e- vont ensuite servir à décomposer l’eau (2OH- et H2), générant un dégagement de dihydrogène et formation d’un ion Hydroxyde allant se lier au zinc oxydé.

Pile avec les légumes

Comme l’électrolyte (drap mouillé) pose des problèmes techniques, il est possible de refaire une pile en plantant une électrode de zinc et de cuivre dans un des légumes vus avant.

Les légumes servent d’électrolyte (le drap mouillé), c’est à dire à conduire les électrons de l’électrode de cuivre à celle de zinc, et à recevoir le zinc oxydé (le légume n’est pas mangeable ensuite).

On plante un clou zingué (le – de la pile), et à 1 à 2 cm une pièce de cuivre (le + de la pile), on se branche dessus (avec des pinces crocodiles par exemple) pour faire tourner un appareil peu gourmand en courant (petite horloge, led, etc.). Pour avoir le 5V de l’USB, il faut mettre 5 pommes de terre en série.

Au bout d’un moment, la tension baisse, il faut changer le légume. Le clou zingué va petit à petit voir le zinc de surface disparaître, dispersé dans le légume, cette méthode étant polluante et à utiliser en dépannage de courte durée.

Récipients

Argile cuit

De l'argile mouillé, formé en vase, assiette, etc. Puis passé au feu plusieurs heures (faire un four pour augmenter la température). On a une belle céramique.

Écorce de bouleau

De l'écorce de bouleau, découper une bande sur l'arbre, la manipuler précautionneusement pour l'arracher du tronc, la tremper dans l'eau, la passer un peu au dessus d'un feu, faire une pince en coupant sur la longueur un bout de tige, replier le rectangle d'écorce de bouleau pour en faire un cône, la pince maintenant la forme. En mettant une deuxième pince en face de l'autre on fait un récipient cylindrique. 2 grosse branches au dessus du feu, les pinces s'appuyant sur ces branches, de l'eau dans le récipient. Tant qu'il y aura de l'eau même bouillante dans le récipient (température limitée à 100°C) l'écorce de bouleau ne brûlera pas.

Sac à dos

Le sac à dos peut être remplacé par :

un simple chèche noué autour de l'épaule, ou en bandoulière comme une sacoche.

une bâche avec des cordes,

avoir tout dans les poches ou à la ceinture,

le bâton avec la boule de vêtements au bout.

Toute autre solution qu’un sac à dos sera évidemment moins confortable et pratique sur les longues distances.

Retrouver son chemin

Essayez de prendre une route qui monte ou qui descend. En effet, en montant toujours plus haut, vous atteindrez un point d'observation qui vous permettra de mieux vous repérer, et peut-être même d'être repéré. En suivant une descente, vous trouverez sûrement un cours d'eau qui vous mènera, très probablement, à la civilisation. Cela dit, ne longez pas un cours d'eau pendant la nuit ou dans le brouillard, car cela peut être dangereux. En effet, l'eau peut se jeter en cascade du haut d'une falaise, et vous risquez de ne pas le voir. Enfin, ne descendez jamais dans un canyon. Même s'il n'y a pas de risque d'inondation, progresser dans un canyon est difficile pour plusieurs raisons. Les rochers, hauts et escarpés, peuvent vous empêcher de sortir du canyon, vous obligeant à grimper. Il se peut aussi qu'une rivière à fort courant vous barre le passage.

Si vous avez plus de temps, vous pouvez retrouver l'Est et l'Ouest avec un gnomon. Nom compliqué pour désigner un baton planté verticalement dans le sol, vertical grâce à un fil à plomb. On mesure à différent moment de la journée. Le Nord sera trouvé en prenant l'ombre la plus courte, elle indique la direction du Nord dans l'hémisphère Nord. Autour, on aura un arc de cercle. Si on prends la tangente centrée autour du Nord, on a la direction Est-Ouest. Le jour de l'équinoxe, le tracé de l'ombre sur le sol tout le long de la journée sera très près d'une droite. Si on n'est pas là pour le midi pile, en prenant le point où la droite est la plus proche du baton, ce point désigne toujours l'axe Nord-Sud.

Se protéger

Prédateurs

Nous ne sommes pas les plus gros animaux de la planète, il existe des animaux qui mangent les autres animaux pour les réguler, et nous serons donc attaqués par ces prédateurs pour qui nous ne sommes qu’un tas de viande, ou encore un animal nuisible à détruire pour le bien commun de la planète.

En France

Les gros prédateurs sont pour l’instant confinés dans les parcs ou les Zoos, mais avec l’effondrement du système ces prédateurs vont se reproduire et envahir toute la France.

Les premiers que vous rencontrerez seront les chiens errants rassemblés en meute, dont les plus dangereux seront les molosses d’attaque, ou encore les chiens des équipes cinophiles.

Les loups, qui ont déjà envahis toute la France, vous montreront que la peur de l’homme n’était en réalité qu’une notion de rapport de force.

Les ours, déjà réimplantés, augmenteront eux aussi leur territoire. Ils sont bien plus dangereux que les chiens.

Les tigres échappés des zoos vont eux aussi bien proliférer.

Derrière ces super prédateurs, viendront les moins efficaces, mais tout autant redoutables, lions, éléphants, etc.

Le feu

Tous les animaux ont peur du feu, et s’en éloignent, excepté les Rhinocéros qui vont piétiner le brasier pour l’éteindre.

Evitement

Que faire en cas de rencontre avec un prédateur de l’homme ?

Ne pas déclencher l’attaque

Dans une rencontre inopinée, l'animal aura sans doute aussi peur que vous ; il s'agit alors de garder tout son sang-froid pour ne pas provoquer, involontairement, une attaque de sa part. La connaissance des règles sociales du prédateur peut vous aider.

Le mieux est d’abord de rester parfaitement immobile :  les prédateurs nocturnes comme le tigre ou le léopard possèdent une excellente vision de la proie en mouvement, mais leur vision des couleurs est mauvaise et un objet immobile leur apparaît flou. C’est d’ailleurs pour ça que le premier réflexe de notre corps est de nous immobiliser (être tétanisés âr la peur), seuls nos yeux pouvant bouger et chercher un chemin de fuite. Attention à ce propos à nos yeux, dont l’iris très petit par rapport au blanc des yeux se voit de loin quand il bouge.

Si vous êtes repérés, battre en retraite en reculant doucement face à la bête (tourner le dos l’incite à attaquer, c’est une fuite pour lui), en mettant les bras derrière soit (pour ne pas avoir de choses fines en mouvements qui pourraient les attirer ou les exciter, vu comme une petite proie) et en parlant doucement. Puis s'éloigner sans courir (ce qui exciterait son instinct de chasseur).

Si vous reculez, l’animal est censé faire de même de son côté. Il y a la testostérone qui peut jouer, le but est qu’aucune partie ne perde la face.

Évitez tout geste brusque, et souvenez-vous que les animaux "sentent" littéralement la peur (surtout si vous vous chiez dessus au sens propre…), donc restez Zen et gardez votre calme. Paniquer est le meilleur moyen de trouver son destin sur la voie prise pour l’éviter…

Si un animal vous donne l'impression de charger, peut-être est-ce vous qui lui barrez le chemin de la fuite. Écartez-vous de son passage.

Parer une attaque

Si un herbivore vous charge, on peut faire comme avec les éléphants ou les vaches : lever les bras devant soit, paumes tendues et en étant sur d'être le plus fort et en restant calme et ferme. Des fois ils s'arrêtent à quelques centimètres, il ne faut éviter qu'au tout dernier moment sans paniquer.

Si c’est un fauve, on peut aussi à l'intox se précipiter sur le fauve en criant et en agitant les bras, c'est au feeling du moment.

La fuite

Grimper aux arbres

Si le fauve nous poursuit (a priori son instinct de jeu ou de chasse est enclenché) monter dans un arbre se révèle être la meilleure stratégie (ils courent quasiment tous plus vite que nous).

Éviter (si vous avez le choix) les épineux (comme les ronces ou les acacias) qui vous feront plus de mal qu’à votre assaillant habitué à ça et à la peau plus épaisse.

Dans les arbres, certains félins et tous les ursidés vont vous suivre. Il faudra alors jouer avec les dévers pour les empêcher de monter plus haut, les frapper du bout d’un bâton pour les repousser : ayant peu de prises, ils se sentent mal à l’aise pour se défendre et continuer l’escalade.

Courir en zig-Zag

La plupart des gros mammifères comme les rhinocéros chargent en ligne droite, et n'ont qu'une vue médiocre.

Faire le mort

Contre des prédateurs comme des lions ou des ours qui vous ont déjà mis le grappin dessus, il ne reste plus qu'à faire le mort (attention, uniquement si la bête vous a chargée et tapée, sinon ils ont beau être moins intelligents que nous ils vont flairer l'arnaque). Si le prédateur n'a pas faim et qu'il voulait juste jouer, il va se désintéresser de vous, comme le chat le fait d’une souris qui ne bouge plus. Sinon il faudra se battre, et vous n'aurez probablement pas le dessus mais perdu pour perdu…

Ours

Pendant la période d'accouplement (vers juin au Sud de la Sibérie), les ours mâles perdent tout contrôle et se montrent très agressifs envers tout ce qui ce qui bouge, même les jeunes ours ont ce comportement frénétique.

Les ours cherchent avant tout votre nourriture dont ils peuvent sentir l'odeur à 10 km. La nourriture donc jamais dans la tente, les ours attaqueraient les gens qui s'interposeraient entre eux et "leur" nourriture... Les Sibériens montent toujours la nourriture suspendue entre 2 arbres à plus de 5 m de hauteur pour que l'ours ne la prenne pas. Et assez loin du campement ou de la maison, pour ne pas subir une attaque.

Ne pas laisser de feu allumé pendant la nuit non plus, ça peut les attirer (au contraire des autres bêtes).

Au printemps, les ours se réveillent et sont affamés. Ils n'hésiteront pas à ous manger pour reconstituer leurs réserves. Des femmes russes en 2018 on vu une ourse de 4 ans, qui était en embuscade dans les bosquets, se précipiter vers elles en courant. L'ours n'est dans ce cas pas surpris ni apeuré, il vous attaque sciemment comme une proie. La femme s'en est sortie (après beaucoup de chirurgie) parce que l'ours à commencé par la manger par les jambes plutôt que la tête (il l'avait entièrement scalpée), puis à commencé à l'enterrer pour la manger plus tard.

Les ours ont une bonne mémoire, et rendent coup pour coup. Un ourson maltraité dans son enfance par un humain, attendra d'être grand pour vous rendre la monnaie de votre pièce. Des ours qui attaquent l'homme montrent souvent des traces d'impacts de balles anciens. Des braconniers qui ont tiré sur un ours, sans parvenir à le tuer, ont été attaqué par lui peu après. L'ours avait vu qu'ils restaient hors d'atteinte dans la rivière, et avait coupé un coude de rivière pour les attendre là où il pourrait se venger.

Les ours tiennent aussi à leur territoire de chasse, et vous pourriez être considérés comme des intrus.

Conseils :

Montez votre camp loin des chemins utilisés par les ours, sur lesquels on peut voir deux trous parallèles et peu profonds à 20 centimètres l'un de l'autre.

Restez avec vos amis. Le bruit des grands groupes maintient les ours à distance.

Éliminez tous les déchets alimentaires car cela pourrait attirer l'intérêt d'un ours.

Dans votre camp ou en vous déplaçant à travers les bois, signalez votre présence en faisant du bruit. Vous pouvez également attacher une cloche à votre sac à dos. L’ours est très prudent et ne s’approchera pas de vous s'il peut aller ailleurs.

Évitez les endroits où un ours peut potentiellement chasser, surtout le long des rivières le matin, en début de soirée et la nuit.

Si vous tombez sur un ours :

Ne paniquez pas. Si l’ours ne vous voit pas, essayez de partir sans attirer l'attention. Plus vous êtes près quand il vous voit, plus le risque de réaction défensive est élevé. Si l'ours vous a vu, il aura très probablement peur de vous. Habituellement, les animaux attaquent lorsqu'ils sont blessés, effrayés ou s’ils protègent leurs petits. Si un ours ne montre pas de signes d'agressivité, attendez simplement qu’il parte.

Si un ours semble agressif, n'essayez pas de courir. Les ours semblent lents, mais en fait, ils peuvent foncer à 60 km/h, de sorte que vous n’aurez aucune chance de lui échapper. Ils sont également habiles pour escalader les arbres, alors essayer de fuir un ours en montant dans un arbre n'est pas une bonne option non plus. Restez là où vous êtes et ne faites pas de mouvements brusques.

Si l’ours se lève, ne vous inquiétez pas - cela signifie généralement qu'il est curieux de savoir qui vous êtes. Si un ours tend la lèvre inférieure et fait quelques pas avec un air agressif dans votre direction, il veut que vous partiez. Reculez en diagonale et aussi lentement que possible. Ne lui tournez pas le dos – restez toujours face à l’ours. S’il tente de vous suivre, arrêtez-vous et restez immobile.

Évitez tout contact visuel - dans le monde animal, cela équivaut à une agression. Parlez calmement et avec confiance.

Si un ours ne vous laisse pas partir et se prépare à attaquer, vous pouvez essayer de l'effrayer en haussant la voix, en sifflant ou en tapant fortement dans vos mains. Ce comportement inattendu pourrait convaincre l'ours de partir.

Si vous êtes avec un groupe, ne vous séparez pas et ne vous déplacez pas dans des directions différentes. Restez unis et faites du bruit - cela pourrait effrayer l'animal.

La situation la plus dangereuse est de rencontrer une mère avec ses oursons. Les petits sont très curieux et peuvent essayer de vous suivre. Si les petits vous voient, allez dans un endroit où ils ne pourront pas vous suivre. Ce faisant, vous éviterez de rencontrer leur mère qui est probablement à proximité. N'essayez surtout pas de caresser un ourson, de jouer avec lui ou de prendre une photo avec lui!

Si l’ours attaque, faites semblant d’être mort - visage au sol, mains sur le cou. Cela permettra à l'ours de comprendre que vous ne représentez aucune menace et il pourrait s’en aller. Assurez-vous de rester dans cette position pendant 20 minutes environ - un ours peut rester aux alentours pour voir si vous êtes vraiment mort ou si vous simulez.

Si vous êtes attaqué, c'est comme les chiens, ils n'aiment pas qu'on leur face mal à la langue. Un jeune russe, mordu au visage, à eu le réflexe de mordre en retour la langue de l'ours, ce qui a fait battre l'ours en retraite.

Serpents

Face à un serpent, ne faites rien et continuez votre route. De manière générale, le serpent mord pour se défendre ou parce qu'il se sent menacé. Il peut aussi attaquer s'il a faim, mais l'être humain est une proie beaucoup trop grande pour lui (attention aux petites vipères qui ne savent pas gérer et balancent tout leur venin d’un coup). Ne bougez pas et le serpent s'en ira de lui-même. Si, au contraire, vous le provoquez, il risque probablement de riposter. Si vous trouvez un serpent installé dans vos affaires, repoussez-le doucement avec un long bâton. S'il vient dans votre direction, ne bougez pas. Il ne vous remarquera même pas, à moins que vous ne gesticuliez dans tous les sens.

Parasites

Insectes piqueurs

Le principal danger de ces insectes n'est pas la petite quantité de sang qu'ils prélèvent, mais les maladies qu'ils vous transmettent en plantant leur trompe dans notre sang. Les maladies transmises viennent d'un homme ou d'un animal sauvage précédemment piqué. Le seul moyen est d'éviter qu'ils nous piquent, notamment en portant des vêtements adaptés et en évitant les lieux où ils sont en grosse concentration.

Les moustiques

Avec les pluies et la chaleur, c'est eux qu'on risque de rencontrer le plus souvent.

Les femelles moustiques (les seules qui piquent pour pomper du sang du sang chaud pour leurs oeufs) sont attirées avant tout par votre odeur : le dioxide de carbone de votre respiration, l’acide butyrique, émise par notre peau, et les odeurs de pieds ! Les personnes propres sont, contrairement à la légende, moins piquées que les autres. Les autres facteurs d'attirance sont la chaleur, le mouvement, et les masses mobiles de couleur sombre. Impossible d’arrêter de respirer, bien sûr, mais en bougeant moins on produit moins de chaleur, moins de CO 2 et moins de transpiration...

Ils pondent leurs oeufs dans de l'eau stagnante, il est bon d'enlever tous les récipients qui peuvent se remplir d'eau de pluie, les marécages et mares, etc.

Ils sont actifs surtout une heure lors du lever du soleil, et une heure lors du coucher du soleil, quand la lumière est entre chien et loups (ils sont plus durs à écraser).

Les bords de mer ventés, les crêtes ou les bords de lac frais en sont relativement épargnés hors des heures actives. Les marécages ou sous les arbres les voient actifs en permanence et en grands nombres.

Les tiques

Actives au dessus de 5° avec un pic au printemps et à l'automne. Elles se mettent dans les hautes herbes et les ronces (moins d'1m du sol), ne sautent pas mais se laissent tomber sur leur hôte, montent sur les jambes, puis de là remontent sur le corps jusqu'à trouver l'emplacement qui leur convient.

Elles mordent et restent là quelques jours à se remplir de sang. Ensuite elle relâchent, retombent à terre puis remonteront sur une autre victime.

Leur victime est détectée grâce à l’organe de Haller logé sur sa première paire de pattes. Cet organe est sensible à la fois au dioxyde de carbone, à certains constituants de la sueur, et aux phéromones des vertébrés. Une fois sur son hôte elle se dirige grâce à ses pédipalpes vers une zone où la peau est fi ne et bien irriguée. Elle peut se fixer partout y compris sur le cuir chevelu. Elle ancre alors son hypostome dans la chair de son hôte en prenant soin de l’anesthésier par sa salive. Ainsi la morsure est indolore, la tique n’est pas détectée et n’est donc pas éliminée. L’ancrage est ensuite stabilisé par du cément, qui est une sorte de colle qui durcit instantanément. Et vous allez voir que c'est coton pour l'en déloger.

Dès l'afflux de sang chaud, les bactéries parasites se développent en grand nombre et incitent la tique à relâcher régulièrement de sa salive infectée dans notre sang, ce qui nous contamine. Les risques sont maximaux au bout de 10h que la tique a commencé son repas (avant la borrelia, bactérie qui donne la maladie de Lyme, semble inactive), d'où l'importance de l'épouillage en fin de journée...

Si on est infecté, on observe un érythème migrant (une grosse zone rouge de plus de 3cm de diamètre autour de la morsure) entre 3 et 30 jours après l'inoculation. Ne pas confondre avec la petite rougeur normale après une piqure.

Mettre des vêtements couvrants, et sombres car le blanc semble attirer les tiques, même s'il facilite leur repérage et leur élimination.

Symptômes de la maladie de Lyme : maux de tête, douleurs articulaires, puis fatigue généralisée.

Vérifier le corps 2 fois par jours.

En cas de morsure, retirer le corps en entier sans presser le corps de l'insecte pour ne pas répandre les borrelia de partout sur la plaie. Ne pas utiliser d'alcool ou d'éther pour endormir la tique, ni de parfum ou de vaseline. Saisir la tique au plus près de la tête. Soit une pince fine et on tire dans l'axe, soit un tire-tique et on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre.

Une fois la tique retirée, désinfecter la plaie.

Puces

Dans L4, nous voyons le cycle de vie de la puce. Ce qu’il faut retenir, c’est que pour se débarrasser des puces il faut se tremper dans l’eau froide et les noyer (en 30 s). Ou alors les attraper entre les doigts et les plonger dans un récipient rempli d’eau  avec une goutte de lessive (pour enlever la tension de surface, et les empêcher de remonter à la surface).

Feu

Faire un feu

Toujours à l'air libre

Ca va mieux en le disant, la combustion émet des fumées toxiques qui endorment puis tuent. En 2009, les seuls morts français de la tempête Klaus étaient pour la plupart dus aux émissions de CO du groupe électrogène dans un endroit confiné, qui a envahi toute la maison et tué les habitants dans leur sommeil (de toute façon ce gaz est inodore), c'est la même chose pour un feu. Le faire dehors, sinon prévoir une cheminée d'évacuation avec un bon tirage.

L'amadou

L'amadou c'est le coeur d'un champignon, mais par extension c'est tout matériau capable de s'enflammer suite à une seule étincelle qui tombe dessus, permettant de créer une flamme. Par exemple, dans un briquet gaz, l'amadou c'est le gaz qui s'enflamme au contact de l'air et de l'étincelle de la pierre ou du piezzo.

Prendre de l'amadou (ou langue de boeuf, un champignon semi circulaire assez épais qui pousse sur les chênes, les hêtres, etc. assez vieux), couper en tranches fines (sections verticales du champignon vu sur l'arbre) de 1 à 2 mm d'épais (attention les doigts quand on force, mieux vaut qu'il soit frais pour ça, sinon il est très dur il faut le faire bouillir pour l'attendrir).

Prendre la partie supérieure cotoneuse, juste en dessous du "bois" supérieur (l'amadou est doux au toucher, 4 fois plus fin que le coton).

La partie inférieure dure du champignon peut servir pour frotter et faire la chaleur, ou encore transporter les braises.

Une fois l'amadou récupéré, faire sécher pour démarrer le feu. On peut aussi récupérer le pollen du roseau à massette (entre mars et avril, la massette est toute cotoneuse, récupérer le coton et le faire sécher).

Il est possible d'augmenter la combustibilité de l'amadou ou du coton en le faisant bouillir dans une solution de salpêtre (nitrate de potassium). On peut acheter cette solution sur internet, ou la récupérer des vieux murs humides ou dans les grottes. La solution contient 2 grosses cuillères à soupe de salpètre (plus on mets du salpêtre plus ça brûle vite par la suite) pour 2 litres d'eau. Mettre les tranches d'amadou ou de coton de massette, puis laisser bouillir une demie heure. Faire sécher au soleil un jour ou 2.

On peut aussi carboniser partiellement l'amadou (dans une boîte métallique de 5 à 10 cm de diamètre, de style bonbons la vosgienne ou boite de cirage, dont le couvercle est percé) pour renforcer son pouvoir inflammable. On met sur le feu et on laisse sécher jusqu'à ce qu'il n'y ai plus de fumée et que l'amadou se soit transformé en charbon très friable. Une étincelle et ça prends en braise durable, inutile de se précipiter pour souffler dessus.

L'amadou peut être remplacé par des copeaux de bois pourri (le bois très friable qu'on trouve partout dans les bois sous forme de branches à terre dont la moitié de l'écorce est déjà bouffée par les bêtes), du coton, ou mieux des boules de coton et de la vaseline. En imbibant votre coton de vaseline, vous créez une matière hautement inflammable, qui brûle doucement et longtemps. C'est l'idéal pour démarrer un feu ou allumer une torche.

Prendre la braise de l'amadou, la poser dans un tas de paille, souffler, puis mettre sous les brindilles préparées à l'avance.

Etincelle

Pierres dures + (fer fortement allié carbone trempé) ou (marcassite) ou (pyrite)

Attention aux éclats de silex dans les yeux.

Frotter 2 silex ensembles n'est pas suffisant, l'étincelle générée est trop froide.

De quoi faire une étincelle (silex + acier carbone (pas inox) fortement trempé). C'est la solution la plus rapide pour allumer un feu, utilisé depuis la nuit des temps pour son côté pratique.

Le silex peut être remplacer par du quartz (en silice aussi, mais moins tranchant). Le but est d'arracher des morceaux de fer incandescent qui vont enflammer l'amadou.

Les fers fortement alliés carbone et fortement trempé ont tendance à disparaître depuis les années 1990, remplacé par de l'inox, bien trop solide et dur pour faire à cet usage. Le principe est d'arracher des bouts de carbone incandescents au métal. Pour trouver ce fer, de vieilles limes ou votre vieil opinel, pris sur le côté non aiguisé, suffisent (en creusant dans les vieilles maisons effondrées, on trouve toujours des vieux morceaux de fer rouillés). Il suffit d'appuyer fort sur la tranche non aiguisée de l'opinel et de frotter au-dessus de l'amadou jusqu'à ce que une étincelle tombe et fasse une braise sur l'amadou. Sur un opinel, l'usure générée est dérisoire et se compte en dizaine d'année.

Le fer peut être remplacé par la marcassite, pierre utilisée depuis la nuit des temps. La marcassite est un minerais de fer sulfuré, pouvant être trouvé dans les carrières d'argile (fossiles possibles à l'intérieur), de couleur rouille. Le sulfate se regroupe sur les bords, donnant la couleur blanche, ce qui explique la disparition progressive de ces pierres.

Magnésium

Le briquet firesteel (une barre d'acier, un couteau ou une lame de scie, frotté contre une barre d'alliage de magnésium) est intéressante car même mouillée elle permet d'allumer un feu. On en fait des copeaux, puis en frottant d'un coup sur du métal dur les copeaux s'enflamment. Sans fire steel, le magnésium peut être trouvé dans les jantes de moto, les carter moteur, etc.

Le firesteel est constitué du même alliage que les pierres à briquet, qui sont frottés contre une molette d'acier strié et perdent de la matière à chaque frottement (la pierre à briquet tenant le rôle de la marcassite, la molette celle du silex). Je reprends la définition de wikipédia, pas dit que ça serve à grand chose en bushcraft survivalisme !

La pierre à briquet ou ferrocérium1 est un alliage métallique artificiel composé de 30 % de fer pour 70 % de mischmétal (45 à 50 % de cérium, 25 % de lanthane, 15 à 20 % de néodyme et 5 % de praséodyme). Il génère une gerbe d'étincelles (pyrophoricité) lorsqu'il est frotté contre une surface rugueuse et suffisamment dure, comme de l'acier strié. C'est un alliage constitué de mischmétal, trop mou pour donner de bonnes étincelles, il est allié à du fer et du magnésium qui forment du ferrocérium plus dur et aussi beaucoup moins réactif à la corrosion que l'alliage de lanthanides purs.

Loupe solaire

Si vous avez suffisamment de matière pour commencer le feu (de l'herbe sèche, des plumes, des petits copeaux de bois...), enflammez-la en faisant traverser les rayons du soleil par un morceau de verre. Ce peut être une loupe, le verre de vos lunettes, un morceau de verre cassé, le verre de votre montre ou de votre boussole, ou n'importe quel objet qui pourrait intensifier les rayons du soleil.

Cette méthode, qui nécessite une certaine patience et d'être faite en plein jour et sans nuages, est néanmoins plus efficace que la friction.

Friction

Prendre 2 planches avec trou, un bâton de noisetier au milieu, un archet (bois en arc de cercle avec une corde lâche reliant les 2 extrémités) avec une corde 2 fois trop longue qu'on enroule une fois autour du noisetier pour le faire tourner sans se faire d'ampoules à la main).

Chaleur diverse

Le but de l'allumage du feu est de faire de la chaleur suffisante pour enflammer le carburant.

Soit le carburant est très inflammable (comme le mélange air-essence ou la poudre à canon) et à ce moment là la quantité de chaleur est faible (étincelle électrique par piezzo pour le gaz, par bobine ou condensateur pour la bougie d'allumage moteur, l'inertie d'un ressort pour un fusil, la gâchette venant frapper le fond de la balle et donnant un peu de chaleur lors du choc).

Soit l'étincelle est très forte, comme les nodules de magnésium qui sont incandescent longtemps. A vous d'imaginer en fonction de vos observations ce qui vous paraîtra le mieux à l'avenir!

Transport d'un feu existant

Si le démarrage d'un feu vous est difficile, on enterre des charbons ardent sous les cendres, les charbons restant chaud pendant 1 à 2 jours et redémarrent quand on souffle dessus. On peut les transporter dans l'argile, un panier rempli de cendres, etc.

Cuire

Réchaud à brindilles

Il existe des petits réchauds constitués de tôles inox plates à assembler, reprenant le principe du rocket stove. En mettant des brindilles sèches dedans, il est possible de faire bouillir une tasse d'eau sans générer de fumée visible ou consommer trop de combustible.

Le réchaud des tranchées

Mettez dans un récipient (une casserole en fer blanc solide par exemple) 160 grammes d'alcool à brûler et jetez dedans 30 grammes de savon ordinaire que vous aurez avant râpé ou coupé en légers copeaux.

Placez ce récipient dans un autre, plus grand, contenant de l'eau bouillante et faites ainsi chauffer l'alcool au bain-marie, sur le feu, pour obtenir la dissolution du savon. (Evitez de faire bouillir l'alcool. pour empêcher son évaporation).

Quand le savon est fondu, ce qui a lieu presque tout de suite, versez ce mélange alcool-savon dans une boîte moyenne en fer blanc haute de trois doigts environ et munie d'un couvercle. Laisser refroidir. Cinq minutes après l'alcool est solidifié et la boîte peut être mise dans la poche.

Pour s'en servir le soldat n'aura qu'à présenter au-dessus de la boîte ouverte une allumette. L'alcool solidifié s'enflammera alors, lui permettant de chauffer ce dont il a besoin.

Pour éteindre, il n'aura qu'à remettre le couvercle sur la boîte. Quelques minutes après l'alcool s'est de nouveau solidifié. Il pourra ainsi avec ce même réchaud, fait avec les proportions indiquées plus haut, chauffer plus de cinquante tasses de café. Ce réchaud revient à vingt-cinq centimes !.

Pour en confectionner un plus grand, doublez les proportions indiquées qui sont environ une partie de savon pour huit parties d'alcool à brûler. On peut faire des recharges pour le réchaud en coulant la dissolution chaude, alcool-savon dans de grandes boîtes en fer blanc (boîtes de cacao, par exemple). On regarnira ainsi, le réchaud quand il sera vide

Boire

Besoins physiologiques

Principal besoin humain

On meurt au bout de 3 jours sans boire (certains tiennent plus de 10j). C'est à faire bien avant de manger (on peut tenir 30 jours sans manger, voir beaucoup plus).

Si on n'a pas à boire, on ne peut pas digérer, il vaut mieux éviter de manger (à moins que la nourriture soit suffisamment liquide) sinon la déshydratation s’accroît.

Volume d'eau journalier

Les besoins minis, pour peu que l'on ne transpire pas trop, semblent être de 300 ml par jour (1 l pour 3 jours). C'est de la survie.

Par temps chaud ou en randonnée sportive, on peut boire aisément 1,5 l à 2 l par jours (quantité d'eau perdue par le corps par transpiration, respiration et l'évacuation des urines).

A noter qu'on parle d'eau pure. Dès qu'on rajoute un aliment dedans (café, jus, soupe, etc.) ce n'est plus de l'eau pure dont le corps à besoin pour son fonctionnement, il se déshydrate progressivement et doit se démerder avec l'eau des aliments, mais il finit par se fatiguer à la longue.

Déshydratation

Si la perte d'eau journalière n'est pas compensée, après 24 heures, le corps est déjà très déshydraté.

Quand la soif se fait sentir, on est déshydraté à 2%, soit 20% de pertes de performances (physiques et cognitives). D'où l'intérêt de boire avant d'avoir soif.

L'un des premiers signes de la déshydratation, c'est la couleur des urines qui devient plus foncée. La peau, la langue et la bouche se dessèchent, le sang s'épaissit, la tension artérielle chute. Les pertes en sels minéraux provoquent des maux de tête, des crampes, et des troubles de la conscience qui peuvent aller jusqu'au coma. C'est en général ce qui se passe quand le corps a perdu plus de 15% de son volume d'eau.

Nombres de jours possibles sans boire

On dit 3 jours en moyenne, mais dans les cas extrêmes on a vu des 11 jours dans le désert porté par des chameaux (Sven Hedin), 10 à 14 jours sur des malades en état végétatif (peu de pertes), certains disent 4 semaines, les saints inédiques ou les prâniques disent ne plus rien boire pendant 40 ans...

Ca dépend de la constitution, du degré d'attachement de la vie au corps, des miracles. Mais mieux vaut éviter de dépasser 3 j, après rien n'est garanti…

Sources de pertes d'eau par le corps

Le corps perds l'eau par la respiration (bouche, et moindre mesure nez), la sueur (le but est de refroidir le corps par l'évacuation de la sueur), urine et matières fécales. Aussi par le sang en cas de blessure…

Economiser l'eau du corps

En cas d'absence d'eau prévue pour plusieurs jours (exemple, traversée de désert), il faut économiser l'eau qu'on a avec soi et en soi.

Ne pas manger

Vous mourrez de soif avant de mourir de faim. La digestion demande de l'eau, surtout pour les graisses. Si vous ne buvez pas en mangeant, les intestins seront obligés de prélever de l'eau du corps, le transit se fera mal et vous serez constipés, vous empoisonnant avec toutes les toxines contenues dans les fécès.

Ne pas fumer ni boire d'alcool

La cigarette augmente la perte d'eau par les poumons, et l'alcool, de par sa concentration élevée en sels minéraux, consomme plus d'eau du corps qu'il n'en apporte.

Passer le corps en mode économie hydrique

Ne rien boire pendant 24 h pour passer le corps en mode économie hydrique.

Après ces 24h, boire de très petites gorgées toutes les 30 minutes, voir quelques gouttes seulement. Permet de conserver le mode économie hydrique du corps. De plus grosses quantités inciteraient à en dépenser une partie par le corps.

Vérifier les réserves d'eau

S'assurer que les conteneurs d'eau ne fuient pas, que cette dernière ne s'évapore pas.

Transpiration - Protection contre la chaleur

Creuser un trou dans le sol quand on est en plein désert, car s'allonger sur le sol c'est là qu'il y a le plus de chaleur. Attention aux serpents et aux scorpions qui font la même chose! Ne pas marcher aux heures les plus chaudes (attendre le matin ou la nuit, plus fraîches), abriter sa tête, son cou et si possible son corps des rayonnements directs ou indirects (évite l'insolation), tout en laissant l'air circuler autour du corps pour évacuer la chaleur et limiter au maximum le refroidissement par le mode de la transpiration.

S'il fait très chaud, plutôt que transpirer pour que la sueur s'évapore et vous refroidisse, pisser sur ses vêtements pour que ce soit l'eau de votre urine qui s'évapore et qui vous refroidisse.

Respiration

Expirer par le nez au lieu de la bouche, pour que l'eau produite par les oxydations énergétiques du corps se condense au passage des cavités nasales, limitant leur émission dans l'atmosphère.

Evacuation des urines

Il n'est pas possible de limiter l'évacuation de l'urine, par contre on peut récupérer l'eau de l'urine pour la réabsorber (voir eau fortement minéralisée ci-dessous) ou encore imbiber ses vêtements avec en cas de très grosse chaleur, c'est toujours ça de moins à transpirer.

Trouver de l'eau

Sources et cours d'eau

Les points d'eau se trouvent plus facilement vers le bas des vallées. Si le lit des ruisseaux est à sec, surtout s'il est caillouteux, vous pouvez creuser pour retrouver l'écoulement d'eau qui se continue en souterrain.

Suivre les animaux

Herbivores

Les herbivores ont besoin d'eau, suivre leurs traces, surtout si elles sont en grand nombre, vous emmènera vers un point d'eau.

Carnivores

Attention, les carnivores qui mangent leur proie crue sans les faire saigner ont moins besoin d'eau, ils peuvent tenir longtemps sans boire.

Oiseaux

Les granivores, pigeons et étourneaux entre autres, ne sont jamais loin de l'eau. Ils boivent à l'aube et au crépuscule. Quand ils volent bas et en ligne droite, il s vont vers l'eau ; quand ils en reviennent alourdis, ils se reposent fréquemment d'arbre en arbre. Calculez la direction de leur vol pour trouver l'eau.

Les échassiers peuvent faire de longs trajets sans manger ni boire, et n'indiquent donc pas la proximité de l'eau. Faucons, aigles et autres oiseaux de proie tirent également de l'eau de leurs victimes, et comme les carnivores, ne doivent pas être considérés comme un signe.

Insectes

Les abeilles, qui ont un point d'eau à 6 500 m au plus de leur ruche ou nid, mais n'ont pas d'horaires précis. Les fourmis dépendent de l'eau. Une colonne de fourmis en marche va vers une petite réserve d'eau prisonnière. De telles réserves existent même en régions arides. La plupart des mouches restent à 90 m au plus d'un point d'eau, surtout la mouche européenne, au corps vert à reflets.

Reptiles

Les reptiles ne constituent pas un signe. Ils récupèrent la rosée et ont de l'eau par leurs victimes, et peuvent donc s'en passer longtemps.

Bords de mer

Creusez le sable 5 cm au dessus du niveau limite des marée : il y a de l'eau douce qui surnage au dessus de l'eau de mer salée plus lourde, et qui sera filtrée par les 5 cm de sable. Elle aura sûrement un goût dégueulasse mais sera potable.

Eaux empoisonnées

Méfiez-vous de l'eau sans végétation, et de la présence d'os d'animaux : il y a probablement pollution chimique proche de la surface. Regardez sur les bords s'il y a des minéraux pouvant indiquer une condition alcaline. FAIRE TOUJOURS BOUILLIR L'EAU DES MARES. Dans les déserts, il y a des lacs sans sortie : ils deviennent salés, leur eau DOIT être distillée avant d'être bue.

Eau de pluie

On peut tendre une bâche pour récupérer l'eau de pluie, sectionner les gouttières des maisons.

En montagne, il y a de l'eau stagnante au fond des crevasses.

Ne pas tout miser sur l'eau de pluie. Alain Bombard (naufragé sur un canot de secours en pleine mer) à passé 3 semaines sans pluie, et dans le désert il peut s'écouler 10 ans entre chaque averse.

Rosée

éponger avec un linge la rosée matinale, en le faisant traîner derrière vous, puis en le pressant pur récupérer l’eau liquide.

Un filet à mailles fines (type moustiquaire) tendu en travers des brumes de montagne qui remontent le matin, fait goutter l'eau qui la traverse.

Plantes

Les feuilles ou fleurs ou vieilles souches en forme de récipient peuvent contenir de l'eau de pluie. Le bambou peut aussi se remplir d'eau, surtout si les jointures sont vieilles et jaunies. Si en secouant on entendant la présence d'eau (clapotis), ouvrir les tronçons pour récupérer l'eau.

Il faut éviter par principe les jus laiteux (couleur blanche et épais) qui sortent de la sève (latex toxique).

Les tiges grimpantes

Les variétés à écorce grossière et pousses de 5 cm environ en épaisseur peuvent être une bonne source d'eau. Mais vous devez apprendre par l'expérience lesquelles ont de l'eau, car certaines tiges ont un suc vénéneux. Ce dernier est laiteux et collant. Vous devrez l'éviter. Pour tirer de l'eau d'une tige grimpante, choisissez un rameau et remontez-le aussi haut que possible avant d'y pratiquer une profonde entaille, puis de le couper au ras du sol. Ensuite faites-le goutter dans votre bouche ou un récipient. Quand l'écoulement cesse, coupez une section plus haut et recommencez jusqu'à l'épuisement. NE PAS couper le pied en premier, car le suc remonterait dans la tige par capillarité.

Noyer

Couper une branche maîtresse d'un noyer (ou une grosse racine) vous fournira de l'eau pendant un mois ou plus, l'eau suintant en permanence.

Palmiers

Les palmiers Buri et Nipa, le cocotier, contiennent tous un liquide sucré très buvable. Pour cela, courbez une palme en fleur vers le sol et coupez-en le bout. En ne coupant qu'un petit bout toutes les 12 heures, la circulation est renouvelée, ce qui rend possible la récolte d'un litre quotidien . Les palmes du Nipa sortent directement du sol, mais sur les arbres adultes d'autres espèces, vous pouvez devoir grimper pour atteindre une palme.

Cactus

Le corps et les fruits des cactées contiennent de l'eau, mais toutes les espèces ne donnent pas un liquide potable : le Saquarro, cactus-chandelier géant poussant en Arizona, est très vénéneux. Prenez garde aux épines de cactus, elles peuvent être très difficiles à enlever, surtout les très fines, et elles peuvent causer de très pénibles douleurs si elles restent dans la chair.

Le cactus-tonneau Echinocactus grusoni peut atteindre 1,20 m et il pousse du sud des USA au fond de l'Amérique Latine. Il est très difficile de tailler dans sa peau épaisse et couverte d'épines. La meilleure méthode est d'en couper le haut et d'extraire des morceaux de l'intérieur pour les sucer, ou bien d'écraser la pulpe à l'intérieur de la plante avant d'en exprimer le jus, qui varie d'insipide chez certains individus à amer chez d'autres. Un cactus- tonneau moyen d' un mètre donne environ 1 litre d'un jus laiteux : ceci est une exception à la règle d'éviter les plantes laiteuses.

Fruits

Le lait de coco contient beaucoup d'eau, mais celui des noix bien mûres est un puissant laxatif : en boire trop vous ferait perdre encore plus d'eau.

Animaux

Les yeux des animaux contiennent de l'eau que l'on peut extraire en les suçant.

Tous les poissons contiennent un liquide potable. Les gros, en particulier, ont une réserve d'eau douce le long de la colonne vertébrale. Ouvrez le poisson et laissez- le à plat, retirez l'épine dorsale en prenant garde à ne pas répandre l'eau que vous allez boire.

Même si vous avez terriblement besoin d'eau, ne sucez pas les autres jus d'un poisson : riches en protéines, leur digestion exige beaucoup d'eau.

Les animaux du désert peuvent aussi être source d'eau . Lors des grandes sécheresses du Nord- Ouest de l'Australie, les aborigènes creusent les plaques d'argile séchée à la recherche de grenouilles qui s'enfouissent dans la boue pour rester au frais et survivre. L'eau qu'elles contiennent peut en être exprimée.

Glace ou neige fondue

A choisir, faites fondre de la glace, plus dense que la neige (neige qui contient beaucoup d'air à chauffer inutilement, avec des formes de cristaux plus durs à casser). En 2 fois moins de temps et d'énergie vous aurez autant d'eau.

Si on n'a que de la neige, commencer à en faire fondre une petite quantité, puis rajouter ensuite la neige en la jetant dans l'eau fondue pour commencer à faire fondre les cristaux.

Avec un gros paquet de neige dans le récipient, la couche inférieure fondra puis sera absorbée par le reste, laissant un vide en dessous qui fera brûler le pot.

Les couches de neige les plus profondes sont les plus granuleuses/compactes, et contiennent plus d'eau.

Condensation de vapeur d'eau

S'il n'y a pas d'eau, on peut faire condenser de l'eau avec divers moyens. Cette eau étant distillée, pas besoin de la filtrer ou de la purifier, mais elle aura les inconvénients de l'eau faiblement minéralisée vu plus haut. On pourra rajouter du sel pour la reminéraliser (mais pas trop).

On peut aussi relier 2 bouteilles à plat entre elles, une plus bas exposée au soleil, avec l'eau ou l'urine contaminée qui ne déborde pas du goulot, l'autre plus haut enterrée sous de la terre qu'on aura placée dessus pour être plus froide et condenser la vapeur d'eau issue de la première bouteille.

Récupérer l'eau de matières vivantes mortes mais fraîches

Poser de la matière hydratée (petit animal mort, branches d'arbres, urine sur le sol) au fond d'un trou de quelques dizaines de centimètres de profondeur, poser un bol au milieu, étaler une bâche transparente dessus, mettre une petite pierre au dessus du bol pour qu'avec le soleil, la matière humide sous la bâche perde son eau par évaporation, la vapeur d'eau se condense sous la bâche puis en glissant le long de celle-ci tombe dans le bol.

Respiration des plantes

Un arbre peut pomper l'eau à 15 m de profondeur. Inutile de creuser à cette profondeur, on va laisser l'arbre pomper l'eau du sol pour nous.

Mettre un plastique autour d'une branche d'arbre vivante avec une pierre au fond, la respiration de l'arbre donne la vapeur d'eau qui se condense au fond de la bâche.

On peut faire la même chose carrément sur un petit arbuste en plantant un piquet au milieu et en tendant un plastique en forme de tipi autour, en prenant garde que le plastique fasse des rigoles vers des récipient sans toucher les feuilles. Si on n'a pas plusieurs récipient, creuser une fosse autour de l'arbuste, tapissée d'argile si le sol n'est pas étanche.

Potabiliser

Décanter

Filtrer

Purifier

Décanter

Les polluants de l’eau sont soient trop légers (ils flottent à la surface) ou soit trop lourds par rapport à l’eau (ils tombent au fond).

La décantation consiste donc à récupérer de l’eau dans un récipient, à le laisser reposer 10 minutes à 1 h, pour que la majorité des éléments non dissous, qui n’ont pas la même masse volumique que l’eau, se retrouvent en surface ou au fond.

On s’arrange alors pour récupérer l’eau entre 2 eaux, au milieu. Ça évite d’avoir des particules qui vont rapidement boucher le filtre de l’étape suivante de filtration.

Pour récupérer l’eau au centre, l’idéal serait un récipient transparent pouvant être ouvert sur le côté, on laisse couler l’eau et on stoppe avant que la surface n’arrive.

On peut aussi transvaser avec un tuyau placé au centre du récipient, dont la sortie plus basse, une fois amorcée, permettra d’aspirer uniquement l’eau  la plus propre.

Mais la plupart du temps, on écrémera la surface, en enlevant l’eau du dessus avec une louche, puis on prendra cette louche pour enlever l’eau « propre » intermédiaire avant d’atteindre le fond, en évitant de remuer l’eau ce qui ferait remonter les particules du fond. Cette eau intercalaire sera placée dans le filtre.

Filtrer

Première chose à faire quand on récupère de l'eau dans la nature, et qui ne sorte pas directement de terre (quand elle vient de la terre, elle est censée avoir été filtrée dans la terre). Cette étape n'est pas suffisante, il faudra ensuite purifier l'eau (p. )).

Le filtrage permet d'enlever les métaux lourds, les gros agents infectieux, les excréments et divers autres corps étranger.

Tamis de citerne

Le mieux est le principe de la citerne, qui fait tamis : galets, gravier, sable grossier, charbon actif, sable fin, tissu final pour filtrer les dernières particules. Les gros éléments sont filtrés en premier, puis de plus fins au fur et à mesure que l'eau pénètre dans le filtre. Ne pas prendre les premières eaux qui sortent de ce filtre (demi-tasse à plusieurs litres suivant la taille de ce filtre), histoire de bien le nettoyer.

Ce filtre est autonettoyant, dans le sens où les déchets qui s'accumulent vont être digérés par des micro-organismes qui vont s'installer là.

On peut s'en fabriquer un petit en coupant une bouteille aux 2/3 de sa hauteur, retourner la partie haute et l'enfoncer dans la partie basse, placer le tissu, le sable, le charbon de bois écrasé, le sable, le gravier, les petites roches (le tout en égale proportion).

Avec un chiffon

Un filtre de bushcraft peut être obtenu en perçant en croix le bouchon plastique d'une bouteille, d'y faire passer un mouchoir, tee-shirt, etc. et de tirer dessus sur 20 cm pour augmenter la surface de filtration. On revisse le bouchon sur la bouteille contenant l'eau à filtrer puis laisser s'écouler lentement dans un autre récipient.

Avec de l'aubier

Prendre deux bouteilles en plastique. Tailler un bout de bois tendre (idéalement de l’aubier mais après, on fait avec ce qu’on trouve !) pour qu'il s’emboîte tout en faisant joint dans l’embout des bouteilles.

Remplir la première bouteille d’eau souillée

insérer à 50% le morceau de bois dans l’embout de cette bouteille

emboîter l’autre bouteille (vide) sur les 50% du bout de bois restant.

retourner l’ensemble (bouteille vide en dessous/bouteille pleine au dessus).

faire un petit trou près du cul de la bouteille pleine d’eau souillée (pour éviter la dépression et permettre l’écoulement)

faire un petit trou vers le haut de la bouteille à remplir (pour éviter la surpression).

Et voilà un chouette (mais lent, lent, lent) système de filtration pour obtenir de l’eau potable, l'eau passant à travers les pores et les fibres du bois. La filtration à travers le bois est de très bonne qualité.

Le système est réutilisable (en changeant régulièrement le bout de bois) et en bouchant avec son doigt le trou du bas (pour mise à l'air libre quand elle est retournée) lorsqu’on remplit la bouteille d’eau souillée.

Puits proche d'un cours d'eau

On peut aussi creuser un petit puits de quelques centimètres de profondeur (jusqu'à ce que l'eau apparaisse) à 20 cm d'un cours d'eau, la terre entre le cours et ce puits fait un filtre primaire. Attention à ne pas le creuser sous des traces d'animaux (qui ont peut-être faits leurs besoins ici).

Purifier

Après la filtration de l'eau, il peut rester des agents pathogènes de type viraux ou bactériens (les petits trucs passé au travers des mailles du filet).

La purification est une opération qui consiste à tuer tout ce qui est vivant dans l'eau, afin d'éliminer les risques de développer une maladie.

Dépasser 60 à 70°C

C'est la purification la plus simple, dépasser la température de 60°C (par ébullition de l'eau) en faisant bouillir une casserole de l'eau filtrée. A 5000 m d'altitude (ébullition dès 60°C) cela permet de tuer les bactéries pathogènes. Inutile de faire bouillir longtemps, 5 minutes suffisent.

Purification nanométrique

Certains filtres peuvent aussi purifier l'eau, quand ils ne laissent passer que les objets de deux nanomètres et moins.

Purification chimique

Toutefois la technique de purification la plus courante consiste à utiliser des produits chimiques, spécialement du chlore mais aussi de l'eau de javel.

Purification électrique

Il existe des procédés d'électrolyse  qui détruisent les pathogènes vivants.

Purification par les Ultra-Violets (UV)

Il existe des appareils qui émettent des UV ce qui tue les germes. A défaut, une bouteille transparente remplie d'eau et exposée 6 heures en plein soleil permet de tuer la plupart des germes. L'eau doit être assez claire pour laisser passer la lumière, ajouter une pincée de sel pour accélérer la dépose des sédiments au fond de la bouteille.

Evaporation

Pour les eaux trop polluées, la seule solution est de remettre l'eau à zéro en la distillant, dans le but de la boire.

On peut boire de l'eau distillée sur le long terme sans problème, à condition que l'on ai mangé, qu'on ne fasse pas du sport intense (transpiration), qu'on ne boive pas trop d'eau par jour. Pour éviter ces cas particuliers, il est préférable de toujours rajouter une pincée de sel pour 4 l d'eau distillée.

Bien penser à boire 1,5 l d'eau par jour (le café, les soupes et les jus n'étant pas à prendre en compte dans cette quantité).

Eau bio-compatible

Pollution des eaux

L'eau de source que l'on trouve dans la nature est la meilleure eau que l'on puisse boire, parce que notre corps s’est adapté à cette eau sur des millions d’années. Sauf que cette eau, il faut en faire son deuil, a quasiment disparue de la surface de la terre. Toute l'atmosphère de la terre est polluée, et s'infiltre dans le sol depuis des centaines d'années. Les mers sont complètement polluées aux toluéne et PCB de Monsanto, une molécule miracle car indestructible (donc non biodégradable, donc toxique), elle fut utilisée dans l'huile de vidange (donc régulièrement relâchée dans la nature) pendant des décennies. Il était impossible de la dégrader, elle résiste même au feu.

Des molécules à problème il y en a des tonnes, comme dernièrement les hormones contraceptives des pilules, la femme l'avale, la pisse, elle se retrouve forcément dans les rivières où au passage elle stérilise aussi les poissons et crustacés, et toujours pas dégradée, elle se retrouve dans les captages de la ville d'en dessous (il y a toujours des gens plus haut que nous) et du coup dans l'eau du robinet.

L'eau de pluie, la base de l'eau terrestre, est dès le nuage saturée d'hydrocarbures imbrûlés, d'oxyde d'azote venant des moteurs thermiques. Plus les poussières ou les particules relâchées par les chemtrails des avions. Sans compter les hydrocarbures provenant du nuage de Nibiru, jusqu'à 10 ans après le second passage.

Il y a aussi les métaux lourds, issus des vidanges sauvages, des piles non recyclées, des pots d'échappements, les pollutions industrielles (comme l'usine « la vieille montagne » de Decazeville en 1987 qui a saturé de plomb, arsenic, cadnium, les rivières Lot, Gironde, puis l'Atlantique jusqu'au large de Brest. Le fond de ces rivières est toujours saturé de métaux lourds, et chaque orage voit la récolte des moules de l’Atlantique interdit).

Tous ces métaux lourds se retrouvent dispersés dans la nature et au final dans l'eau.

Sans parler des additifs de l'eau du robinet, comme le chlore qui est néfaste à long terme (surtout pour les reins), ou encore le fluor testé dans les camps de concentration pour affaiblir les prisonniers et leur ôter toute idée d'évasion, et qui continue à être placé en douce.

L'eau de source en bouteille? Déjà ces eaux minérales seraient incapable de passer tous les tests demandés pour l'eau du robinet, tant les pollutions diverses et variées vues ci-dessus sont présentes. Comme on ne peut traiter cette eau minérale dite « naturelle », elle est emballée telle quelle dans sa bouteille en plastique. Mode d'emballage : l'injection de plastique fondu visqueux est faite dans un moule, et pour refroidir le plastique de la bouteille, on injecte de l'eau sous pression à l'intérieur. Il suffit ensuite de fermer le bouchon sur cette eau remplie de pailles de plastique solidifiées... et de la vendre !

Comme le disait un ingénieur de l'agroalimentaire, vous êtes fou d'avaler ça!

Besoins physiologiques

Une eau considérée comme faiblement minéralisée,  c’est 10 mg mini de minéraux dans l'eau, de préférence avec pH neutre ou légèrement basique.

Le rôle principal de l'eau que nous buvons est de compenser les pertes par la transpiration, la respiration et par les déjections. L'eau qui nous quitte par ces émonctoires, emporte en même temps les déchets de notre métabolisme. L'eau que nous buvons « nous lave » de l'intérieur. De ce fait, plus l'eau potable est chargée en sels minéraux, moins elle peut jouer ce rôle d'épuration et plus elle surchargera la fonction rénale.

Les minéraux d'origine minérale contenus dans l'eau ne sont pas assimilés par l'organisme (sinon le calcium et le magnésium empêcheraient toute ostéoporose, les fer toute anémie). Ces minéraux ont besoin d'être chélatés (entourés de molécules organiques).

Ne pas oublier que le noyau de la cellule à vu le jour dans l'eau de mer, et que la membrane de nos cellules n'est qu'un moyen d'emporter l'eau de l'océan primordial sur la terre ferme. Que nous sommes constitués à 70% d'eau salée.

Osmose cellulaire

Si l'eau n'est pas assez riche en sels minéraux (minéraux dissous) quand elle est absorbée par l'intestin (soit parce qu'il n'y a pas assez d'aliments, soit parce qu'en plein effort on prends de l'eau distillée, ou qu'on boit trop), le sel dans le sang est de plus en plus dilué. La cellule, qui doit garder un taux de sel identique à celui du sang, laisse alors passer l'eau pour diluer son sel intracellulaire (membrane de la cellule semi perméable, qui laisse passer l'eau mais pas les ions plus gros). Gorgée d'eau, la cellule finirait par éclater.

Mais ce risque est nul selon certains, car les reins maintiennent un taux de sel constant. Si on boit trop d'eau sans sels minéraux, les reins évacuent l'excès d'eau pure, et la concentration du sang reste constante.

Sels minéraux eau de source

Ces sels minéraux d'origine minérale ne sont pas assimilés par l'organisme, dans le sens où ils ne participent pas à la construction de l'organisme.

Par contre, il semblerait qu'ils passent quand même la barrière intestinale pour se retrouver dans le sang, les reins éliminant au fur et à mesure tout excès de sels pour conserver au sang un taux de sel constant (voir osmose cellulaire). Il me faut détailler. Quand on boit de l'eau, elle se mélange au bol alimentaire avant d'être absorbée par les intestins. Elle est donc chargée en sels minéraux organiques, qui viennent de l'alimentation. Dans ce cas-là pas de problèmes, l'eau peut être distillée. Dans le cas où on fait un fort effort physique, l'eau est absorbée rapidement sans s'imprégner du bol alimentaire (pire si on n'a pas mangé avant) et à ce moment-là le taux de sels dans le sang diminue, ce qui peut conduire sur le très long terme à une déminéralisation du corps.

A noter qu'il est possible que les sels d'origine minérale, si mal évacués par les reins, peuvent finir par s'accumuler en caillots dans les artères, le foie ou les reins (calculs). L'eau déminéralisée peut donc aider les premiers temps à décrasser l'organisme des sels d'origine minérale, sans enlever les sels d'origine organiques dans les cellules, à cause de la membrane semi-perméable des cellules (donc peu de risque de déminéralisation de l'organisme).

Il est possible qu'à la cuisson avec de l'eau déminéralisée, cette dernière retire les minéraux des aliments, ce qui est dommage si ensuite on jette l'eau de cuisson. Je ne sais pas si les minéraux extraits sont toujours chélatés (assimilables par l'organisme) ou pas.

Danger en cas de jêune

La fixation des sels minéraux contenus dans l'eau de boisson n'a réellement lieu que pendant un jeûne hydrique (on ne mange plus mais on continue à boire, au contraire du jeune à sec) prolongé dépassant une semaine. C'est la raison pour laquelle pendant ces jeûnes, il vaut mieux éviter de boire l'eau de pluie ou une eau faiblement minéralisée. Le danger de déminéralisation de l'organisme n'apparaît réellement que pendant les jeûnes hydriques (périodes où l'on cesse l'alimentation et on se contente de l'absorption d'eau) car l'eau absorbée ne peut se minéraliser avec les minéraux de l'alimentation. Dans ce cas-là, boire de l'eau contenant au moins 600 mg de sels minéraux au litre.

Acidité de l'eau distillée

L'eau distillée est très acide, et modifie l'équilibre acido-basique du corps. Elle va chercher à prendre des électrons et créer des radicaux libres. Il paraitrait qu'elle absorberait rapidement le gaz carbonique de l'air, ainsi que les métaux avec lesquels elle est en contact, à cause de son fort pouvoir dissolvant. Mais je n'ai pas trouvé grand chose là-dessus.

L'eau distillée dissous facilement de nombreux éléments du corps. Jusqu'à quel point?

Moins l'eau est minéralisée, plus elle est abrasive (perte de ses propriétés lubrifiantes).

Cure d’eau

Il faut boire 1,5 l d'eau par jour. Mais uniquement de l'eau. Les sirops, jus, soupes, bières ou vin, café, etc. ne sont pas considérés comme de l'eau pure, car l'eau est liée à d'autres produits et compte comme un aliment pour le corps. Au passage, le corps ne comptabilise pas les calories apportées par les jus, c'est pourquoi il se détraque si on boit trop d'aliments liquides. Si on ne boit pas assez à côté de ces apports, le corps se débrouille pour récupérer l'eau des aliments, mais il passe en mode soif hydrique, jusqu'à ne plus déclencher la soif, mais finit par tomber malade, fatigues chroniques, vieillissement accéléré, etc.

Pour rattraper un retard d'hydratation, on peut boire plus que d'habitude, jusqu'à retrouver la vraie soif. Le corps n'a plus de plaisir à absorber de l'eau dès qu'il est rassasié (la satiété ou la décharge de dopamine est le seul moyen pour le corps de discuter avec notre conscient).

Cette quantité devrait correspondre à 1/30ème de notre masse corporelle, donc 2l pour quelqu'un pesant 60kg. Il faut aussi boire plus si on transpire beaucoup, moins si on ne bouge pas de la journée.

Attention, plus on consomme de l'eau, plus il faudrait qu'elle soit minéralisée pour éviter les problèmes.

Enlever la contamination radioactive

Une eau est dit "contaminée" radioactivement, si elle contient des poussières et des éléments solubles radioactifs tels que l'iode, le plutonium et le thorium.

Ces élément sont lourds et peuvent soit être dissous sous forme de sels ou sous forme solide (et peuvent se décanter au fond). Les formes solides sont éliminées à la décantation.

L’osmose inverse par exemple permet ensuite de ne laisser passer que l’eau.

Beaucoup de procédés utilisent la filtration, avec divers filtres : charbon, actifs, d'autres font précipiter certains poisons ou métaux... Pour info :

Le seconde méthode est la distillation, beaucoup plus facile à mettre en œuvre quand on a peu de moyens ( voir photo et lien ). Le résultat est presque le même, l'eau est pure. naturellement on décante, on sépare les phases si il y en a plusieurs, (l'eau est en bas, les huiles, les alcools sont en haut) , on filtre avant distillation .

Cette eau déminéralisée peut être bue, mais sur une courte période (semaine) si le régime alimentaire n'apporte pas les minéraux indispensables qui étaient présents dans l'eau. Dans ce cas, l'osmose se produit dans le système digestif et le corps perd ses minéraux via les intestins (diarrhée). Il y a aussi le risque que les cellules explosent car la pression osmotique est différente à l’intérieur et à l’extérieur des cellules. Donc l'eau va entrer dans les cellules pour essayer de rééquilibrer les pressions et va faire exploser celles-ci car elles ne peuvent s'expanser que modérément. Donc boire de l'eau distillée est possible en dépannage, mais je vous conseille de la recharger en sels minéraux (tisane/infusion, pincée de sel).

Distillation

Quoi faire bouillir ?

En général, on prends de l’eau pas potable pour la faire bouillir.

Mais il faut savoir que tout corps contient de l'eau généralement. Il est possible d'extraire cette eau en portant le corps à 100°C.

On peut utiliser cette méthode à partir d'eau trop minéralisée (urine, eau de mer), de cadavre d'animaux, de tas de végétaux humides (fraîchement coupés ou trempés), de liquides souillés ou polluées, etc.

Refroidir uniquement la vapeur à 100°C

Attention, les liquides qui s'évaporent rapidement, comme le chlore ou l'alcool (70°C de point d'ébullition) vont s'évaporer en premier (la température des vapeurs ne montera pas plus haut tant qu'ils n'ont pas été évaporés).

Ils sont censé rester vapeur en sortie du serpentin (refroidissement insuffisant, prévu juste pour l'eau dans certains distillateurs, mais pas dans les alambics sur-refroidis pour récupérer l'alcool dès 70°C).

Mais tant que la température de l’eau (donc des vapeurs) n'est pas de 100°C, ce n'est pas de l'eau qui s'écoule, ne pas récupérer le liquide qui sort du serpentin.

Arrêter de même de récupérer le liquide qui s’écoule au-dessus de 100°C (ex : hydrocarbures).

Distillateur

Prendre un distillateur basique à poser sur le feu. Le principe est de chauffer une bassine inox remplie d'eau (soit sur le feu, soit par une résistance électrique), la vapeur est récupérée au dessus, passe dans un serpentin où elle est refroidie (soit en passant dans un bac d'eau, soit par un refroidissement à air grâce à un ventilateur) et se recondense en eau liquide.

Vous obtenez de l'eau déminéralisée (comme l'eau de pluie), à reminéraliser avant de la boire (ex : en coupant avec un peu d'urine ou en ajoutant une pincée de sel).

La plupart des minéraux, métaux lourds, virus, etc. restent dans la bassine de départ.

Solaire

Pour générer de l'eau déminéralisée grâce au soleil, placer un grand bol d'eau de mer ou d'urine, un petit bol placé au centre, un plastique transparent, une petite masse au centre du plastique pour faire goutter l'eau de condensation au centre du petit bol, et le soleil va faire évaporer l'eau et la recondenser sur le plastique, récupérée ensuite dans le petit bol. Le plastique sera rafraîchi sur l'extérieur avec de l'eau non potable (température inférieure au four sous le plastique + évaporation refroidissant le plastique).

Osmose inverse

On force le passage de l'eau à travers une membrane perforée (diamètre des trous de l'ordre de 0,0001 micron). Rien ne passe à part l'eau. Donc plus de constituants radioactifs, de sels minéraux ainsi que de virus.

Cette technologie a peu de chances d’être disponible dans l’aftertime, à moins de tomber sur du matériel pré-existant.

L'osmose inverse est très pratiquée en aquariophilie, on trouve des osmoseurs pour un prix très faible. Mais il faut de l’électricité pour faire tourner la pompe.

Exemples

Eau polluées

Beaucoup meurent en essayant de boire des liquides toxiques mortels, comme le liquide de frein de leur véhicule. Alors que le liquide de refroidissement, bien que toxique à cause des adjuvants, n'est pas mortel. De l'eau de source dans un marigot boueux et pollué peut vous apporter la chiasse qui vous videra de vos dernières réserves d'eau corporelles. La filtrer et purifier avant.

Du moment que vous avez un liquide, c'est qu'il y a de l'eau dedans (ce n'est pas vrai tout le temps, par exemple le mercure pur est liquide), faire évaporer ce liquide puis le faire recondenser pour récupérer l'eau déminéralisée. Attention à vérifier que vous récupérez le liquide qui s'est évaporé à 100°C, pas en dessous (alcool) ou au-dessus (hydrocarbures).

Eau faiblement minéralisée

Peu de risques

Le risque est juste une saturation des cellules en eau, ce qui peut conduire à les exploser, mais ce risque est inexistant selon certains auteurs. Idéalement, il faut mettre une pincée de sel pour 4l d'eau distillée, pour être sûr.

Les risques sont les même que si on boit sans manger suffisamment, si on boit trop d'eau (6 à 8 l comme le préconisent certains régimes) par rapport à notre alimentation.

Les risques sont amplifiés si on boit de l'eau déminéralisée en faisant beaucoup de sport intense, ou si on fait un jeun (l'eau déminéralisée ne peut se charger en minéraux organique provenant des aliments avant d'être absorbée).

Dans ces cas-là, il faut plusieurs semaines pour avoir un risque, et encore qui n'est pas avéré parce que partout dans le monde des personnes boivent de l'eau de pluie toute leur vie sans plus de problèmes que ça…

Reminéraliser de l'eau déminéralisée

Le bol d'eau déminéralisée ou de pluie devra être reminéralisé en rajoutant une pincée de sel (on ne doit pas sentir ou à peine le goût du sel), ou encore en coupant l'eau pure avec l'eau de mer ou l'urine (je dirais au pif 1 volume d'eau de mer pour 7 volumes d'eau douce, à voir au goût et à votre ressenti) afin d'avoir une eau équilibrée.

Eau de pluie, neige, de condensation, déminéralisée

On peut boire de l'eau de pluie ou de la neige ou de l'eau déminéralisée, avec les réserves vue au dessus. L'eau dans les régions granitique du centre de la France est peu minéralisée, au contraire des régions où l'eau se charge en calcaire et magnésium du sol (les os et coquilles des animaux morts des millions d'années avant).

Pour reminéraliser on peut saler l'eau, ou la consommer en soupe ou en infusion avec des végétaux pour restaurer une petite concentration minérale.

On peut couper l'eau de pluie avec un peu d'urine ou d'eau de mer (jusqu'à 33% pour l'expédition du Kon Tiki) si on n'a rien d'autre, c'est un pis aller pour économiser l'eau.

Neige

Pour la neige, un autre problème se pose, c'est la différence thermique (perte de chaleur corporelle, diarrhées aiguës). Il vaut mieux la faire fondre (même dans la bouche si on n'a rien d'autre) avant de l'avaler.

Eau fortement minéralisée

L'effet est inverse à celle de l'eau déminéralisée, c'est à dire que le corps va se déshydrater plus on va absorber de cette eau. C'est la mort rapide. Là encore, il est possible de couper avec de l'eau normale ou déminéralisée pour diminuer ces inconvénients, mais cela ne peut se faire sur de longues durées. Nous allons voir les différentes façons de s'en accomoder, la meilleure solution restant l'évaporation vue plus bas.

Eau de mer

Manger les poissons que l'on arrive à pêcher (à l'aide de fils de pêche) et du plancton (très riche en vitamine C, recueilli au moyen d'un filet) fourni de l'eau douce au corps via la nourriture. L'eau extraite de poissons pressés (sauf certains poissons, comme les raies, dont le taux de salinité menacerait les reins).

Se baigner dans la mer combat la déshydratation (rafraîchissement sans transpirer, absorption d'un peu d'eau par la peau).

Urine

Il est possible de boire son urine, mais tout de suite pour éviter que l'exposition de l'urine à l'air libre précipite la production de nitrites nocives. L'urine est normalement exempte de bactéries (avec des reins en bon état, et pas d'infection généralisée). Par contre l'urine hors du corps peut servir de culture de bactérie si on la stocke à température ambiante.

Si l’on s’aperçoit qu’on va manquer d’eau, mais qu’on est encore correctement hydraté, on peut boire son urine telle quelle, car elle est encore claire et peu polluée.

Plus on est déshydratés, plus elle sera concentrée en toxines (urée) toxique pour le corps (c'est d'ailleurs pour ça qu'il l'évacue). Il est donc préférable avec une urine colorée de faire bouillir l'urine pour n'en récupérer que la vapeur d'eau qui s'en échappe, pour éviter de réabsorber ses propres déchets.

Manger

Conservation

Oeufs

Un oeuf se conserve longtemps à température ambiante si on évite de le laver.

Constitution de la coquille

Il est constitué à l'intérieur de cristaux en forme de pyramides dont la pointe est dirigée vers l'intérieur. Ainsi, si l'on appuie sur l'oeuf, les pyramides vont se rapprocher et s'imbriquer les unes dans les autres, renforçant la cohésion et la résistance à la pression extérieure. Si l'on pousse de l'intérieur, les pyramides s'écartent et la coquille se brise plus facilement.

Danger des oeufs

Le principal danger des oeufs vient des salmonelles, bactéries provenant des déjections de poule, et qui pourraient pénétrer à l'intérieur de la coquille et se multiplier, devenant trop nombreuses pour notre système immunitaire.

Le risque de contamination bactérienne relatif aux œufs reste malgré tout très faible.

Bases de conservation

Ne pas laver la coquille

La frotter à la brosse pour enlever les éventuelles saletés. La coquille reste vivante (biofilm de surface, comme notre peau) et s'adapte aux petits changements de température, tout en empêchant les bactéries extérieures de rentrer dans l'oeuf.

Éviter les gros écarts de température

Un choc thermique fragilise la coquille, micro-poreuse.

Trop d'écarts de température provoquerait une condensation d'un côté ou l'autre de la coquille, ce qui favorise le passage des bactéries extérieures vers l'intérieur de l'oeuf.

Éviter les fissures

Ne consommez pas d’œufs fissurés ou d’œufs sortis du réfrigérateur (choc thermique) depuis plus de deux heures et qui ont pris un choc thermique. La coquille n'est plus étanche et des salmonelles sont entrées à l'intérieur

Se laver les mains après manipulations

Lavez-vous les mains avec de l’eau savonneuse chaude avant et après la manipulation des œufs (ils sont couverts de matières fécales de poules, même si on ne les voit pas à l'oeil nu). Soyez vigilant lorsque vous servez des plats à base d’œufs crus (nettoyez la coquille avant de la casser, en sortant le blanc emporte des bactéries présentes sur la surface) aux personnes dont le système immunitaire est affaibli, aux bébés, aux tout-petits et aux femmes enceintes, comme vous le feriez pour tout aliment périssable.

Conservation

Température

Pas forcément au frais, pas de développement supplémentaire de salmonellose au frais ou à température ambiante, c'est pour ça que dans les supermarchés les oeufs ne sont pas au frais d'ailleurs. Le conseil de les garder au réfrigérateur est d'éviter les chocs thermiques.

Odeurs

Garder les oeufs au frais détériore le goût. Les fortes odeurs rentrent dans l'oeuf, d'où l'inconvénient de les stocker au frigo.

Position

Stocker l'oeuf bout pointu vers le bas, ça évite au jaune de tomber au fond (le jaune est plus proche du gros bout).

Durée

Pour la durée de conservation, certains disent 4 mois hors du frigo (42 jours sinon). On peut dès la ponte mettre l'oeuf dans de l'huile, ce qui bouche les pores de la coquille et permet une conservation à 6 mois voir plus.

Congélation

Les oeufs peuvent être congelés pendant 4 mois, mais sans la coquille. Le mieux est de les casser dans un récipient hermétique qu'on place ensuite au congélateur. Il est possible de séparer blanc et jaune pour la congélation.

Oeufs préparés

Pour conserver des jaunes 4 jours au frigo et éviter leur dessèchement, on peut mettre une couche d'eau froide au dessus qu'on égouttera avant utilisation.

Les oeufs cuits ou les plats à base d'oeufs cuits sont à consommer au max après 4 jours au réfrigérateur.

Tester la fraîcheur d'un oeuf

Sans l'ouvrir

Pour savoir si un oeuf est frais, on le met dans l'eau (ne le faire que si on le consomme de suite derrière, sinon ça affaiblit la barrière bactérienne de la coquille). Si l'oeuf flotte, c'est qu'il n'est pas frais (avec le temps l'oeuf perds son eau à travers la coquille non étanche, donc le volume de la chambre à air (gros côté de l'oeuf) augmente). Il faudra l'ouvrir à part pour l'analyser plus finement, voir plus loin.

On peut théoriquement voir la taille de la poche à air en "mirant" l'oeuf, c'est à dire en regardant à travers en le plaçant devant une forte lampe.

En l'ouvrant

Signes de fraîcheur

Un blanc d’œuf trouble est signe de fraîcheur; c’est le résultat du contenu élevé en dioxyde de carbone à la ponte de l’œuf.

Dans un œuf frais, le jaune est centré et le blanc est épais et entoure le jaune fermement.

Oeuf non frais

Un œuf plus vieux a un jaune aplati qui se brise facilement et un blanc mince et très liquide.

Oeuf non comestible

Un oeuf n'est plus comestible dès lors que quand on le casse, il s'en dégage une odeur d'oeuf pourri (souffre).

Consommation

Principes

Pour garder toutes ses qualités nutritives, le jaune d'oeuf devrait être consommé cru. Pour être plus digeste, le blanc devrait être légèrement cuit pour être plus solide. L'oeuf à la coque (3 minutes dans l'eau bouillante) est une bonne façon de préparer un oeuf.

L'oeufs devraient être consommé idéalement dans les 5 jours, mais peut se conserver bien plus longtemps.

Oeuf frais

Un oeuf frais peut se gober cru dans les 3 jours après la ponte.

Oeuf pas frais

Un oeuf pas frais devra être plus cuit qu'un oeuf frais.

Séchage / Lyophilisation

Vois aussi le paragraphe complet dans L4.

Principe

L'aliment à faire sécher doit être en tranche fine pour qu'il y ai beaucoup de surface à l'air libre comparé à la masse à sécher (si trop épais, ça ne sera pas séché à coeur et les germes pas tués par le séchage vont attaquer la décomposition de l'aliment).

Pour sécher, on peut utiliser un séchoir solaire, séchoir à l'air libre, un déshydrateur, four à 40°C pendant une douzaine d'heures, ou les réfrigérateur pendant 1 à 2 semaines. Le tout est de le garder à l'abri des insectes et d’accélérer ou non l’évaporation de l’eau à l’intérieur.

Fruits secs

Ce sont des fruits secs, en général très gras, comme les noix, les noisettes, on peut y ajouter les cacahuètes, les noix de cajou, les pistaches, les amandes.

Ce sont des fruits naturellement secs, mais qui peuvent se manger frais, c'est à dire qu'ils conserves en tombant de l'arbre un minimum d'humidité qui servira à la moisissure à les dégrader. Il faut donc les placer à l'abri de la pluie, dans un local aéré (voir directement sur des tôles) et sur des liteaux de bois espacés afin qu'ils respirent de tous les côtés. On les laissent comme ça un mois ou plus, en les remuant tous les jours). On peut aussi les étaler sur une terrasse en plein soleil et les remuer plusieurs fois par jour. Il doivent être ensuite stockés dans un endroit le plus sec possible (en hauteur généralement).

Fruits non secs

En fonction du degré de mûrissement, les fruits peuvent sécher rapidement ou pas. Il faut régulièrement faire le tri (toutes les heures vers la fin). Le volume diminue fortement (on peut en plus écraser un peu les fruits séchés pour les compacter) de même que le poids.

Raisins

Ils sont suffisamment petits pour être séchés tels quel sans être coupé en 2. 8 à 10 h à 40 degrés, ils doivent être durs quand on appuie dessus. Si trop noirs c'est qu'on les a trop cuits, ils sont moins bons voir n'ont plus beaucoup de principes nutritifs dedans.

Figues

Les couper en 2, placer le coeur du fruit vers le haut. 6 à 8 h. Elles sont bien rigides et dures.

Légumes, purées ou soupes déshydratées

Sécher ses légumes (coupés en fines lamelles). Un coup de mixer pour tout réduire en poudre, sachet hermétique sous vide. Quand on veut l'utiliser, on rajoute de l'eau (suivant la quantité, on obtiendra de la purée ou de la soupe), faire cuire éventuellement pour aller plus vite, ou attendre une heure que ce se soit bien réhydraté.

A conserver au frigo, ou à température ambiante si l'emballage est sous vide (donc étanche).

Viande séchée

La viande va perdre 2/3 de son poids.

On coupe la viande peu grasse en tranches fines 3mm épais (dénerver si besoin, utiliser un bon couteau bien tranchant ou direct une trancheuse). Tremper pour goût la viande 10 minutes dans le jus (épices, ail par exemple, voir miel) le temps que la sauce soit absorbée par la viande (12 h pour du miel).

Étaler ensuite la viande pour la faire sécher (plus le séchage est complet, plus longue sera la conservation). 24 h suffisent, selon la fermeté finale désirée (semelle de chaussure ou chips suivant le degré de séchage).

On peut placer la viande 30 min dans le gros sel pour absorber rapidement une grosse partie de l'eau et accélérer le séchage.

Grains secs

Comme le riz, le blé, le maïs, etc. Ils sont comme les fruits secs, ils sont déjà secs en apparence, mais contiennent encore de l’humidité qu’il faut faire partir. Ils sont normalement séchés plusieurs semaines dans des séchoirs chauds, ou par air chaud forcé. Il peuvent être pré-cuits à la poele pour accélérer le séchage.

Conditionnement et Stockage

En Bushcraft, il est difficile de les stocker, ils doivent être consommés dans les semaines qui suivent, ou placé à l’abri dans des caches aérées, ou encore placés dans des récipients hermétiques.

Comme récipients hermétiques, nous avons les bocaux en verre à confiture, ceux de conserves, les sachets plastiques étanches scellés (mylar) ou tout simplement les bouteilles d’eau plastique…

Pour vérifier que le contenant est étanche, fermez le, mettez le sous l’eau, appuyez dessus pour voir si des bulles s’échappent.

Lavez le récipient, et faites sécher complètement le récipient avant de mettre le produit desséché dedans. Il est important de nettoyer le couvercle et orifice avant de fermer, car de la poussière ou des résidus de nourriture nuiraient à l’étanchéité du couvercle, donc à la conservation.

La nourriture doit être la plus sèche possible. Si possible, ajouter un absorbeur d’oxygène avant fermeture, histoire d’éviter le développement de microbes.

Dans L4>conservation>séchage, nous verrons plus en détail comment stocker pour plusieurs années les produits lyophilisés.

Fumage / boucanage

Exposer la viande un moment à la fumée évite qu’elle soit mangée par les vers et pourrisse.

Grille

Commencer par poser les morceaux de viande sur une grille :

Gros carnivore (chien, lion de cirque) : posez la viande en filet

rats, oiseaux : videz-les, écorchez la peau et couper la tête, étalez-le à plat membres écartés.

Mettre la grille à 1 m au dessus du feu, et placer une tôle pour que la fumée baigne la viande le plus longtemps possible (ralentir les fumées).

Feu

Attention aux combustibles utilisés, jamais de :

résineux (pin, sapin, etc.) la viande prendrait un goût immonde

bois de constructions traités (lambris, poutres, traverses de chemin de fer) qui dégagent des vapeurs toxiques.

Huile alimentaires

Généralités

Il faut généralement enlever les coques ou les écorces avant de presser. Les noyaux et grains contenant de l’huile, on les laisse.

Après broyage, réchauffage/malaxage et pressage, on obtient généralement de la soupe bouillie, qu’on fait filtrer à travers une grille pour laisser s’écouler l’huile pendant plusieurs jours.

Mettre ici le résumé pour faire de l’huile, puis dans la liste des plantes, faire le lien vers cette méthode et ne donner que ce qui change pour le fruit ou graine en question.

Matériel

Il faut normalement un pressoir (voir dans L4), mais à défaut, on peut écraser avec un bâton à faible section sur la surface d’écrasement (concentre les contraintes pour provoquer l’extraction) ou encore la percussion avec une pierre ronde.

Idem, la meule ou le mixer ou hachoir à viande peuvent être remplacés par une pierre ronde sur une meule (grosse pierre plate et lisse) et par le couteau sur une planche de bois.

Graines les plus huileuses

Données dans l’ordre des graines ou fruits les plus huileuses (voir la fiche de la plante pour les détails pour en extraire l’huile) : Olivier, Tournesol, noix, noisette, amandes, grains de raisin, graines de courge.

Huiles techniques

Attention, ces huiles sont toxiques pour l’homme, mais plus durable et résistantes aux contraintes mécaniques d’engrenages ou moteurs.

Plantes

Le ricin (moteurs, combustible d’éclairage, plastique comme le rilsan) ou l’huile de lin (nourrir le bois et le protéger des insectes).

Blanchiment

Temps de blanchiment

Temps donnés en vue de congeler les légumes.

Ail

Enlever la peau extérieure.

Ne pas blanchir.

Artichaut

Enlever les feuilles abîmées.

4 minutes.

Asperge

Enlever les écailles et les parties ligneuses. Couper en morceaux de même longueur.

De 2 à 4 minutes selon la taille.

Bette à carde

Retirer les tiges et blanchir les feuilles.

2 minutes.

Betterave

Conserver la racine et une tige de 2,5cm et enlever les fanes.

Ne pas blanchir, cuire à l’eau bouillante jusqu’à ce que la betterave soit tendre.

Brocoli

Enlever les tiges ligneuses et parer. Couper en bouquets.

De 3 à 4 minutes en fonction de la taille

Carotte

Enlever les queues et brosser ou éplucher. Couper les grosses carottes.

Coupées : 3 minutes. Entières : 5 minutes.

Céleri

Couper les extrémités. Couper des tranches de 2,5cm.

3 minutes.

Champignon

Couper en tranches de 1cm.

Ne pas blanchir.

Chou-fleur

Tremper dans de l’eau salée. Couper en bouquets.

3 minutes.

Choux

Enlever les feuilles extérieures et le coeur. Couper en pointes ou râper.

Pointes : 2 minutes. Râpé : 1 minute.

Choux de Bruxelles

Enlever les tiges et les feuilles extérieures.

De 3 à 5 minutes selon la taille.

Citrouille, courges

Ouvrir et égrainer. Couper en gros morceaux.

Ne pas blanchir.

Courgette

Couper en tranches de 1cm.

2 minutes.

Crosse de fougère

Laisser entières.

2 minutes.

Epinard, collards, borécoles, germes de moutarde

Bien laver, enlever les parties dures et abîmées. Séparer les feuilles des tiges.

2 minutes, sauf collards (3 minutes).

Fenouil

Enlever les feuilles abîmées. Hacher les extrémités.

3 minutes.

Fines herbes

Hacher.

Ne pas blanchir.

Haricots verts ou jaunes

Enlever les extrémités. Couper éventuellement.

Coupés : 3 minutes. Entiers : 4 minutes.

Maïs (en grain)

Éplucher, ne garder que les grains.

4 minutes.

Maïs (en épis)

Eplucher et enlever la barbe. Couper en morceaux de même longueur.

De 7 à 11 minutes selon la taille.

Oignons

Enlever la pelure, les racines et les tiges.

Ne pas blanchir.

Panais

Enlever les tiges et les racines. Couper en bâtonnets de 2,5cm ou en tranches de 1cm.

1 minute.

Petits pois

Ecosser.

2 minutes.

Poireau

Enlever les feuilles abîmées, couper les extrémités.

Ne pas blanchir.

Poivrons (verts ou rouges)

Enlever la queue et la fleur.

Ne pas blanchir.

Pommes de terre (déjà cuite, en purée)

En portions.

Ne pas blanchir.

Rutabagas ou navets

Peler, couper en dés.

2 minutes (sauf purée).

Tomates

Selon usage.

Ne pas blanchir.

Topinambour

Éplucher grossièrement.

De 4 à 5 minutes selon la taille.

Verdures de betteraves

Garder des feuilles jaunes et tendres.

2 minutes.

Plantes

Cueillette

Saison

Généralement, la nature met à disposition les éléments dont notre corps à besoin,  au moment où il en a besoin (dit autrement, notre corps s’est adapté aux ressources disponibles de son environnement, et ceci sur des millions d’années, dont il faut encore plus de temps pour s’en déshabituer). C’est pourquoi il est toujours préférable de manger des plantes ou fruits frais.

Printemps

Lorsque les plantes sortent, tous les éléments nutritifs sont dans les feuilles. Quand la plante fait sa fleur, les éléments nutritifs vont dans la fleur, puis dans les graines fruits. Une fois la fleur faite, les parties végétales de la plante ont moins d’intérêts nutritionnels, ou ont activé leurs défenses pour empêcher que les animaux ne mangent les cellules énergétiques que sont les feuilles/

Automne

Les éléments nutritifs redescendent dans la racine en préparation de l’hiver. C’est à ce moment là qu’il faut ramasser la racine pour la consommes.

En chemin

Certaines plantes se mangent sans préparation, en chemin, il vous suffit de les ramasser et de les manger.

Comme les feuilles d’ortie (pliées en 4 depuis le dessous de la feuille, pour ne pas avoir ni les doigts, ni l’intérieur de la bouche qui touche la face supérieure urticante), les fruits, etc.

Liste plantes

Sources des planches anatomiques de cette partie : wikipédia.

Classification

Forme de la feuille

Pourquoi identifier par la feuille ?

En effet, les feuilles sont visibles les 3/4 de l'année, et en hiver on trouve toujours des feuilles mortes accrochées sur les branches ou par terre, leur forme reste donc reconnaissable.

A noter qu'au sein d'une même espèce (le chêne par exemple) on peut trouver un grand nombre de feuilles différentes.

Feuille ou aiguille

Feuillus

Les feuillus ont des feuilles larges, généralement sensibles aux basses températures, et donc qui tombent généralement en hiver. Même si ce n’est pas obligatoire, comme pour les plantes aux feuilles grasses généralement, tels le buis, le laurier ou le lierre.

Aiguilleux

Les arbres à aiguille comme les pins ont des feuilles très étroites en forme de pointes ou d'aiguille, et qui généralement restent sur l'arbre en hiver (sauf pour certains, comme le mélèze). Leur croissance est plus lente mais ils résistent mieux aux conditions extrêmes (froid, chaleur).

Feuillus

Toutes les classifications de feuillus adoptent les subdivisions suivantes :

Feuille simple

Dans une feuille simple il n'y a qu'un limbe, plus ou moins découpé sur les bords ou pas. Il n'y a qu'un morceau du limbe.

Les feuilles peuvent être dentelées ou non sur les bords.

Multilobée (formée de plusieurs lobes), comme le chêne ou le marronier.

forme de l'extrémité (pointue ou arrondie) puis la surface (mate comme le chêne ou grasse (brillante et épaisse) comme le buis).

Feuille composée

Une feuille est composée si le limbe est divisé en plusieurs parties, les folioles, réparties le long du rachis (en gros s'il y a plusieurs feuilles quand on part du bourgeon).

Reprendre la suite de forme des feuilles dans cueil/class.htm

Comportement annuel

Le comportement des plantes est appelé :

annuel quand la plante meure au bout d'un an (herbacées principalement) et doit repousser à partir de ses graines

bisannuel quand la première année la plante se forme, entre en dormance en hiver puis fait ses graines la deuxième année avant de mourir.

pérenne (ou vivace) quand la racine (ou bulbe ou tubercule) refait une tige après l'hiver (certaines herbacées) ou que les bourgeons reprennent (toutes les plantes ligneuses).

En hiver, les plantes peuvent garder leur feuillage, elles sont dites persistantes. Uniquement les plantes vivant plus d'un an, c'est à dire les bisannuelles ou pérennes.

Aquatiques

végétaux basiques sans racine (mais peuvent avoir une ventouse d'ancrage), ni feuille ni tige ni vaisseaux.

Elles ont forcément besoin d'eau, car sans tiges portantes, c'est l'eau qui porte les feuilles. Elles sont intermédiaires entre les algues marines et les herbacées des marais.

Flottantes

Elles flottent à la surface de l’eau, les racines ne sont pas attachées aux sédiments du fond de l’eau et peuvent dériver avec le courant (ex : lentilles d’eau).

A feuilles flottantes

leurs racines sont ancrées aux sédiments mais leurs feuilles et fleurs flottent sur l’eau (ex : nénuphars et rubaniers).

Submergées

enracinées aux sédiments, et entièrement sous l’eau (ex : potamots et myriophylles).

Ligneux

Les ligneux possèdent des tiges en bois, plus résistantes que celles des herbacées (même si les céréales, des herbacées, possèdent elles aussi de la lignine, mais en plus petite quantité).

Grâce à cela, elle montent plus haut, et sont pérennes (vivent plusieurs années).

En contrepartie, le bois nécessitant plus de matière et d'énergie à être fabriqué, elles mettent plus longtemps à pousser.

Pour franchir la barrière des herbacées qui leurs cache le soleil les premières années, elles sont obligées d'avoir des graines plus grosses (plus de réserves).

Classification

Les ligneux sont classés par leur forme générale (reste près du sol, grimpent) puis par leur taille (moins ou plus de 4 m), puis par la présence d’épines, puis par la forme de leurs feuilles.

L’aspect du tronc, sa hauteur ou son diamètre, peuvent varier suivant l'âge ou le climat. Les fruits ou fleurs ne sont pas toujours visibles, la silhouette peut être déformée par la taille (hauteur ou manière dont il a été taillé), l'environnement ou les accidents de l'arbre, etc. C’est pourquoi ces critères ne sont pas pris en compte dans la classification.

Grimpants

Ils rampent au sol sur de grandes distances, puis grimpent ensuite sur tout obstacles vertical comme un mur ou un arbre, afin d'aller chercher la lumière. lierre, vigne vierge, liane.

Buisson

Un buisson est une plante ligneuse de moins de 4 m de hauteur une fois adulte, se ramifiant dès la base et dépourvu de tronc. Sa forme est dite « buissonnante ».

Arbre

Plus de 4 m de haut une fois adulte, avec un tronc assez dépourvu de ramifications à la base.

Épineux

Buissons et arbres sont ensuite des épineux s’ils possèdent des épines ou crochets. Ronces, églantiers, aubépine pour les buissons, acacias pour les arbres.

Herbacées

Ce sont les plantes qu'on rencontre le plus souvent sur les terres émergées.

Toute plante non (ou peu) ligneuses (pas de tige rigide en bois).

A cause de l'absence de tronc solide, elles dépassent rarement 1,5 m (sauf dans la forêt tropicale, par exemple le bananier).

Céréales

Aspect typique, avec leur longues et fines feuilles d’herbes en bas, et leur tige qui sort en portant les épis.

Étouffantes

Comme le gaillet gratteron. Ils s'étalent un peu comme des plantes rampantes, en montant sur les autres.

Marais

Plantes poussant dans l’eau ou dans les terres très humides (marécages, sources, ruisseaux), ce pourquoi elle n’est pas totalement une plante aquatique. La tige émerge de l’eau et porte les feuilles (roseaux, cressons des fontaines).

Ombelles

Reconnaissables à leur fleur en ombelle (comme un parapluie), elles sont souvent toxiques (ciguës, panais brûlant) et sont généralement à éviter. On peut y trouver quand même la carotte sauvage, le panais, le cerfeuil ou le fenouil qui sont comestibles.

En résumé, tige creuse et glabre (sans poil) => c'est toxique.

Rosette

Sous espèces d'herbacées souvent comestible. Les feuilles sont étalées en rond au sol avec des fleurs qui poussent au milieu, comme le pissenlit, coucou, violette.

Tige

Comme les orties. Une tige rigide montant à plus de 30 cm de haut, et portant les feuilles, et la fleur puis les graines tout en haut.

Fruits comestibles

Une fois fini, reprendre toutes les plantes pour faire des listes multi-entrées. A retrier par ordre alphabétique.

troscart

massette

roseau

Ortie

bardane

alliaire

ronces

Chêne

Cornouiller

hêtre

pin

sureau

Herbacées > Céréales

Herbacées > Étouffantes

Herbacées > Grimpantes

Courge

huile

On peut faire de l’huile avec les graines, mais le rendement en graines pour la surface cultivée en courge n'est pas très élevé. L'huile de pépin de courge est très chère.

Herbacées>Marais

Cresson des fontaines

Latin : Nasturtium officinale

 plante vivace qui forme des pousses rampantes au fond de l’eau, puis des tiges creuses qui se dressent hors de l’eau à l’extrémité des rameaux. Les tiges sont étalées, voire couchées sur le sol ou sur les plans d’eau. Elles peuvent dépasser deux mètres de long. Elles émettent facilement des racines adventives au niveau des nœuds. Les feuilles émergentes sont pennées et charnues, alternes, vert foncé, munies d’un long pétiole. Elles sont composées de cinq folioles ovales plus ou moins arrondies, la foliole terminale étant plus grande que les autres.

Elle peut vivre en milieu aquatique sans aucune attache avec le sol. C’est une plante herbacée vivace des milieux humides et aquatiques (mares, étangs, ruisseaux). Il lui faut une eau claire et peu profonde, non acide, à courant lent.

Les petites fleurs blanches (5-6 mm) à anthères jaunes apparaissent en grappes terminales tout l’été, de juin à septembre. Le fruit est une silique de 1 à 2 cm de long, linéaire ou linéaire-oblongue, terminée par un style épais, à valves sans nervures. La silique renferme de petites graines brun rouge, ovales, sur deux rangs dans chaque loge de la silique.

Le cresson présente un taux record de fer et de calcium ainsi que beaucoup de vitamine C, ce qui en fait un aliment de choix pour prévenir l’anémie et le scorbut. Il contient des quantités intéressantes de magnésium et de zinc.

Si la teneur du cresson en sodium est nettement supérieure à celle de la plupart des légumes frais (en général de l’ordre de 5 à 10 mg).

Goût très piquant, on n’en bouffe pas des 100 aines de grammes.

Le cresson de fontaine peut être consommé cru, le goût piquant de cette plante rappelle un peu celui du radis blanc. Il est cependant fortement déconseillé de manger du cresson sauvage cru, celui-ci pouvant abriter la douve du foie (marécages avec moutons) ou par un par un trématode du genre Fasciola.

Le cresson de fontaine frais peut être utilisé, lorsqu’il est haché, de la même façon que le persil, dans les salades, soupes, et sur les pommes de terre grillées.

Le cresson peut également être pris sous forme de jus à boire juste avant les repas. On peut également consommer ses feuilles cuites comme celles des épinards.

Massette

Latin : Typha latifolia et Typha angustifolia

Pratiquement tout se mange dans la massette, et tous les types de massette sont comestibles (sorte de roseau avec une "masse" au dessus). On l’appelle aussi Quenouille et on la trouve dans les zones marécageuses et les fossés.

Parties comestibles

Les rhizomes contiennent une grande quantité d'amidon. Séchés, ils peuvent être réduits en farine. Frais il est possible d’en extraire l’amidon en les mixant avec de l’eau et en laissant le mélange décanter pour récupérer la fécule.

Les jeunes pousses et la base des feuilles avant la floraison se mangent crues épluchées, cuites à la poêle ou grillées. Sucrées et farineuses, elles possèdent un petit goût de noisette.

Les jeunes pousses et la pulpe de la tige peuvent servir à préparer une boisson désaltérante : nettoyer, couper en morceaux et couvrir d’eau.

Les inflorescences femelles, avant maturité peuvent être grillées et mangées comme un épi de maïs. L’extrémité verte des fleurs peut se manger crue ou cuite.

Les fleurs mâles fournissent un pollen que l’on peut récupérer en pliant délicatement la plante et en l’agitant dans un sac. Ce pollen peut être parsemé sur les plats ou mélangé avec de la farine pour faire du pain ou des crêpes. Il contient beaucoup de protéines complètes, de glucides, des vitamines A, B, C et E et des sels minéraux.

Propriétés techniques

Combustible d’allumage

Les graines font un combustible d’allumage très inflammable mais qui ne brûle pas longtemps. Il faut donc alimenter rapidement un allume feu avec.

Le fruit mûr peut servir à transporter le feu.

Vannerie

Les feuilles sont utilisées pour la fabrication de nattes et de sacs et pour la vannerie spiralée.

Elles étaient utilisées aussi pour les toitures.

Les feuilles sont aussi utilisées pour le rempaillage des chaises. Elles sont d'abord séchées, puis humidifiées avant d'être torsadées comme la paille traditionnelle.

Roseau commun

Latin : Phragmites australis

Il prospère sur des sols gorgés d'eau et peu oxygénés.

Comestible

Les petites graines se mangent en gruau.

les jeunes pousses dépourvues de branches et de feuilles qui apparaissent au printemps peuvent se manger en légume. La racine coupée en morceaux et séchée, après avoir été soigneusement nettoyée, peut être moulue en farine. Les jeunes tiges d’environ 10 à 20 cm de long peuvent être dégustées grillées après avoir été mises à ramollir 1-2 h dans l’eau. La pulpe sucrée des tiges fournit, lorsqu’on la presse, une boisson riche en amidon.

Technique

Les roseaux peuvent servir à la constitution de murs et toitures des maisons et pour fournir de la litière aux animaux.

Herbacées>Ombelles

Carotte

Se distingue de la ciguë toxique par les poils sur la tige et la tige pleine.

Carotte sauvage

Se distingue de la ciguë toxique par les poils sur la tige et la tige pleine.

Poil sur la tige centrale et sur la tige des feuilles pennée.

Tige pleine (au lieu de creuse pour la petite ciguë)

Ombelles bien plus fournies et épaisses que celle de la petite ciguë.

Des bractées ramifiées tombent plus ou moins (elles sont plus à l’horizontale) sous le centre des ombelles (au niveau de la tige centrale) (une seule feuille non ramifiée de bractée sous l'ombelle de la ciguë, qui ne viennent pas de la base des ombelles sur la tige centrale mais du centre des ombellules).

Si on froisse les feuilles on sent l'odeur de carotte

La tige n'est comestible que de l'automne au printemps, pas au moment où la tige repousse car elle devient desséchée et avec un mauvais goût.

On peut manger les fleurs comme légume ou en beignet (même quand elles ne sont pas complètement ouvertes), les jeunes tiges au début du printemps, quand elle est souple et molle. Peut être mangée crue. Les feuilles peuvent être mangées, jeunes elles sont meilleures.

Les petits fruits (sur les ombelles séchées, par 2) sont mangeables, ou utilisés comme épices, digestifs ou galactogène (favorise la montée de lait), déconseillé en grossesse ou insuffisance rénale.

cerfeuil sauvage

Latin :  Anthriscus sylvestris

Tige pleine. tige dressée vert franc, creuse, cannelée, à nœuds un peu renflés, glabre sur sa partie supérieure (alors que celle du Cerfeuil des fous, plante toxique, est pleine, a des poils raides sur toute sa longueur et est tachetée comme les Ciguës).

hauteur de 60 à 170 cm. Les feuilles de 15 à 30 cm de long sont luisantes, les inférieures à long pétiole égalant environ le limbe ou plus court. Ces feuilles sont bi à tripennatiséquées, à segments oblongs-lancéolés, rapprochés, subaigu.

Sa racine est toxique. Elle contient notamment un lignane antimitotique (empêchant la division cellulaire) qui a une action abortive. Les jeunes feuilles, fleurs et les jeunes fruits sont comestibles quoique d'un goût plus fort que ceux de sa congénère le cerfeuil (Anthriscus cerefolium), et à la limite du déplaisant. Les feuilles et les tiges florales se mangent crues ou finement hachées dans les salades ou peuvent être cuites en légumes. Les boutons floraux tendres peuvent parfumer salades et tartines beurrées ou être conservés dans du vinaigre épicé pour les manger comme apéritif. Les graines sont employées en condiment comme celles de carvi, aromatisant divers plats.

Confusions possibles

ne pas pas confondre ce cerfeuil avec la grande et la petite ciguë. Le cerfeuil a une tige poilue vers le bas alors que chez la ciguë, elle est entièrement glabre et tachetée de rouge-pourpre, notamment dans la partie inférieure. Les feuilles du cerfeuil sont tripennées, celles de la grande ciguë plus découpées et divisées (composées trois à cinq fois). L'involucelle de la petite ciguë porte 1 à 5 longues bractéoles linéaires, pendantes, plus grandes. L'Anthrisque sauvage se distingue également de la berce du Caucase (plante invasive produisant des toxines photo-toxiques), cette dernière atteignant 2 mètres et ayant des ombelles qui portent 50 à 150 rayons. Il se distingue aussi du Cerfeuil penché aux feuilles plus glauques et à la tige tachetée.

Cigue (grande)

Latin : Conium maculatum

Ombelles à tige creuse et glabre (sans poil) => c'est toxique.

Comme la petite ciguë, sauf qu'elle n'a pas les 3 bractées sous les ombellules. Jusqu'à 2 m de haut. Les feuilles sont beaucoup plus larges et moins ciselées. Tige tachetée.

Ciguë (petite)

Latin : Aethusa cynapium

Ombelles à tige creuse et glabre (sans poil) => c'est toxique.

Hauteur au moment de la floraison : 80 à 100 cm

tige centrale et tige secondaire glabre, sans les nombreux poils de la carotte sauvage.

tige centrale creuse

feuilles très ressemblantes à celles de la carotte sauvage.

ombelle moins grosse que la carotte sauvage, mais très proche du cerfeuil sauvage.

3 petites feuilles tombent des ombellules (les petites tiges florales issues des tiges florales venant de la tige centrale), ce sont les bractées non ramifiées.

Fenouil commun

Latin :  Foeniculum vulgare

Les parasitoïdes de ses parasites attaquent aussi la mouche de l’olive, c’est pourquoi on les plante dans les oliveraies.

Il aime les expositions chaudes et ensoleillées, en sol bien drainé. C'est une plante vivace très rustique, qui supporte très bien la sécheresse. Il se récolte d'août à novembre.

Plantes sœurs

Le fenouil ne fait pas bon ménage avec les tomates, la coriandre, les fèves ou après d'autres ombellifères3 . Pour éviter tout retard de croissance, mieux vaut donc là aussi l’exiler à côté de plantes dont il ne perturbe pas la pousse comme le céleri à côtes, le céleri-rave ou le poireau. En association avec la menthe ou de la sauge, il protège les choux des chenilles et des papillons.

Comestible

c'est un légume dont toutes les parties, racines, feuilles et graines, sont comestibles. Son goût est proche de celui de l'anis. Il est souvent associé aux poissons, aux mélanges de légumes, en salade ou aux soupes... On peut le consommer cru ou cuit. Les graines de fenouil (en graines ou poudre) sont utilisées comme épice ou aromate.

Il entre également dans la fabrication d'apéritifs comme le Pastis ou l'absinthe, de liqueurs, conservateurs ou aromates d'usage domestique.

Herbacées>Rosette

Oseille sauvage

Latin : Rumex acetosa

Encore appelée Vinette.

Une grosse rosette aux larges feuilles, qui pousse partout. Aussi appelée oseille sauvage.

Elle contient beaucoup de fer. Plusieurs espèces, comme rumex crispus, rumex Obtusifolius.

Dangers

A manger en petite quantité, car beaucoup d'acide oxalique, qui nettoie le corps des toxines et peut à trop grosse dose est néfaste pour les reins. La plante empêche l'eau d'être absorbée par les intestins.

Elle peut provoquer une décalcification et calculs rénaux.

Agent chélateur

Sa racine, bouillie dans plusieurs eaux, et absorbée 2 soir d’affilée à petite doses, contiendrait un éléments qui permet d’évacuer en partie les métaux lourds du corps.

Primevère

Latin : primula vulgaris

Les feuilles et fleurs peuvent être consommées crues ou cuites comme pour la primevère élevée (Primula eliator), la primevère officinale (Primula veris) et Primula juliae, mais contrairement à ce que laisse penser son épithète (vulgaris), elle est plus rare que ses consœurs, aussi est-il préférable de ne pas les cueillir. Les feuilles sont meilleures lorsqu'elles sont jeunes et apportent une note légèrement anisée un peu piquante (que l'on retrouve en plus fort dans les racine) dans une salade composée. Après le printemps, il vaut mieux les cuire en soupe ou en légume mais de préférence avec d'autres plantes car elles sont parfois un peu fortes. La friture les rend croustillantes à souhait. Elles flétrissent lorsque la plante a formé ses graines. Les fleurs sont consommées en salade mêlées à d'autres fleurs et interviennent dans différents breuvages (thés, tisanes, infusions, sirops ; aromatisation du vin et des vinaigres). Elles décorent les plats chauds ou froids et sont également utilisées confites au sucre en pâtisserie.

Médicinale

Ce sont les mêmes que celles de la primevère officinale et de la primevère élevée :

les fleurs, adoucissantes et calmantes, sont utilisées dans des mélanges pectoraux ;

les feuilles sont anti-ecchymotiques ;

toute la plante et particulièrement la racine ont des propriétés analgésiques, anti-spasmodiques, diurétiques et expectorantes.

Allergies

La plupart des sources disent qu'on peut manger les feuilles en salade, d'autres les présentent comme très allergisantes, même fanées. Perso je n'ai jamais eu de réactions allergiques, il s'agit surtout des produits chimiques rajoutés dans les primevères des jardineries... Il peut s'agir des personnes aussi. Mais à part d'éventuels vomissements ou diarrhées, ce n'est pas mortel.

Primevère Officinale

Latin : Primula verris

Encore appelée coucou.

Parties comestibles : parties aériennes (les racines, odoriférantes, s’emploient uniquement sous forme de tisane ou de sirop à des fins médicinales). La primevère officinale peut provoquer des allergies ; protégée dans la plupart des pays européens, il est souvent interdit de la cueillir, on se contentera de prélever quelques feuilles.

Les fleurs peuvent être confites dans le sucre ou entrer avec d’autres ingrédients dans la fabrication de gelées auxquelles elles apportent une couleur jaune et une délicieuse saveur fruitée. La tisane (1 cuillère à soupe par tasse) ressemble à une infusion de fruit.

Les bonbons à la primevère sont une spécialité scandinave très ancienne. Les fleurs légèrement imbibées d’eau sont mises dans du sirop (sucre) et cuites jusqu’à obtention de la consistance voulue.

Toujours en Scandinavie, les plus vieilles feuilles étaient consommées crues, en salade, ou cuites comme du chou vert, et servaient de farce pour les crêpes. En salade et même dans la banique, les jeunes feuilles cueillies avant la floraison sont les meilleures.

Herbacées>Tige

Tournesol

Latin : Helianthus annuus

Huile

Le tournesol fait pas mal de graines pour quasiment aucun travail, juste de l'arrosage.

A faire

Herbacées>divers

Lin cultivé

Latin : Linum usitatissimum

Comportement

Si le lin sauvage est pérenne, le lin cultivé est annuel.

Aspect

Tige unique pouvant atteindre une hauteur voisine de 1 mètre pour un diamètre au collet de l'ordre de 2 mm. Sur cette tige se répartissent 80 à 100 feuilles simples, lancéolées, sessiles, possédant trois nervures. La disposition de celles-ci est spiralée ; elle forme 3 hélices à partir de la troisième feuille, les deux premières ayant une disposition opposée alterne par rapport aux cotylédons. Pour trouver deux feuilles successives sur une même génératrice, il convient de faire trois tours de tige et de compter 8 insertions foliaires. L’intervalle qui les sépare correspond à la distance interfoliaire. Elle détermine la longueur maximale des fibres élémentaires.

Le lin possède une racine pivotante pouvant descendre à plus de 1 mètre de profondeur dans les terres profondes et émettant de nombreuses radicelles.

Culture

La croissance du lin fibre est rapide. De la levée à la maturité, il s'écoule environ 120 jours au cours desquels les tiges atteignent leur hauteur maximale et mûrissent. Le 15 juillet, les grains sont mûrs et la tige presque défoliée. Les tiges sont alors arrachées (cassent au niveau du sol) pour récupérer le plus de fibres possibles. Elles sont ensuite rouies (Le rouissage se traduit par un changement de couleur des pailles qui prennent une couleur brune à grisée. Il est jugé optimal quand les tiges présentent une couleur homogène et quand on peut sans effort extraire les fibres qu’elles contiennent) en les laissant rouir quelques jours dans les champs (températures douces de 10°C et humidité) ou dans des bacs d’eau ou les rivières.

Les graines de lin sont récupérées lorsqu’on fait l’extraction des fibres. Les pailles de lin sont battues/broyées pour extraire des copeaux de bois, de la poussière, des fibres longues et courtes.

Fleur

 en forme de cyme porte de nombreuses fleurs dont la couleur varie d'un bleu pur jusqu'à un blanc plus ou moins rosé, selon les variétés. La floraison étagée peut durer jusqu'à 15 jours. Les fleurs comptent 5 pétales et ont une durée de vie brève (une journée). Le pollen demeure viable pendant 5 à 7 heures seulement, depuis la déhiscence des anthères jusqu'à celles des pétales.

Fruit

Chaque fleur donne un fruit : une capsule à cinq loges contenant chacune deux graines et séparées par une fausse cloison plus ou moins ciliée. Ces capsules présentent une légère pointe au sommet. À maturité, les capsules sont plus ou moins déhiscentes selon les variétés.

Grain

Les graines sont lisses, plates, oblongues, petites et légères (entre 4 et 7 grammes les mille grains) et de couleur brune à maturité. Elles se terminent par un bec légèrement recourbé.

La graine de lin est riche en huile ; celle-ci représente 35 à 50 % de sa masse sèche. L'acide linolénique (oméga 3) peut représenter 55 à 75 % des acides gras qui composent cette huile.

Huile en salade uniquement, aucune chaleur ne doit lui être appliquée.

Comestible

Les graines se mangent, mais avec modération (très concentrée).

Le lin peut être consommé sous formes de graines, d'huiles de lin ou d'extraits. Son utilisation dérive de sa richesse en acides gras polyinsaturés, en particulier en acides linolénique et linoléique, qui lui doivent leur nom. Il est également riche en fibres

L’huile rancissant très vite (réaction exothermique à l’oxygène de l’air, le produit résultant étant toxique) on est censé conserver les graines et les broyer au dernier moment avant consommation. L’huile conservé dans une bouteille étanche est toxique et rancie au bout de 6 mois (peu de vitamine E anti-oxydante dans l’huile de lin).

Les graines entières sont très peu digestes dans le sens où elles sont retrouvées intactes dans les selles donc non assimilées. On conseille donc de les écraser voire de les moudre juste avant consommation (le rouleau à pâtisserie suffit) pour que ses composants soient assimilables. Les graines entières ont un effet laxatif, moins important si les graines sont moulues.

Médicinal

Laxatif, donc probable destructeur de la paroi intestinale.

Technique

A mettre plutôt dans L4

Fibres

Les fibres de sa tige sont utilisées pour faire des vêtements légers et durables dans le temps, des tapisseries tissus, des dentelles, des mouchoirs.

Copeaux de bois de tige

Les copeaux de bois issues du battage des tiges présentent une grande capacité à absorber l’eau et à la retenir durablement. Cette propriété en fait un matériau de choix pour composer des litières pour animaux, des paillis horticoles qui conservent l’humidité du sol et limitent la pousse des adventices. Leur pouvoir calorifique est comparable à celui du bois (4 kWh/kg) ─ pour un coût d'accès inférieur ─ et leur taux d’humidité est faible (10 à 12 %). En comparaison, 2,5 kg d'anas équivalent à 1 litre de fioul.

Huile

liant pour certaines peintures à l'huile, Protection du bois (contre l'humidité, les champignons et insectes, et contre la poussière par son caractère antistatique), agent de cohérence et liant dans la fabrication du linoléum. Dans le montage de roues de vélo, l'huile de lin lubrifie le filet de l'écrou des rayons lors du montage de la roue, puis par séchage va l'empêcher de se desserrer lors du roulage (équivalent du frein filet de la marque loctite).

Oxydation exothermique

L’huile de lin exposée à l’air produit une polymérisation exothermique. Un chiffon imbibé d’huile de lin va s’enflammer tout seul au bout de quelques minutes à quelques heures (d’où le danger). Le polymère produit forme une laque dure.

Protection en surface du bois

Légèrement chauffée, l’huile de lin liquide pénètre dans les fibres du bois. Au refroidissement, elle polymérise et forme une couche dure qui protège des craquements. Nourri le bois en profondeur, et laisse un film d’aspect ciré en surface, évitant à l’eau de rentrer (eau, intempérie), résistante à l’abrasion (protège les parquets) et antistatique (anti-poussière). C’est une lasure naturelle.

Traitement des menuiseries

Dès qu’on voit que le bois est sec, tous les 2 à 5 ans. Tous les ans pour u parquet fortement sollicité.

Mode opératoire du passage de l’huile sur le bois

Préparation des surfaces

Décaper les peintures éventuelles.

Dépoussièrer, dégraisser au savon de Marseille ou lessive alcaline type St Marc et à la brosse à lessiver (poils durs). Rincer à l’eau claire et laisser sécher. Poncer dans le sens du bois (gros abrasif 100). Dépoussièrer (brosse à meuble, ou mieux, aspirateur).

Mélange d’huile de lin

1 part d'huile pour 1 part de solvant (essence de térébenthine par exemple, porter toujours un masque ou travaillez dehors par temps pas trop chaud). Mélangez à l'aide d'un pinceau.

Tiédir le mélange pour qu’il s’imprègne plus facilement.

Passer les couches

2 couches sur un meuble, 4 couches sur un parquet (ça se voit quand c’est saturé). Laissez sécher entre chaque couche (1 heure voir plus). Poncer à l’abrasif 150 (puis dépoussiérer) entre chaque couche pour favoriser la pénétration de la couche suivante et aplanir le rendu final.

Plantes sœurs

Comme le lin favorise un champignon pathogène dans le sol, il vaut mieux séparer chaque culture de lin sur la même parcelle de 7 ans.

Elevage

La graine est utilisée en alimentation animale, en particulier pour les poules pondeuses dont on souhaite augmenter la teneur en oméga 3 des œufs

Ligneux>grimpants

Lierre grimpant

Latin : Hedera helix

Plante grasse tropicale permanente adaptée aux climats froids (jusqu’à -25°C), le lierre est largement présent sur Terre.

Il rampe au sol jusqu’à trouver une paroi verticale où grimper.

Comme toutes les parties de la plante, les fruits sont toxiques pour les mammifères et en particulier pour l'homme.

Cette toxicité est due à la présence de saponosides qui se transforment par hydrolyse partielle en un composé hautement toxique, l'hédérine. L'ingestion de deux à trois baies donne déjà des signes d'empoisonnement : brûlures dans la gorge, maux de tête, tachycardie, crampes, vomissements/diarrhées. Une consommation plus importante provoque spasmes musculaires, paralysie.

Les fruits du lierre sont riches en lipides (30 % dans la pulpe située entre les graines) et jouent ainsi un rôle important pour la survie de nombreux oiseaux à la fin de l'hiver.

Il a tendance à faire éclater les murs de pierres trop friables, mais est sans danger pour les arbres, ne les étouffants pas ni ne déformant leurs troncs.

Technique

Lessive

Cueillir un seau de feuilles vertes (50 feuilles pour 1 litre d'eau). Les nettoyer, puis couper les feuilles fraîches (c'est la sève dedans qui nous intéresse) en petits morceaux, puis les mettre à bouillir dans une casserole. Certains se contentent de les froisser au lieu de les couper. Le but est de libérer la saponine à l'intérieur.

Laisser bouillir 15 minutes avec couvercle. Laisser refroidir doucement et macérer toute la nuit, sans ôter le couvercle pour éviter l'évaporation. Filtrer en pressant bien les feuilles récupérées. Mettre l'eau devenue lessive en bouteille, elle se conservera un mois dans l'obscurité.

Le liquide obtenu fait la vaisselle, la lessive (un bouchon par machine), et éventuellement un shampooing.

Attention aux baies du lierre toxique, nettoyez-vous bien les mains et le matériel.

Si vous êtes allergique (au ramassage du lierre des petits boutons apparaissent) vous ne pourrez utiliser le liquide vaisselle produit, a moins de mettre des gants de vaisselle.

Ligneux > Buissons > Épineux

Ronce

Latin : Rubus fruticosus

Très commune et envahissante, une plante bien connue, mais méconnue sur ses capacités comestibles.

La ronce est une espèce polymorphe à évolution rapide.

Comestible

Les bourgeons (à la saveur fruitée et tanisée) et les pétales de fleurs sont comestibles crus.

les jeunes pousses de l'année, appelées turions, qui ont une saveur de noisette ou noix de coco.

Les feuilles et les tiges plus âgées deviennent plus riches en tanins et plus astringentes. On peut les faire cuire à plusieurs eaux pour les consommer cuites. On peut aussi les faire sécher et fermenter pour en faire une infusion au goût de framboise ou de thé noir.

Leurs fruits, les mûres, très riches en différentes formes de vitamine B (sauf B12) et vitamine C (36 mg/100 g), sont consommés crus.

Les noyaux ou pépins donnent environ 13 % d'huile grasse composée surtout d'oléine et de linoléine.

Médicinale

action astringente, antidiarrhéique et antihémorragique. Grâce à leur richesse en tanins astringents, les feuilles séchées et les jeunes pousses fermentées sont utilisées en gargarismes détersifs, en tisanes, pour soigner les angines. Elles apportent également de la vitamine C.

Technique

Les jeunes racines marcottées blanches peuvent être hachées fin et mises à tremper dans de l'eau pour donner une hormone de bouturage végétale.

Les rameaux (après avoir retiré les aiguillons) pour faire des éclisses pour la vannerie (paillassons, corbeilles).

Après écrasement de l’écorce, les fibres à l’intérieur font des cordes très solides.

Ligneux > Buisson > feuillu

Jute blanc

Latin : Corchorus capsularis

Ce sont des arbustes de 2 à 4 m de haut, à tige rigide et fibreuse de 2 cm de diamètre environ (dont on extrait la fibre, le jute), et ramifiée seulement dans la partie supérieure. Les feuilles, longuement pétiolées, à limbe triangulaire font 10 à 15 cm de long sur 5 cm de large.

Climat chaud et humide.

peu adapté à la production de tissus pour l'habillement, à cause de sa trop forte teneur en lignine.

Fabrication de sacs d'emballage et de transport, de cordes, de support de linoleum, ou géotextile pour retenir la terre le temps que la végétation se refasse.

Ricin

Latin : Ricinus communis

comportement

annuelle ou pérenne suivant les conditions climatiques de la région.

Hauteur

1 à 5 mètres en France, et 13 mètres plus vers les tropiques.

Aspect

Les feuilles palmatilobées (5 à 12 lobes) sont portées par de longues tiges et leur bord est denté. Elles sont vertes ou rouges, alternes sur une spirale simple et caduques. Certaines variétés ornementales ont des feuilles dont la face inférieure et le pétiole sont colorés en rouge.

Fleurs

Les fleurs sont regroupées en cyathes, les fleurs femelles en haut, les fleurs mâles en bas2. C'est donc une espèce monoïque. La floraison a lieu en été.

Fruits

Les fruits sont des capsules tricoques hérissées de pointes (parfois absentes). La graine est luisante, marbrée de rouge ou de brun, elle présente une ligne saillante sur la face ventrale et est surmontée par un élaiosome. Elle contient entre 40 et 60 % d'huile riche en triglycérides, principalement la ricinoléine.

Toxique

La totalité de la plante semble toxique en raison de la présence d'une lectine glycoprotéique : la ricine. La concentration en ricine est maximale dans les graines qui renferment par ailleurs des protéines, de l'eau et des lipides.

L'huile de ricin contient de l'acide ricinoléique qui altère la muqueuse intestinale et provoque des pertes importantes en eau et en électrolytes (sels minéraux), d'où son action purgative intense et irritante.

A dose concentrée, la ricine était utilisée en injection pour tuer rapidement une personne.

La capsule et la surface des graines contiennent un allergène, il faut protéger ses muqueuses pour ceux qui manipulent le ricin.

Huile technique

Obtenue par pression à froid des graines.

Incolore à jaune très clair.

Combustible à des fin d’éclairage.

Utilisée comme lubrifiant dans les moteurs de voitures de course, mais s’oxyde plus rapidement qu’une huile minérale ou de synthèse.

Placée entre 200 et 220°C, l’huile de ricin, par perte d’eau et polycondensation, va se transformer en rilsan (polyamide 11, un polymère thermoplastique, plus connu sous le nom commercial de rilsan). Il faudra ensuite étuver plusieurs heures les poudres à mouler obtenue (pour enlever l’eau qu’elles auront réabsorbé) avant procédé de formage final (extrusion, injection, projection électrostatique).

Le tourteau de ricin, très appétant, enterré dans le sol permet d’empoisonner les rongeurs (attention aux chiens qui vont le déterrer, attirés par l’odeur).

Plantes sœurs

la plante de ricin, intercalée entre les pieds de pomme de terre, repousse les doryphores.

Ligneux > arbre

Noyer

huile

Enlever la coque des noix.

Moudre les noix à la meule.

Faire chauffer la farine de noix à une température entre 85 et 105 °C. En dessous, l'huile rancie vite. Au dessus, le rendement de pressage baisse et les vitamines sont détruites.

Presser la farine. Il doit sortir 1 litre pour 2 kg de cerneaux.

Olivier

Latin : Olea europaea

Très rameux, au tronc noueux, au bois dur et dense, à l'écorce brune crevassée, il peut atteindre quinze à vingt mètres de hauteur

sous l'action d'animaux de pâture, ou dans des zones extrêmement ventées, ou exposées aux embruns, il conserve une forme buissonnante, de défense, et maintient la forme d'une boule compacte et impénétrable, lui donnant l'aspect d'un buisson épineux.

les oliviers sont maintenus à une hauteur de trois à sept mètres afin de faciliter leur entretien et la récolte des fruits.

les oliviers sont maintenus à une hauteur de trois à sept mètres afin de faciliter leur entretien et la récolte des fruits.

Fleurs

Blanches avec un calice, deux étamines, une corolle à quatre pétales ovales, et un ovaire de forme arrondie qui porte un style assez épais et terminé par un stigmate. Cet ovaire contient deux ovules. Les fleurs sont regroupées en petites grappes de dix à vingt, poussant à l'aisselle des feuilles au début du printemps sur les rameaux âgés de deux ans.

La plupart des oliviers sont auto-fertiles, c'est-à-dire que leur propre pollen peut féconder leurs propres ovaires.

Fruit

L'olive, est une drupe, dont la peau (épicarpe) est recouverte d'une matière cireuse imperméable à l'eau (la pruine), avec une pulpe (mésocarpe) charnue riche en matière grasse stockée durant la lipogenèse, de la fin août jusqu'à la véraison. D'abord vert, il devient noir à maturité complète. Le noyau très dur, osseux, est formé d'une enveloppe (endocarpe) qui se sclérifie l'été à partir de la fin juillet, et contient une amande avec deux ovaires, dont l'un est généralement stérile et non fonctionnel : cette graine (rarement deux) produit un embryon, qui donnera un nouvel olivier si les conditions sont favorables.

Récolte

L'hiver est la période de récolte des olives parvenues à maturité. Faire attention de ne pas endommager les feuilles et les branches pour ne pas favoriser les maladies. Méthodes de récolte :

manuelle avec des sécateurs spécifiques, destinée aux arbres bas plantés en plaine.

Peignage : les fruits sont détachés des branches à l'aide de peignes, et tombent dans un filet tendu sur le terrain.

Gaulage : les branches sont secouées à l’aide de bâtons plus ou moins longs pour provoquer la chute des olives dans des filets placés sous l'arbre.

Filets permanents : on attend que les olives se détachent spontanément et tombent sur les filets, qui restent tendus pour toute la période de la récolte. Ce système est adapté aux oliveraies plantées densément sur un terrain pente, mais avec le risque de perdre une partie de la récolte restée sur l'arbre ou devenue trop vieille et abimée.

huile

Il est important de conserver le noyau afin de recueillir un acide permettant une meilleure conservation de l’huile.

Pour obtenir une huile sans trace de fermentation, les olives doivent être pressées dans les vingt-quatre heures suivant leur récolte.

On va d'abord broyer les olives afin d'en faire une pâte, puis pressurer la pâte obtenue, ou la centrifuger pour en extraire le jus, et enfin centrifuger ce jus pour séparer l'huile de l'eau. L'huile est ensuite mise à décanter dans des cuves, ou filtrée pour en éliminer les dernières particules.

Mode opératoire

Passer dans le hachoir à viande, malaxer la bouillie à la cuillère en bois (pour faire se regrouper les molécules d’huiles extraites des cellules broyées par le hachoir). Le faire dans une casserole légèrement chauffée, mais sans dépasser 28°C si on veut une extraction à froid (plus chaud, on extrait plus d’huile, mais la qualité gustative semble moins bonne).

Passer au pressoir (avec un sac en toile de jute pour retenir la pulpe du fruit), il ressort l’huile et l’eau. Laissez décanter, l’huile surnage et l’eau est en dessous.

Hygiène

Pas de produit à prévoir

A coupler avec l’inflammation chronique (L2) où une flore intestinale déséquilibrée provoque la fissuration de la paroi intestinale.

Bonne nouvelle, pas de gel douche, shampooings ou dentifrice à emporter dans le sac à dos !

La peau est recouverte d’une flore, qui sont décrites par la science comme un ensemble de virus-bactéries-champignons qui vivent en symbiose et nous protègent des agressions extérieures. Même si cette flore ne fait partie à proprement parler des autres cellules de notre corps (l’ADN n’est pas commun) elle vit en symbiose avec nous et nous protège, vivant de nos déchets (nous débarrassent de nos peaux mortes et de la sueur et ses toxines évacuées).

Appliquer un toxique chimique comme du savon détruit en partie cet équilibre, ce qui peut mener a des eczémas, psoriasis, et autres problèmes de peaux, sans parler des odeurs de transpiration (mauvaise dégradation de la sueur par les mauvais microbes), des pellicules dans les cheveux (les peaux mortes en excès à cause d’un déséquilibre de la flore), des boutons et points noirs, des caries, etc.

Je ne parle pas des produits chimiques qu'on s'applique et qui provoquent des cancers, des fatigues chroniques ou des enfants autistes...

La solution ? Laisser faire son corps, se laver à l'eau uniquement les premiers temps, on s'apercevra vite qu'au bout d'un mois, avec le rééquilibre de la flore, il n'y a plus d'odeurs après avoir transpiré, et qu'un lavage à sec (en se frottant avec un serviette) suffit largement. Idem pour les cheveux, ou  

Parasite

Il est important de vérifier régulièrement les parasites qui pourraient nous embêter (poux, puces, vermine, gale, sangsue, etc.).

Sous-vêtements

Changer tous les jours de sous-vêtements, car si on mets du tissu sur ces zones, c’est que c’est celles qui moisissent le plus.

Nettoyage à sec

On peut se nettoyer le corps à la serviette. Quand elle sent un peu, on a de la crasse, on la nettoie elle, pas la peau.

Nettoyage à l’eau

De temps en temps, quand on trouve le lieu adéquate, on peut se baigner ou se laver sous une cascade à l’eau pure, plus sympa que la serviette.

Douche

Soit de l’eau pure pour évacuer les peaux mortes et la graisse non dégradées par la flore, soit un frottage à la serviette sèche pour faire tomber tout ça et tout mettre sur la serviette (inutile de frotter fort).

Shampooing

Entretien inutile sur les cheveux courts (moins de 5 cm). Pour les cheveux plus longs :

Brossage des cheveux à sec, voir nettoyage à la serviette sèche. Un brossage régulier réparti le sébum (la sécrétion qui rends les cheveux gras et alimente la flore protectrice de surface). Le brossage peut être fait avec les doigts.  Si la plupart des animaux passent un long moment à se lécher les poils ou se lisser les plumes, c'est pas pour rien… Brossage 4 fois par jour si cheveux vraiment long (dépassent la nuque).

Lavage à l'eau une fois par semaine semble nécessaire (dans les environnements pollués par exemple) pour ne pas avoir les cheveux gras.

Brossage des dents

Une brosse à dent peut être réalisée en coupant une branche verte souple de moins de 10 mm de diamètre, en coupant dans le sens de la fibre du bois des "poils" sur 5 mm, afin de recréer une brosse à dent. Le but est d'enlever les résidus de nourriture formant la plaque dentaire, ou la couche de gluten qui emprisonne le sucre dessous.

Pas de dentifrice qui détruirait la flore qui protège l'émail, et générerait une haleine de chacal due aux mauvaises bactéries dégradant les mauvaises choses. Ceux qui en voudraient absolument peuvent utiliser une goutte de cendre mélangée à l’eau, ou le bicarbonate de soude vu plus loin.

Lavage des mains

Le savon (de la lessive) ne sert donc que pour se laver les mains si on a du cambouis dessus, et encore, car frotter avec de la terre (qui elle ensuite part à l'eau) peut enlever la plupart des produits.

Papier toilette

Cet accessoire est mine de rien indispensable à une bonne hygiène et à la contention des maladies infectieuses.

Le but est d'enlever les traces de merdes de l'anus, et si possible de désinfecter un peu tout ça.

Le PQ que l'on utilise ne date que de 1850.

Au cours de l'histoire, les hommes ont utilisés des cailloux, des coquillages vides. 3 à 4 galets suffisent

Des bâtons plats pour dégrossir puis le fignolage avec des feuilles, du foin ou de la terre sèche.

Les feuilles de marronniers sont pratiques. Le rumex (oseille sauvage) fut aussi longtemps appréciée.

Les doigts mais qu'il faut bien se laver derrière.

Des poireaux sur la tranche, de la laine, de l'étoupe (filasse de chanvre ou de lin), du coton.

Des morceaux de tissus qu'il faut nettoyer derrière.

Les musulmans utilisent la main gauche (la droite servant à manger) et un tuyau d'eau pour se nettoyer l'anus, le lavage étant une méthode très hygiénique qui évite de nombreuses maladies de l'anus (le papier toilette mouillé est très bien aussi).

Lessive

Cendre

Prendre de la cendre de bois, pas celle du charbon. Cette cendre doit rester sèche entre le moment où elle est retirée du foyer et le moment où on l'utilisera (ne pas l'exposée à la pluie). Sinon, les sels minéraux nécessaires seraient enlevés en partie.

Tamiser pour enlever les gros morceaux (clous) ou les charbons incomplètement brûlés (peuvent servir à faire redémarrer un autre feu), sinon ça salirait le linge en noir.

Faire chauffer de l'eau et mettre dans un récipient 2 volumes d'eau chaude pour un volume de cendre. Bien remuer/touiller, puis laisser reposer 24h en remuant de temps en temps (sauf les 4 dernières heures).

L'eau chaude permet d'accélérer la macération (1 jour avec de l'eau chaude, 2 à 3 jours avec de l'eau froide).

L'eau ne doit pas trop être calcaire, prendre de l'eau de pluie de préférence.

On pourrait mettre le même volume d'eau que de cendre, mais la lessive est alors très concentrée, avant utilisation il faudrait rajouter de l'eau (ça peut être pratique pour le transport).

Le récipient doit de préférence être en plastique, car la solution est très basique (PH élevé) donc corrosive.

La cendre s'est déposée au fond, c'est pourquoi il ne faut plus remuer les 4 dernières heures.

Au dessus, l'eau est colorée en jaune, elle est visqueuse, c'est notre lessive. La récupérer avec une louche ou une tasse en essayant de ne pas remuer le fond. Verser le liquide dans un récipient vide, comme un flacon plastique de lessive liquide.

Il est possible de filtrer avec un tissu au-dessus du récipient recevant la lessive, ça peut être plus rapide qu'à la louche et évite les particules de cendres restantes.

La cendre restant au fond sera désactivée et pourra être versée au pied des arbres et arbustes, pas du potager.

A utiliser comme une lessive classique du commerce, dans les mêmes dosages. Pour les tâches résistantes, verser avant lavage de la lessive dessus.

Lierre

Cueillir 50 feuilles de lierre (environ), les laver et les déchiqueter ou froisser. Les mettre dans 1 litre d'eau et faire bouillir 5 minutes. Couvrir et reposer toute la nuit; et filtrer. Il faudra 1 petit verre (environ) en machine (5 kg de linge).

Savon

à partir de lessive de cendre

La lessive décrite ci-dessus, permet d'avoir une solution basique (PH) qui est du carbonate de potassium K2CO3 à partir de la potasse KOH (hydroxyde de potassium) présente dans le bois. On aurait pu prendre de l'hydroxyde de sodium NaOH.

Pour avoir du savon, il suffit de rajouter des lipides (graisse ou huile). C'est la saponification.

Donc, si je reprends, il faut faire de la lessive comme précédemment, sauf qu'on mettra 3 volumes d'eau pour un volume de cendre.

Dans un pot en verre, mélanger 500 ml de lessive avec une cuillère à soupe d'huile végétale (huile d'olive la meilleure). Un nuage blanc se forme alors (plus ou moins rapidement). Si l'huile remonte direct à la surface, c'est bon aussi. Une huile plus vieille réagit plus vite mais sent le rance, plus jeune elle réagira moins vite, la saponification dure plus longtemps.

Fermer le pot, bien le secouer/mélanger et le placer au dessus d'un point chaud (environ 40°C, comme un radiateur). Le remuer tous les jours et au bout de 5 à 7 jours le savon est prêt (il n'y a plus de gras sur le bord après l'avoir mélangé). Le résidu est de la glycérine.

On peut mettre du vinaigre pour adoucir le PH de ce savon liquide (pour le corps ou la vaisselle, mettre moitié vinaigre moitié savon).

Comme ce savon n'a pas de conservateur, il faudra le stocker au froid et le refaire régulièrement.

Si on n'a pas de vinaigre, on peut laisser le savon liquide s'évaporer plusieurs mois, on obtient du savon noir. Il est assez caustique, on peut l'adoucir en le mélangeant à de l'argile jusqu'à obtenir une boule dure, qu'on peut utiliser, après l'avoir réhydrater en le passant sous l'eau (comme on le fait avec un savon classique), pour se laver les mains, la vaisselle, les meubles, le linge après l'avoir refait dissoudre dans l'eau pendant une nuit), etc. et qui est plus facilement transportable que du savon liquide.

antiseptique

Il peut être intéressant de rajouter au savon ci-dessus, qui permet de laver et de dissoudre les graisses plus facilement, une propriété antiseptique pour débarasser des bactéries pathogènes (mais aussi des bactéries protectrices de la peau, d'ou l'intérêt de ne pas abuser des antiseptiques!).

Pour cela on rajoute de la sève de conifère, solide ou liquide suivant le conifère. Le pin douglas a des petits bourelets de sève liquide sur l'écorce. A la jonction écorce du tronc et branches, il y a des tas de sève solide, qu'on peut faire chauffer pour la rendre liquide.

Couper une branche morte (3 à 4 cm max) en bizeau (évite de salir son couteau). Couper une branche plus grosse, creuser dedans une petite cupule où on mettra la résine receuillie avec le bizeau (en raclant sur le bord de la cupule). Récupérer une noisette de sève pour 100 ml de savon.

Mélanger la cendre blanche tamisée avec de l'eau dans une vieille gamelle allant au feu, jusqu'à obtenir la consistance voulue, rajouter la sève, bien mélanger comme vous pouvez, puis porter au feu pour liquéfier la sève et favoriser le mélange.

Liquides acides

Peuvent être obtenue à partir de vinaigre ou de jus de citron. Ils servent à équilibrer les liquides trop basiques comme la lessive (l'idéal étant un PH de 7, neutre, n'engendrant aucune réaction chimique).

Bicarbonate de sodium

Le bicarbonate de sodium se retrouve dans certaines mines, il ne sera pas forcément facile à fabriquer par la suite. Voilà un petit exemple de ses diverses utilisation, il permet de remplacer plusieurs produits, il n'y a donc plus que le bicarbonate à stocker.

Dentifrice

Saupoudrer une pincée de bicarbonate de sodium sur une brosse à dent humide fait l'office d'un dentifrice, tout en rendant les dents blanches.

Comme c'est un abrasif, il peut enflammer la gencive, si c'est le cas, ne pas l'utiliser plusieurs fois par jour.

Anti-bactérien

Mettre ses draps dans une solution eau-bicarbonate de sodium permet de tuer toutes les petites bêtes au bout de 2 h.

On peut l'utiliser pour le frigo, etc. en remplacement de la javel. Pour la salle de bain, on peut le mélanger au vinaigre.

C'est bon aussi pour les mycoses des pieds (mais préférer un rétablissement des choses en ne se lavant plus au savon et en laissant l'équilibre de la flore dermale se reconstitituer).

charbon actif

Le charbon actif peut être produit à partir de toute matière organique végétale riche en carbone: bois, écorce, pâte de bois, coques de noix de coco, coques de cacahuètes, noyaux d'olives, ou bien de houille, tourbe, lignite, résidus pétroliers.

La fabrication se décompose en deux étapes :

une première étape de calcination ou carbonisation (ou pyrolyse), à forte température, des produits constituants. Une première porosité est créée par cette étape, les éléments autres que le carbone laissant des pores dans la matrice carbonée lorsqu'ils se volatilisent ;

une deuxième étape d'activation consiste à augmenter le pouvoir adsorbant, notamment en éliminant les goudrons qui obstruent les pores et ce, selon deux procédés distincts :

l'activation physique, nouvelle combustion avec choc thermique (à 900 à 1 000 °C), effectuée dans un courant d'air et de vapeur d'eau, injectés sous pression (procédé d'oxydation contrôlée), va créer des millions de microscopiques alvéoles sur la surface du charbon, augmentant de façon très importante sa surface et son pouvoir d'adsorption. Ce procédé donne un charbon à pores étroits,

l'activation chimique, surtout par de l'acide phosphorique entre 400 °C et 500 °C. Ce procédé donne un charbon à pores plus larges.

En situation de survie bushcraft, prendre le charbon de bois (les gros morceaux noirs) qui restent une fois votre feu éteint. Les écraser. C'est déjà suffisant pour faire un filtre.

Javel

La formule de l'eau de javel est NaClO (Sodium (Na), Chlore (Cl) et Oxygène (O)). La formule du sel étant NaCl, on a déjà trouvé le sodium et le chlore. Reste à trouver l'oxygène (un indice, on en trouve dans l'air et dans la formule de l'eau!).

Le moyen de fabrication le plus simple se fait par électrolyse : 2 électrodes (tiges métalliques, conducteur de cuivre, etc.) branchée sur du 3 à 12 V en continu (piles ou batteries) plongées dans un récipient en verre rempli d'eau et de sel (25 g de sel par litre d'eau froide). Le sel doit être dissous avant de plonger les électrodes, et il faut remuer en permanence sous peine de produire aux électrodes de la soude et du dichlore aux électrodes.

Attention : si la majorité du chlore produit reste dans la solution, une partie s'en échappe, d'où la nécessité de faire ça dans un endroit très aéré. S'il y a un gaz jaunâtre qui s'échappe, retirer de suite les électrodes, c'est du dichlore. Ne pas le respirer.

Il y a aussi de l'hydrogène qui se dégage, pas de flamme à côté.

Laisser la réaction se produire jusqu'à la fin (plus de courant électrique consommé). Très vite on sent l'odeur de la javel.

Stocker la javel dans un bison, la renouveler tous les ans car elle perds vite de ses propriétés.