La bible Altaïran - 4

Technique 2 - Le sédentaire

Arnaud Meunier (Amocalypse).

Date de mise à jour :

Livre libre de droit.

Format numérique des livres : http://arnaud.meunier.chez.aliceadsl.fr/fr/telecharg.htm

Contact auteur : Facebook>amocalypse, ou arnaud.meunier.electrique@gmail.com

Lecture : (p. xx) renvoi à un chapitre plus détaillé sur le sujet à la page xx, (Lx) renvoi au livre de la bible Altaïran n°x. Ladam renvoit au livre sur le langage adam.. Référez-vous au livre « glossaire » si le sens d’une abréviation ou d’un mot vous échappe.

Avertissements : Lire attentivement les avertissements de lecture (L1) avant d’aller plus avant.

Évolutions de ce livre :

20 ??/ ??/ ?? : Finalisation de la première version

Préambule

A propos de ce livre L4

Avertissements

L’auteur Arnaud Meunier (AM) compile ici les données de la sciences, ainsi que quelques hypothèses de son cru ou tirées des révélations Altaïrans (voir L1).

Comme tout livre scientifique, il n’expose que les croyances de son auteur, qui pourraient se révéler fausses ultérieurement suite aux nouvelles découvertes scientifiques.

Gardez votre esprit critique !

Utilisation

Ce document s’articule sur le principe suivant : Le chapitre de présentation donne le résumé global d’une notion. Il faut le lire en entier pour comprendre le fonctionnement général. Ensuite, vous pouvez vous rendre directement au sous-chapitre qui détaille le point qui vous intéresse.

Ce sous-chapitre sera lui aussi une présentation générale d’une notion, pointant sur des sous-chapitres de plus en plus détaillés.

Forme

Cette bible papier est destinée à devenir un guide de survie dans l’aftertime, (informatique ne marchant plus, volumineuses encyclopédies papier pour la plupart disparues).

Le but est donc de garder un document condensé et léger, moins lourd à porter lors des tribulations à venir. C’est pourquoi :

Écriture compacte, petits caractères, images minimalistes.

Style résumé, concis et simple : lisez attentivement tous les mots !

Explications minimum permettant d’en déduire par réflexion tous les tenants et aboutissants.

Peu de source bibliographique dans cette version papier, mais ces sources sont disponibles sur le site internet « Nature Humaine (amocalypse) ».

Se référer au Livre « Glossaire » pour la définition donnée aux mots.

Contenu

Ce second livret technique de la bible Altaïran est un livre de survie en vie sédentaire, à demeure au même endroit (même s’il peut y avoir 2 lieux de vie, un pour l’été et l’autre pour l’hiver).  Ce livre est un complément au Livre 3 sur le nomadisme, la vie sédentaire permettant de compléter des techniques grâce à du matériel plus lourd restant fixe à demeure.

Le livre 3 étant un pré-requis indispensable, il ne sera pas résumé dans ce L4.

Les conditions de la reconstruction d’une communauté sédentaire sont celles de l’aftertime, dans un monde dévasté.ment mais d’avoir le max d’infos possibles.

Architecture

Nous verrons la conservation des aliments (p. ), pour en garder quand l'hiver arrive et que la production est arrêtée, ou pour garder l'excédent de récolte d'une année pour les années de disette ou les voisins lointains malchanceux.

Survol L4

Conservation (p. )

La meilleure conservation est la congélation, puis ensuite la fermentation acido-lactique (le principe du saucisson), puis la confiture pour les fruits, le séchage, puis le fumage.

La méthode de conservation dépend du climat ou de l'hygrométrie (teneur de l'air en eau) : dans les pays froid, où l'hiver est rigoureux et la conservation nécessaire pour les animaux qui n'hibernent pas, l'hygrométrie est faible et les aliments exposés au soleil sèchent très vite. Dans un milieu tropical avec une hygrométrie de 100 %, le séchage naturel est quasi impossible, il faut fumer. Par contre, comme les hivers sont peu rigoureux, la question de la conservation se pose moins !

Cette partie complète la conservation bushcraft vue dans L3.

Survol 3 (détaillé)

Conservation

Salaisons (p. )

Les salaisons permettent de conserver de gros morceaux de viande avec juste du sel, sans faire cuire ou nécessiter de récipients étanches. Ça s'apparente à un séchage continu grâce au sel contenu dedans.

Fermentation acido-lactique (p. )

Permet de conserver les vitamines des aliments et de leur donner un bon goût. C'est le moyen de conservation le plus sûr, car seules les bonnes bactéries prennent le dessus sur les autres. C'est la fermentation (développement des bactéries anaérobies) qui tuent les germes aérobies de dégradation. Plus sensible que les salaisons, l'étanchéité n'a pas à être poussée.

Le saucisson est un bon exemple de ce mode de conservation.

Confiture (p. )

La confiture permet de conserver les fruits très humides (pêches, poire, etc.). Le sucre neutralise les agents pourrissants et les champignons, la pectine donne la tenue en forme de gelée. La cuisson assure la destruction des pathogènes. Nécessite un récipient étanche.

Élevage

Jardin

Vêtements (p. )

Conservation

Salaisons

Fermentation acido-lactique

Confiture

Séchage

Un produit déshydraté (sans humidité) sera plus compliqué à manger pour les insectes et autres microbes, et se conservera plus longtemps. Ils sont de plus plus légers et plus compacts, facilitant la conservation ou le transport.

Séchage (L3)

Les processus de séchage ont déjà été expliqués dans L3>conservation>séchage. Il s’agissait avant tout de faire s’évaporer l’eau dans l’aliment, soit en le chauffant légèrement plusieurs heures dans un déshydrateur, un four à 40°C, au Soleil, ou plusieurs semaines dans un endroit sec et aéré, voir au réfrigérateur pour la viande, toujours à l’abri des insectes et rongeurs. On évitait une pré-cuisson pour garder intacte les propriétés de l’aliment.

Durée de conservation

Si les conditions de stockages sont réunies (conditionnement correct, humidité et températures contrôlées), certains aliment peuvent se garder plus de 30 ans. Si ces éléments arrivent au bout de quelques années à leur date de consommation optimale, la qualité nutritionnelle et le goût diminuent au fil du temps. Pour autant, ces produits restent comestibles et leur apport calorifiques plus que correct.

Blé → 30 ans ou+

Riz blanc → 30 ans ou+

Maïs → 30 ans ou+

Sucre → 30 ans ou+

Haricots, lentilles → 30 ans

Flocons d’avoine → 30 ans

Pâtes → 30 ans

Flocons de pommes de terre → 30 ans

Lait en poudre sans matières grasses → 20 ans

Certains produit essentiels comme le sucre, le sel, les épices et le miel se conservent aussi très longtemps, voir indéfiniment.

Stocker des aliments basiques (éviter les matières transformées ou exotiques). Le riz blanc se conserve mieux que le riz entier. Plus l’aliment est complexe, plus sa teneur en humidité et en graisse peut augmenter, c’est assez embêtant pour la conservation à long terme.

Quantité à stocker

Les produits secs constituent la majorité de votre alimentation en stockage. Il est important de gérer la quantité qu’il vous faudra.

En tenant compte d’une alimentation provenant de votre élevage et de votre potager (ne jamais tout miser sur les réserves), ou encore d’un apport nutritionnels complémentaire (Vitamine C par exemple) voici les quantités estimées pour un adulte avec une activité moyenne modérée:

Blé, riz blanc, maïs et autres céréales → 11,5 kg / mois

Haricots, lentilles… → 2,5 kg / mois

Pour info, le pouvoir calorique du riz blanc est quasiment identique à celui des lentilles vertes : environ 3500 KCal le kilo sec.

Conditionnement

Type de contenant

Les sachets en mylar (LE conditionnement idéal)

Les boîtes métalliques avec couvercles étanches (à joints)

Les contenants en plastique PET avec couvercle étanche et/ou bouchon à vis (type bouteille en plastique d’eau minérale)

Les bocaux en verre dont le couvercle est muni d’un joint d’étanchéité (le Parfait par exemple)

Les fûts de macération, prévus pour résister à une légère surpression interne.

Absorbeur d’oxygène

Votre premier ennemi sera l'oxygène. L’O2 permet le développement de la vie et donc des moisissures, des champignons, des insectes, des bactéries… Pour parer à ça, vous pouvez vous procurer une machine à vide et des sac en Mylar.

Si vous utilisez des récipients rigides à pression atmosphérique, il existe une alternative: l’absorbeur d’oxygène.  Si jamais l’humidité excède 10%, les aliments conditionnés sous oxygène réduit peuvent être à l’origine du botulisme.

Forme

Sous la forme d’un petit sachet, il permet d’absorber de manière irréversible l’oxygène présent dans le contenant étanche.

Une enveloppe papier plus ou moins poreuse, un agent activant (tel que chlorure de sodium, chlorure de calcium, chlorure de fer, carbonate de sodium) et un absorbant (oxyde de fer, dérivés de glucose, d’hydrosulfure ou d’acide ascorbique ou autres oxydes métalliques tels que cuivre ou cobalt).

Attention à ne pas les ingérer, donc à ne pas les déchirer sur les grains qu’il protège.

Quantité

Si on prends les sachets du commerce, le nombre de centimètre cube d’air (1 cc = 1ml) absorbé figure sur le paquet. Sachant qu’un récipient de 500 ml rempli d’air (21% d’oxygène) contient environ 100ml (100 cc) d’oxygène. Si nous souhaitons absorber cet oxygène, il nous faudra donc au minimum utiliser un absorbeur de 100cc ou deux absorbeurs de 50cc.

Mais comment savoir combien il nous reste d’oxygène quand notre récipient est rempli d’aliments ?

On remplit une tasse de 250 ml de grain, on rajoute de l'eau pour remplir l'espace entre les grains, puis on filtre les grains mouillés dans un verre doseur pour déterminer le volume d'eau, donc d'air, qu'il y a entre les grains (prendre un peu au dessus pour toute l'eau qui reste collée aux grains et aux parois). Ce volume d’eau correspond au volume d'air entre les grains, donc le volume d'O2 qu'il faut absorber. Pour du maïs par exemple, on a 50% d'air (125 ml d'air dans 250 ml de maïs).

Remplissage du contenant

Assurez-vous que le récipient soit parfaitement séché avant de mettre les produits déshydratés dedans. Avant fermeture, placez un sachet d’absorbeur d’humidité (en général, ils vont pour des récipients de 4 l maxi).

Essuyez le sommet de chaque bouteille (la poussière posée dessus nuirait à l’étanchéité), et vissez le bouchon à fond (sans non plus complètement écraser le joint, ce qui ferait fuir, mais suffisamment pour qu’il n’y ai pas de fuites d’air).

Stockage

Conservez les produits dans un endroit frais et sec, à l’abri de la lumière.

Protégez des rongeurs les produits mis en réserve.

Mettez un nouvel absorbeur d’humidité chaque fois que vous ouvrez le récipient étanche, de l’air humide étant rentré dans la boîte.

Humidité :

Plus le taux d'humidité est bas meilleurs seront les conditions de stockage, l'endroit doit être ventilé, évitez d'entreposer au sol.

La température

La température ambiante ne doit pas dépasser les 22°, moins c'est mieux. Il faut surtout éviter les écarts trop importants.

Lumière

Les UV altèrent aussi les produits, surtout ceux stockés dans des contenant transparent comme les bouteilles PET, même sur une courte période.

Les opportunistes

Les pros du bushcraft comme les insectes et les rongeurs savent bien où trouver à manger, piégez vos stocks et vérifiez les contenants.

Huile

Voir le chapitre dans L3>conservation>huile.

Nous verrons ici les outils pour extraire en plus grandes quantités l’huile.

Matériel

Hachoir à viande

Le hachoir à viande manuel (un couteau qui tourne comme une mixer, qui envoie le broyat dans une vis sans fin qui force la bouillie générée à sortir sous pression à travers une grille, l’extrudeuse). Un objet qui coûte 5 euros en occasion, 30 € en neuf.

Pressoir

Toutes les fermes avaient un petit pressoir à pomme, ou le grand pressoir à raisin pour le vin. Il s’agit juste d’une grosse vis qui fait descendre une plaque, avec des bouts de bois espacés sur les côtés pour faire sortir sous pression le jus (un sac de toile de jute fait une sorte de filtre pour retenir les puples végétales). Sur la plaque du bas, une rigole récolte ce qui sort des bois latéraux, pour la verser dans un récipient sur le côté.

A défaut de pressoir, avec un encadrement en bois et un cric de voiture, cet objet se refabrique.

Différents fruits

Voir méthodes décrites dans L3.

Jardin

Source :

« L’action simultanée d’éléments indépendants qui dégagent ensemble un effet plus grand que la somme de leurs apports individuels : c’est ça la synergie ! »

PRESENTATION

Les motivations pour démarrer le projet sont notamment les suivantes :

 Début d’une autonomie alimentaire

 Utilisation d’espaces verts non cultivés

 Expérience d’un travail communautaire et lien avec les réseaux et réalités locales.

INTRODUCTION

La gestion d’un potager peut se faire sans effort, dans le respect de la nature et des synergies entre le terrain et les plantes. L’agriculture synergique est une méthode de culture révolutionnaire élaborée à partir des années ’80 par Mme Emilia Hazelp, une agricultrice espagnole qui a adapté au climat méditerranéen les principes de l’agriculture naturelle de l’agronome japonais Masanobu Fukuoka.

Emilia Hazelp a défini ce type d’agriculture comme « la forme de culture la plus naturelle connue, car elle travaille avec les dynamiques de la fertilité naturelle du sol. » C'est-à-dire que le sol s’améliore, et maintient par la suite sa fertilité, si on y laisse un épais tapis de nombreuses plantes différentes et si on imite la couche de feuilles et de « compost » qui se forme spontanément dans la nature.

Il ne serait pas nécessaire d’ajouter quoi que ce soit (fertilisants naturels ou chimiques, préparations bio dynamiques, etc.) car le sol, s’il est correctement traité, se comportera comme un sol naturel (tel qu’il est à l’état inculte ou sauvage).

LES BASES DE L’AGRICULTURE SYNERGIQUE

L’agriculture synergique se base sur les intuitions et expérimentations de l’agronome japonais Masanobu Fukuoka et sur le travail ultérieur de l’un des pionniers de la permaculture, l’australien Bill Mollison. Tous deux, avec une approche holistique, ont compris les dommages causés par l’agriculture traditionnelle et ont développé des techniques et repris des traditions cohérentes, selon le principe de « vivre sans détruire ». En clair, ils ont cherché à concilier les besoins humains avec ceux de la nature, à travers la construction d’un équilibre entre environnement naturel et humain.

Partant de l’observation de ce qui se passe spontanément dans la nature, Masanobu Fukuoka a extrapolé quatre principes à appliquer dans le soin de la terre. Principes qui mettent l’agriculture en harmonie avec la nature ; sans utiliser ni technologies ni combustibles fossiles et sans produire de pollution :

1. Aucun travail du sol, car la terre travaille elle-même à travers la pénétration des racines, l’activité des microorganismes, vers, insectes et petits animaux ;

2. Aucun engrais chimique, ni composé ni préparé, car le sol, si on le laisse à lui- même, conserve et augmente sa propre fertilité ;

3. Aucun désherbant, car les mauvaises herbes ne doivent pas être éliminées, mais contrôlées ;

4. Aucun tassement du sol, car en évitant de le compacter, il s’aère de lui- même.

Depuis les années ’30 du 20ème siècle Fukoka a concrètement expérimenté et démontré que l’agriculture peut être pratiquée en respectant la dynamique des organismes vivants qui se trouvent naturellement dans le sol, de façon à permettre aux plantes de synthétiser et transformer les éléments nécessaires.

Au contraire de l’agriculture traditionnelle qui croit que si on trouve une certaine quantité d’éléments dans une plante cultivée et récoltée, la même quantité d’éléments devrait être réintroduite dans le sol pour éviter son appauvrissement.

En résumé, les plantes sont accusées de diminuer la fertilité du sol. Or, des recherches effectuées par différents microbiologistes ont démontré tout ce que Fukoka avait compris : pendant la vie d’une plante, jusqu’à 25% de l’énergie produite à travers la photosynthèse (sous la forme de composés de carbone fabriqués dans les feuilles) rejoint d’elle-même le sol sous la forme d’exsudés et de cellules mortes. Ces composants donnent de l’énergie aux organismes vivant dans le sol au contact des racines (rhizosphère) et qui sont responsables de la mobilisation des nourritures présentes dans le sol et nécessaires pour les plantes.

Pendant que la terre fait pousser les plantes, celles-ci créent un sol fertile à travers les résidus organiques et leur activité chimique, en travaillant de concert avec les microorganismes, bactéries, champignons et lombrics.

Les plantes et les microorganismes instaurent donc des interactions réciproquement avantageuses.

Malheureusement, beaucoup de pratiques agricoles traditionnelles empêchent ces interactions en causant des problèmes d’approvisionnement des éléments nécessaires aux plantes. Et elles augmentent l’incidence des pathologies.

(Pour plus d’informations voir le cycle de l’oxygène)

RÉALISER UN POTAGER SYNERGIQUE

1 . PREPARATION DU TERRAIN

La première tâche pour créer un potager synergique consiste à réaliser des plates-bandes de terre (buttes de terre de 10 à 50 cm de haut), avec le terrain creusé sur place. Suite à cette préparation, le terrain ne devrait plus être travaillé.

Les plates-bandes constituent un élément fondamental du potager synergique, car elles aident à aérer le sol compacté. Le terrain des plates-bandes ne doit pas non plus être écrasé ou compacté puisqu’on utilisera les couloirs prévus pour y accéder.

Les plates-bandes peuvent être réalisées de formes et tailles différentes ; la seule chose importante étant de pouvoir arriver en leur centre sans risquer de marcher sur le terrain des plates-bandes. Si on veut utiliser la fertilité spontanée du sol, il est indispensable de ne pas le compacter.

La largeur conseillée des plates-bandes est de 120 cm :

Pour la longueur, il n’y a pas de limites, mais il est conseillé de réaliser des passages tous les 4-8 mètres .

La hauteur des plates-bandes peut aller de 10 à 50 cm mais la hauteur optimale est de 30-40 cm. La largeur conseillée des couloirs entre deux plates-bandes est de 50-60 cm, de façon à pouvoir passer avec une brouette. La forme des plates-bandes peut être rectiligne ou courbée sur la longueur, à condition que l’on respecte les rapports entre la largeur et la hauteur des plates-bandes.

En effet, si elles sont trop serrées, on accentue les écarts climatiques, on a moins d’espace à disposition et on a besoin de prévoir plus de passages que nécessaire. La réalisation de plates-bandes rectilignes est en général la solution la plus fonctionnelle à gérer. Leur orientation doit être fixée en considérant la pente du terrain, pour ne pas empêcher la coulée superficielle des eaux de pluie.

Le banc se prépare avec le terrain disponible sur place et, s’il est soit pauvre en substances organiques, on peut ajouter du compost ou du fumier très décomposé dans la couche superficielle. On compensera de cette manière la perte de fertilité due au labour.

A grande échelle les bancs peuvent être réalisés avec des charrues, mais le labour à la main avec des bêches et des pelles est meilleur et il est, de toutes façons, indispensable pour la finition. Pour la mise en forme de la couche superficielle, constituée de terre la plus possible fine, on doit utiliser un râteau.

Pour bouger plus facilement la terre des passages/allées, il est conseillé d’effectuer un labourage (pour la dernière fois) à 20-30 cm de profondeur.

L’année suivant sa réalisation, il y aura une baisse « physiologique » de la hauteur du banc selon les dimensions des mottes de terre et le type de terrain avec lequel il aura été réalisé.

Si le potager est mis en place sur une surface qui était précédemment inculte, ou sur un potager biologique, on peut procéder tout suite aux semailles et à la transplantation de plantes comestibles.

Au cas où la surface concernée était précédemment un champ traité avec des produits chimiques, avant de cultiver des plantes comestibles, il faudra accomplir une ou plusieurs cultures de plantes telles que la moutarde, la chicorée, le trèfle, qui métaboliseront les résidus toxiques contenus dans le terrain et qui, en se désagrégeant, donneront des substances organiques au terrain, accélérant de cette façon l’évolution.

Dans les terrains très compactés (ex pâturages intensifs) ou colonisés par les ronces, chardons ou plantes difficiles à déraciner comme la canne du marécage, il est nécessaire de procéder à un déplacement des racines avant de labourer la terre en surface.

Dans le cas où il serait nécessaire de déraciner des arbres ou arbustes pour réaliser le potager, peuvent être laissées en terre soit les racines, soit les souches, si on n’est pas en mesure de les enlever. Les racines doivent, par contre, être enlevées s’il s’agit d’eucalyptus ou conifères.

Dans les terrains fortement exploités et/ou érodés, où la terre est insuffisante et où il n’est pas possible de récupérer la quantité nécessaire à la réalisation des plates-bandes, on devrait apporter de la terre de l’extérieur et du compost ou fumier déjà décomposé. Durant la première année, il est souhaitable de cultiver des plantes non comestibles qui accélèrent l’évolution du terrain ou des plantes peu exigeantes comme la chicorée ou la blette.

Si la surface qu’on a choisie est soumise à de l’eau stagnante, il faudra planter à proximité des saules et autres espèces ayant un effet drainant.

Si des arbustes et arbres sont déjà présents autour du potager, c’est bien de réaliser une haie brise-vent avec des espèces autochtones adaptées au climat et au terrain de la zone.

Le potager synergique peut être réalisé à chaque période de l’année, mais le printemps et l’automne sont préférables.

2 . IRRIGATION

Dans le potager synergique la meilleure façon d’irriguer est le système « goutte à goutte », en utilisant des tuyaux en polyéthylène de 12 à 16 mm de diamètre, fixés au sol avec du fil de fer plié en U, sous la couche de paillis, sur le sommet de la plate-bande.

Ce tuyau court sur toute la longueur d’un sommet de la plate-bande, puis fait le tour en revenant sur l’autre arrête  du sommet.

Sur les tuyaux on fera des trous de 1,5 – 2 mm de diamètre, avec une pince ou avec la pointe d’un clou fixé sur un bois porté au rouge sur la flamme d’une bougie.

Le système goutte à goutte permet d’économiser l’eau et d’éviter les problèmes entraînés par le fait de mouiller la partie aérée des plantes.

Dans le cas de tuyaux trop longs et/ou dans les potagers étendus-au-delà de 100m – il est conseillé d’insérer dans les trous des distributeurs de gouttes qui garantissent une distribution de l’eau plus régulière. Il existe des distributeurs de gouttes de tailles différentes (2-4-8 lt/heure) qu’on choisit par rapport aux dimensions du potager et à la portée hydrique disponible. En amont du système d’irrigation, mieux vaut placer un filtre pour éviter l’obstruction des trous, spécialement si l’eau contient des impuretés et des sédiments. Le filtre est particulièrement nécessaire si on installe des distributeurs de goutte. Le filtre peut être nécessaire si on utilise un réservoir où l’eau peut décanter et prendre la température de l’endroit.

Pour la définition des caractéristiques de l’installation d’irrigation en relation à la portée de l’eau, à la surface du potager et aux dénivellations présentes, mieux vaut consulter un expert.

3 . PAILLIS ( MULCH )

Le paillis des plates-bandes constitue l’un des éléments les plus importants du potager synergique.

Le paillis est un substitut artificiel de la couche de feuilles et herbes qui couvre le terrain à l’état naturel et il apporte les avantages suivants :

- Éviter que le sol se compacte ou se délave à cause de la pluie ou du vent (ou à cause d’une irrigation non appropriée) et de l’action excessive du soleil

- Réduire la perte d’humidité en permettant d’économiser sur l’irrigation

- Faciliter la colonisation et le développement de lombrics, de la microfaune en général et des micro-organismes dans la couche superficielle du terrain

- Protéger du gel les espèces de légumes qui survivent au froid

- Contrôler la diffusion des mauvaises espèces.

En printemps, il faudra installer le paillis seulement dans les espaces où on procède à l’ensemencement ou la transplantation (un ou deux jours à l’avance), afin que le sol puisse se réchauffer et profiter des rayons du soleil. Par la suite, le paillis sera maintenu clairsemé et bien aéré jusqu’à ce que les plantes aient poussées. C’est seulement lorsque la chaleur de l’été aura réchauffé le terrain, qu’on pourra intensifier le paillis avec une couche consistante qui le protégera du soleil fort, de l’évaporation et de la sécheresse.

En automne le processus de dégradation du paillis s’accélère et il s’intégrera dans le terrain en constituant un compost sur la surface. Pendant ce temps les résidus aériens des plantes non récoltées, augmenteront la couche de paillis pour l’hiver.

Le paillis doit être biodégradable car en se dégradant il se transforme en compost. La cellulose de la paille (de culture biologique) est excellente car elle permet le développement de bactéries bénéfiques pour la culture des légumes. Mais on peut aussi utiliser d’autres matériaux comme par exemple des feuilles (à l’exception des aiguilles des conifères), des résidus végétaux d’autres plantes herbacées (sans graines), des résidus de taille broyés, de la laine de brebis, de la sciure, du carton pour aliments….

On doit couvrir même les passages avec le paillis pour éviter aux plates-bandes de perdre l’humidité des bords. En plus si la couche de paillis dans les couloirs est épaisse, les plantes spontanées ne poussent pas et on évite de se salir les chaussures à chaque saison.

Dans les sites et périodes particulièrement venteux, c’est mieux de mouiller la paille qu’on vient de mettre pour empêcher qu’elle s’envole.

4 . TUTEURS PERMANENTS

Dans le potager synergique on doit prévoir l’utilisation de soutiens permanents pour les plantes, constitués de barres de fer retors (pour le bâtiment) du diamètre de 10-12 mm et de la longueur de 6 mètres. Il n’y a pas d’autres types de soutiens aussi résistants à la pluie et au vent. Les soutiens permanents doivent être installés quand la préparation des plates-bandes et de l’irrigation est terminée, avant de démarrer la culture, en plantant les soutiens dans le terrain sur les cotés, de façon à former des arcs de cercle.

La hauteur des arcs, qui dépend de la distance entre les points où les soutiens sont plantés, devrait être plus au moins de 2 mètres du niveau des couloirs. On lie avec un fil de fer les points où les soutiens se croisent entre eux, pour les bloquer.

Avec un fil de fer très résistant on doit lier tous les arcs, de sommet à sommet, en partant du premier croisement, et à différentes hauteurs, en parallèle aux couloirs pour fournir des surfaces de support pour les espèces grimpantes, une direction pour les tomates, un soutien pour les plantes avec beaucoup de feuilles, pour permettre de cette façon à l’air et à la lumière d’entrer parmi les plantes, et pour contenir les espèces qui se développent beaucoup en hauteur, en empêchant qu’elles encombrent les couloirs.

Les tomates et les autres plantes peuvent être fixées aux soutiens et aux fils de métal qui les relient avec des cordes fines de matériel biodégradable (chanvre, sisal…). Les cordes peuvent aussi être laissées suspendues pour permettre aux tomates et aux plantes grimpantes d’avoir une direction dans leur pousse.

5 . SEMAILLES ET TRANSPLANTATION

Dans le potager synergique il faut bien programmer les semailles et les transplantations pour assurer une couverture constante des plates-bandes dans chaque période de l’année avec des plantes pour l’alimentation, aromatiques, ornementales et officinales.

La présence au même temps de plantes de différentes familles dans la même plate-bande garantit de n’avoir pas d’infections et d’infestations comme dans les monocultures. Pour avoir la synergie optimale doivent être présentes les plantes qui appartiennent au moins à trois familles différentes, dont :

- Au moins une légumineuse (haricots, haricots verts, petits pois, fève, lentilles, pois chiches, etc.) ; les légumineuses grâce à une bactérie qui grandit dans leurs racines, ont la capacité de fixer l’azote de l’atmosphère dans le sol (la nourriture principale de toutes plantes)

- Au moins une liliacée (ail, oignon, poireau, échalote, etc.) dans les bandes, au périmètre des plates-bandes ; les liliacées tiennent éloignés les bactéries et les nématodes par leur caractéristiques chimiques-biologiques.

On peut mettre les plantes aromatiques comme la sauge, le romarin, la lavande, le thym, la sarriette, l’origan aux extrémités de la plate-bande, tandis qu’on peut mettre partout les plantes ornementales et les fleurs. En particulier quelque espèce comme le souci et la grande capucine, au-delà d’attirer les insectes bénéfiques, remplissent une fonction antiseptique et chassent les nématodes, les fourmis et les autres parasites. En plus la présence de fleurs rend le potager plus plaisant, coloré et parfumé.

Même les espèces spontanées, souvent appelées « mauvaises herbes» contribuent à assurer une couverture constante des plates-bandes à chaque période de l’année et on doit les enlever (à la main et généralement sans les déraciner complètement) et les éclaircir quand elles étouffent les espèces ensemencées ou transplantées. Par ailleurs certaines herbes spontanées ne sont pas agressives ou infectantes, ou bien elles sont médicinales ou comestibles (moutarde, portulacacée, pariétaire, etc.). Il ne faut donc pas les endommager mais les utiliser et, au maximum, les éclaircir de façon appropriée.

On doit placer les carottes, la salade, les chicorées, les blettes sur les bords des plates-bandes ; tandis qu’il est préférable de placer les légumineuses, les tomates, le basilic, les courgettes ou les courges dans la partie plate des plates-bandes. Les pommes de terre peuvent être plantées partout.

Il est conseillé (et aussi amusant) de projeter le potager chaque année en faisant un grand dessin qui le représente, avec les semailles et les transplantations, compte tenu des associations, de ses propres préférences et nécessités, de l’exposition au soleil, etc.

Il est important d’alterner dans le temps les plantes qui ne laissent pas de racines (car on doit les ramasser) avec d’autres qui laissent, après la récolte, une biomasse souterraine.

La salade doit être coupée au dessus du col, alors que pour les chicorées et les blettes on peut, au contraire, prendre seulement les feuilles extérieures de façon à ce que - si la température et la variété le permettent à la plante puisse continuer à pousser ou simplement produire des graines.

A la différence de ce qui se passe dans les autres potagers, dans un potager synergique les plantes permanentes vivent avec les plantes saisonnières et le même légume peut être présent en même temps à différents stades, même décomposé, et nourrir le même exemplaire fleuri.

Températures minimales pour la germination dans le terrain des légumes les plus communs utilisés dans le potager : (Italie du nord)

À partir de 5°C : carotte, chou chinois, petits pois

À partir de 7°C : fèves, brocolis

À partir de 10°C : blettes, céleri, oignons, ciboulette, chou de Bruxelles, laitues, persil, poireau

À partir de 13°C : cresson alénois, artichaut, radis

À partir de 15°C : chou, épinards, pommes de terre, raifort, taraxacum officinale

À partir de 17°C : chardon, courgette

À partir de 20°C : poivrons, courge, haricots, piment, concombre, tournesol

À partir de 25°C : aubergine, melon, mais, tomates.

6 . ASSOCIATIONS DE CULTURES

Il est amplement démontré que, au-delà de la succession des plantes, leur proximité a une influence considérable. On dirait que cela se passe au moyen de substances émises par leurs racines ou de substances odoriférantes. L’association des plantes est utile pour :

- mieux occuper la place soit en profondeur soit en hauteur (par ex. épinard avec d’autres légumes) ; pour utiliser l’espace au maximum on peut associer des espèces à cycle court et des espèces à cycle long (ex. le radis avec la carotte, le chou avec la laitue). Le terrain devient donc plus productif, mieux couvert et moins sujet à l’invasion des herbes spontanées

- utiliser au mieux l’azote de l’atmosphère : fixé par les espèces légumineuses, il est libéré dans le terrain au fur et à mesure que se décomposent leurs racines

- mettre à profit l’effet de protection par rapport aux maladies ou de répulsion des insectes phytophages de certaines espèces (ex. raifort avec noyau, carotte avec oignon ou poireau)

7 . SUGGESTIONS

Avant tout il faut rappeler de ne pas déraciner les plantes au moment de la récolte (sauf les carottes, oignons, etc.) même les plantes spontanées (excepté celles-ci qui se reproduisent de propres racines comme par exemple le Cynodon dactylon, une espèce de plante herbacée de la famille des Graminées), mais, au contraire, de laisser que les racines se décomposent naturellement dans le sol, principe qui est à la base de l’agriculture synergique.

Si on a suivis les indications de ce guide et si le terrain est équilibré, les espèces cultivées dans le potager synergique ne présentent pas de problèmes de parasites ou maladies. Dans la littérature on peut trouver nombreux remèdes pour la défense des plantes avec moyens biologiques. De suite la description synthétique de ceux-là qui sont utilisés par les auteurs de ce petit manuel.

CAPTURE DE LIMACES

Le paillis favorise la présence de limaces, qui peuvent devenir très nombreuses si ne sont pas contrôlées par leurs prédateurs naturels, comme le crapaud ou le hérisson. Dans ces cas c’est possible de contenir le nombre en les capturant. Pour le faire ça suffit de poser sur le terrain des planches de bois qui offrent aux limaces des endroits noirs et humides ou ils peuvent se réfugier pendant le jour.

ÉLOIGNEMENT DE PETITS SOURIS, TAUPES ET RONGEURS

Dans les plates-bandes peuvent s’installer rongeurs et taupes qui, avec leurs étendus systèmes de terriers causent dommages aux plantes cultivées. Pour les chasser, s’il n’y a pas de chats ou oiseaux de proie, il faudra placer des petites bouteilles avec le bout enfilé dans les entrées des terriers et des tunnels, avec l’ouverture tournée vers le haut. Le vent qui entre dans la bouteille produit un bruit gênant qui se propage dans les terriers. On peut obtenir des bons résultats même en introduisant des touffes de poils de chien.

PURIN D’ORTIE

Le purin d'orties, dont l'appellation correcte est "extrait fermenté d'orties", est principalement utilisé comme fertilisant en arrosage, comme insecticide par effet répulsif (très efficace contre les pucerons). Il est issu de la macération d'orties hachées dans de l'eau pendant 10 jours à l'abri de la lumière (1 kilo d’ortie fraîche ou 200 grammes d’ortie séchée en 10 litres d’eau). Au delà de 15 jours il devient herbicide. On peut utiliser le liquide obtenu aussi après 4 jours, dilué de 10 à 20% dans l'eau d'arrosage (ou de 5 à 10% dans l'eau de pulvérisation) pour combattre pucerons et araignées.

Malheureusement l'odeur du purin d'ortie est particulièrement nauséabonde.

DECOCTION D’EQUISETUM

La Prêle des bois (Equisetum sylvaticum) est efficace pour accroitre la résistance des plantes contre les mycoses. On la prépare en faisant tremper pour 24 heures 1 kilo de prêle des bois frais ou 150 grammes de plantes séchées dans 10 litres d’eau. Le jour suivant on fait tout bouillir à feu doux pour environ 30 minutes, on la lasse refroidir et enfin on la filtre. Avant de la vaporiser, on dilue la décoction, en proportion 1:5. Elle va vaporisée quand le climat est sec, en général dans une journée de soleil. Son action préventive est obtenue par la vaporisation régulière des cultures de printemps jusqu’à l’été. Dans le cas d’infestations diffusées il faut soigner les plantes pour trois jours de suite.

EXTRAIT DE TOMATE

On l’utilise pour chasser la piéride de la rave des choux. Il est issu de l’infusion de feuilles et bourgeons pilés dans un mortier (deux poignées dans 2-3 litres d’eau pour 3 heures). Cet extrait on le verse tous les deux jours avec un arrosoir sur les plantes de chou, pendant l’époque de la rave des choux (de mars à octobre)

DECOCTION DE MENTHE

On l’utilise comme répulsif des fourmis. On la prépare en faisant bouillir 500 grammes de menthe dans 5 litres d’eau pour environ 30 minutes, pour 24 heures 1 kilo de prêle des bois frais ou 150 grammes de plantes séchées dans 10 litres d’eau, on la lasse refroidir et enfin on le filtre. On la verse avec un arrosoir tout au long des parcours des fourmis et sur les superficies qu’on veut protéger de ces insectes.

DECOCTION DE PEAU D’OIGNONS

On l’utilise pour chasser les acariens et les mycoses comme par exemple le « mildiou », nom générique d'une série de maladies cryptogamiques affectant nombreuses espèces de plantes, telles la vigne, la tomate et la pomme de terre, surtout dans les périodes très pluvieuse. On la prépare avec 25-50 grammes de peu d’oignons et feuilles vertes en infusion pour 4-7 jours dans 1 litre d’eau.

8 . CALENDRIER DE SEMIS DES PRINCIPALES VARIÉTÉS POTAGÈRES

JANVIER

Aubergine, fève, laitue, piment, pois, tomate.

FÉVRIER

Artichaut, asperge, aubergine, bourrache, carotte, cerfeuil, chou, chou-fleur, ciboulette, cresson, épinard, estragon, fève, laitue, melon, navet, oignon, oseille, panais, persil, piment, poireau, poirée, pois, radis, sarriette, scorsonère, tomate.

MARS

Arroche, artichaut, asperge, aubergine, betterave, bourrache, carotte, céleri à côte, céleri-rave, cerfeuil, chicorée, chou, ciboulette, concombre, coriandre, cornichon, cresson, épinard, estragon, fenouil, fraisier, gombo, fève, haricot, laitue, lavande, marjolaine, melon, menthe, navet, oignon, oseille, panais, persil, pet-saï, piment, pissenlit, poireau, poirée, pois, radis, rhubarbe, roquette, salsifis, sarriette, sauge, scorsonère, tétragone, thym, tomate.

AVRIL

Arroche, asperge, aubergine, basilic, betterave, bourrache, camomille, cardon, carotte, céleri à côte, céleri-rave, cerfeuil, chicorée, chou, ciboulette, citrouille, concombre, coriandre, cornichon, courge, cresson, épinard, estragon, fenouil, fraisier, gombo, haricot, laitue, lavande, maïs sucré, marjolaine, melon, menthe, navet, oignon, oseille, panais, pâtisson, persil, pet-saï, piment, pissenlit, poireau, poirée, pois, potiron, pourpier, radis, rhubarbe, romarin, roquette, rue, salsifis, sarriette, sauge, scorsonère, tétragone, thym, tomate.

MAI

Arroche, basilic, betterave, camomille, cardon, carotte, céleri à côte, céleri-rave, cerfeuil, chicorée, chou, ciboulette, concombre, coriandre, cornichon, courge, cresson, épinard, estragon, fenouil, fraisier, gombo, haricot, laitue, lavande, maïs sucré, marjolaine, melon, menthe, navet, oseille, panais, pâtisson, persil, pet-saï, piment, pissenlit, poireau, poirée, pois, potiron, pourpier, radis, rhubarbe, romarin, roquette, rue, salsifis, sarriette, sauge, scorsonère, tétragone, thym, tomate.

JUIN

Arroche, betterave, camomille, carotte, céleri à côte, cerfeuil, chicorée, chou, ciboule, ciboulette, citrouille, coriandre, cornichon, courge, cresson, épinard, estragon, fenouil, fraisier, gombo, haricot, laitue, lavande, maïs sucré, marjolaine, melon, navet, panais, pâtisson, persil, pissenlit, poireau, poirée, pois, pourpier, radis, raifort, romarin, roquette, rue, salsifis, scorsonère, tétragone, thym.

JUILLET

Arroche, betterave, camomille, carotte, céleri à côte, cerfeuil, chicorée, chou, ciboulette, coriandre, cresson, épinard, estragon, fenouil, gombo, haricot, laitue, mâche, navet, panais, persil, pissenlit, poireau, poirée, pourpier, radis, raifort, rue.

AOÛT

Arroche, bourrache, carotte, cerfeuil, chicorée, chou, ciboule, cresson, épinard, haricot, laitue, mâche, navet, oignon, oseille, persil, pet-saï, pissenlit, poireau, pourpier, radis, raifort, sarriette, sauge, scorsonère.

SEPTEMBRE

Arroche, bourrache, carotte, cerfeuil, chicorée, chou, ciboule, cresson, épinard, laitue, mâche, menthe, navet, oignon, oseille, panais, persil, pet-saï, poireau, radis, raifort, rhubarbe, roquette, sarriette, sauge, scorsonère.

OCTOBRE

Bourrache, cerfeuil, chou, épinard, fève, laitue, mâche, menthe, navet, oignon, oseille, panais, persil, pois, rhubarbe, roquette, sauge.

NOVEMBRE

Fève, laitue, pois, rhubarbe, roquette.

DÉCEMBRE

Fève, laitue, pois.

Regénérer les légumes

Plutôt qu’arracher les légumes ou les fruits, il est possible de les faire repartir en replantant ou en laissant le trognon.

Faire pousser de la salade, des carottes, même un ananas (!), ce n’est pas aussi compliqué que vous ne le pensez : il suffit de manger vos légumes comme vous le faites d’habitude, d'utiliser les restes pour les recycler… pour en faire pousser d’autres !

1. Comment faire pousser un ananas sans graines, à partir d’un autre ananas :

Le plus important, c’est que votre ananas ne soit pas trop mûr ou trop jaune

si vous aimez les ananas sucrés et bien mûrs, rien ne vous empêche de couper la queue puis de garder le fruit au frigo avec un papier film pour qu’il finisse tranquillement de mûrir !

Il suffit de prendre votre ananas, de couper le haut du fruit et de mettre la queue de l'ananas dans l’eau, puis de l’exposer à la lumière (près d’une fenêtre, par exemple). Au fur et à mesure que les jours passent, vous verrez que les feuilles se mettent à sécher, et c’est normal : si vous regardez bien, de nouvelles petites feuilles apparaissent au centre et les remplacent petit à petit. Votre ananas n’est pas mort !

Après environ 1 mois, vous verrez qu’il commence à y avoir des petites racines. Vous pouvez alors planter votre pied d’ananas dans un pot ! Prenez soin de retirer les feuilles qui sont complètement mortes avant, et qui devraient se détacher très facilement : elles ne serviront plus à rien, et pourraient même faire pourrir votre plante !

Ensuite, il n’y a plus qu’à s’armer de patience. À mesure que l’ananas grandit, vous pourrez le replanter dans un pot plus grand.

2. Comment “redémarrer” une salade :

À partir du pied d’une salade vous pouvez obtenir une nouvelle salade. Vous pouvez la manger petit à petit, en prenant les feuilles que vous avez besoin au fur et à mesure. Ou encore attendre qu’elle ait complètement grandi avant de la manger et de répéter le processus.

Il suffit pour cela d’enlever les premières feuilles de la salade, puis de couper le pied (à deux ou trois doigts du bout, à-peu-près). Puis, mettez-le dans un récipient à la lumière, en l’immergeant à sa moitié dans l’eau. Il n’y a plus qu’à attendre et à rajouter de l’eau si nécessaire, si le niveau baisse. Après 15 jours environ, vous commencerez déjà à avoir des petits bourgeons et des petites racines ! Vous pourrez alors planter votre salade dans un pot, en retirant les feuilles mortes (et en prenant soin de ne pas abîmer les petits bourgeons qui pourraient se trouver entre les feuilles). Et c’est tout ! Répétez le processus autant de fois que nécessaire.

3. Faire pousser des asperges chez soi :

ça prend un peu de temps avant d’être prêt à manger. Mais ça vaut vraiment le coup : une fois plantée, l’asperge pourra vous régaler chaque année avec de nouvelles pousses fraîches !

Vous pouvez obtenir des racines à partir des tiges d’asperge adultes ou encore vous en procurer directement dans une jardinerie ou chez quelqu’un qui en cultive déjà. C’est beaucoup plus rapide que de planter des graines ! Avec cette méthode, il vous faudra tout de même attendre 1 à 2 ans, mais ensuite vous pourrez en récolter chaque année.

4. Planter de l’ail

vous pouvez planter de l’ail sans graines, en plantant simplement une dent dans la terre… En fait, c’est même la seule façon d’en obtenir : les graines de l’ail domestique, celui qu’on a l’habitude de manger, ne sont pas fertiles. La faute à plusieurs siècles de culture, qui ont fini par lui faire perdre sa capacité à se reproduire par graines au fil des générations. Voilà pourquoi vous ne trouverez pas de graines d’ail dans votre jardinerie !

L’ail a besoin de beaucoup de soleil. Mais il peut aussi pousser dans des endroits partiellement ombragés. Le sol doit être bien drainé !

Choisissez une belle dent d’ail, pas forcément germée, et plantez-la avec le bout pointu vers le haut, à 5 cm sous la terre, comme indiqué sur le schéma. Si vous avez de l’ail chez vous qui commence à germer, vous pouvez aussi en profiter pour le planter ! Lorsque la plante sera grande, vous pouvez couper la tige et le déterrer ensuite : votre dent d’ail se sera transformée en une nouvelle gousse d’ail. Vous pourrez ensuite répéter l’opération à l’infini ! En plus, les fleurs d’ail sont vraiment très jolies, et contrairement à ce que vous pourriez penser, elles sentent plutôt bon !

5. Du basilic frais pour votre cuisine

Choisissez quelques tiges de basilic, de 10 cm environ, et placez-les dans un verre rempli d’eau, au bord d’une fenêtre afin qu’elles prennent bien le soleil. Quand les racines mesureront environ 2 cm, plantez dans un pot ou une petite jardinière. Vous pourrez bientôt avoir un beau pied de basilic à portée de main pour ajouter une touche de fraîcheur à vos plats !

6. Cultiver des champignons :

la culture des champignons n’est pas des plus faciles. Il faut planter les champignons dans de la terre avec un peu de compost ou de marc de café mélangé, et les garder dans un milieu humide, idéalement un peu froid la nuit. Ne vous découragez pas si ça ne marche pas du premier coup, il vous faudra sans doute plusieurs essais infructueux avant de réussir. Faire pousser des champignons est difficile, mais votre patience et votre persévérance finiront par payer !

7. Obtenir des plants de tomates… en 5 jours !

méthode rapide et facile pour obtenir très rapidement des plants de tomates. Tout ce dont vous avez besoin , c’est d’une ou deux tomates, d’une bouteille en plastique, de petites pierres, de terreau, de papier journal et d’un sac poubelle noir.

Tout d’abord, vous devez couper votre tomate en deux et la vider de ses pépins, que vous mettez de côté.

Puis, vous coupez votre bouteille plastique en deux, dans le sens de la longueur. Faites quelques petits trous pour que l’eau ne stagne pas, puis placez quelques pierres au fond.

Placez ensuite la terre dans le bac ainsi obtenu, puis espacez les graines en les plaçant sur la terre, en prenant soin à ce qu’elles soient éparpillées. Recouvrez légèrement avec de la terre (pas trop, car il faut que les jeunes pousses puissent facilement sortir)

À présent, prenez une ou deux feuilles de papier journal, que vous imbibez d’eau. Essorez légèrement, afin que le journal soit humide sans qu’il n’y ait trop d’eau. Puis, posez-le sur la terre…

Enfin, enrobez le tout avec un sac poubelle noir, et fermez-le bien hermétiquement. Le but du jeu est que le sac conserve l’humidité à l’intérieur et fonctionne comme une mini-serre artisanale !

Attendez 4-5 jours avant d’ouvrir de nouveau. Le papier devrait être encore humide, et les graines germées ! Il n’y a plus qu’à rempoter, comme vous le feriez avec des tomates classiques. Cela se cultive très bien sur un balcon, mais il ne faut pas mettre trop d’eau afin d’éviter que les racines ne pourrissent !

8. Faire pousser de la coriandre dans sa cuisine :

Comme nous l’avons vu pour le basilic, il suffit de placer les tiges coupées dans un verre d’eau afin qu’elles développent des racines. Quand ces dernières sont suffisamment grandes, vous pouvez planter dans un petit pot. En quelques semaines à peine, vous commencerez à obtenir de nouvelles feuilles, et en quelques mois, vous obtiendrez une plante entière !

9. Régénérer des oignons blancs :

En l’espace d’une semaine seulement, vous pouvez faire refaire pousser un oignon blanc complet à partir d’un autre bulbe ! Laissez 3 centimètres d’oignon en bas, conservez bien les racines et consommez uniquement la partie haute. Placez le morceau de bulbe dans un verre avec un peu d’eau. En quelques jours seulement, vous aurez de nouveaux oignons blancs !

10. Plantez un morceau de gingembre pour obtenir un gingembre entier :

Comme l’ail ou la pomme de terre, le gingembre est une racine. Et vous pouvez en planter un morceau directement en terre afin d’obtenir une nouvelle plante ! La racine de gingembre grandira, et avec un peu de temps et d’espace, elle pourra même se dupliquer pour donner une nouvelle pousse.

En revanche, il vous faudra un peu de patience au début, car le gingembre peut prendre plusieurs mois avant de germer et de sortir de terre… Mais si vous vous en occupez bien, vous aurez un superbe pied de gingembre et vous pourrez le récolter après 8 à 10 mois !

11. Ressusciter des carottes afin d’en obtenir d’autres, sans graines :

Rien de très compliqué ici, il faut juste couper la partie haute de la carotte comme vous le feriez en temps normal et de la placer à sa moitié dans l’eau. Puis, d’attendre quelques jours afin de voir ce qu’elle deviendra. Attention, il se peut très bien qu’elle ne prenne pas et qu’elle pourrisse ! Aussi, il est recommandé de le faire avec plusieurs carottes en même temps pour maximiser vos chances de réussite. Si l’expérience a été concluante, vous devriez voir des petits bourgeons qui commencent à apparaître après 7 à 10 jours.

Lorsque les tiges font déjà 3 ou 4 centimètres, vous pouvez alors planter votre bout de carotte. Il faut un récipient assez profond, étant donné la forme de la racine de carotte : vous pouvez prendre une bouteille plastique dont vous aurez coupé de goulot et percé le fond, la remplir de terreau, placer le bout de carotte en surface, avant de le recouvrir de terre afin que seules les tiges sortent. Tassez légèrement. Avec un peu de patience, vous finirez par obtenir une carotte toute neuve ! Une expérience facile, pratique et amusante, qui pourrait aussi se révéler très intéressante pour les enfants.

Légumes

Tomates

La tomate est sensible à la maladie (mildiou) si trop d’humidité.

Plantation

Ne pas planter serré (au moins 1 m entre 2 pieds).

Bien amender le sol avant la plantation. La tomate n'a pas l'air très gourmande, mais la faim ou la soif les rendent plus sensibles au mildiou.

Pour la plantation, mettre des orties coupées au fond d’un trou de 30 à 40 cm (planter les plants quand ils sont assez haut), mettre du terreau sur les orties, mettre le plant (tout couper les branches du bas), mettre du terreau autour du tronc, en laissant une petite cuvette en surface pour que l’eau soit canalisée vers le tronc. L’avantage de planter profond c’est que le plant de tomate aura de l’eau, même en cas de sécheresse.

Tuteur

Les plants qui traînent au sol attrapent plus le mildiou (surtout avec le paillis qui retient l’humidité), et se font manger par les limaces, escargots et rongeurs qui mangent l’intérieur des fleurs voir les fruits.

Il faut palisser (2 piquets sur lesquels on tire 6 fils horizontaux, les branches et la tige centrale du plant de tomate allant s’accrocher aux fils, en les aidant avec du rafia et en les enroulant autour au début). Pas de simple tuteur avec une taille monotige et coupe des gourmands comme on nous l’a fait croire au 20ème siècle, la tomate est une plante qui s’étend, mieux vaut moins de pieds et plus de branches.

Taille

Tailler les branches du bas qui traînent au sol, en les coupant à la base sur le tronc. Soit on les casse, soit on les coupe avec l’ongle, soit au sécateur nettoyé à l’alcool. Le faire le matin d’une journée sèche, pour éviter que la plaie non cicatrisée ne soit l’entrée de la maladie.

Tailler au moins un peu pour que les plants puissent sécher rapidement en cas de pluie ou de rosée (éviter le mildiou). Éviter que les branches de 2 pieds adjacents ne se mélangent et retiennent l’humidité.

On peut arrêter le plant après le 6ème bouquet (nœud de branches sur la tige), pour hâter la maturité et éviter des kg de tomates vertes en fin de saison (bien qu’il soit possible d’en faire des confitures).

Les branches taillées, même attaquée par le mildiou, sont posées sous le pied en paillage.

Ne pas tailler les plants comme à la fin du 20ème siècle, avec les jardinier qui coupaient tout histoire de stresser le plante, qui croyant mourir, faisait rougir plus vite ses fruits. Mais la productivité est moins bonne, et les fruits ne sont pas issus d’un plant malade et stressé, donc plus sain.

Arrosage

Arroser à la plantation, mais plus après : ça oblige les racines profond, à chercher les minéraux qui feront des tomates nutritives. Si arrosage tous les 3 jours (ou comme les vieux qui mettent une bouteille d’eau renversée), les tomates sont grosses, mais que de l’eau, peu de nutriments car les racines restent en surface.

Ne pas hésiter à arroser de temps en temps avec un peu d'urine ou de purin de consoude dilués en cours de culture pour les maintenir en forme.

Graines

Récupérer les graines des plus beaux plants, tomates, ou ceux qui ont eu la maladie et qui ont repris le dessus, ceux qui ont le mieux résisté au stress hydrique ou à un sol pauvre, qui donneront des plants à chaque génération plus adapté à votre terrain.

Maladies

Mildiou

Le mildiou est un nom de maladie générique (plusieurs causes possibles).

Tomate

Il est caractérisé par des tâches brunes assez étendues sur le feuillage et les tiges. Tant que seul le feuillage est touché on peut enlever les feuilles atteintes, quand la tige l'est également, c'est plus problématique, mais il est possible que les pieds atteints par le mildiou, et quasi morts, refasse des feuilles saines et même des tomates si les conditions leur sont à nouveau favorables.

Normalement, des tomates en bonne santé supportent la pluie sans attraper le mildiou (sauf vieilles).

Raisons courantes : tomates plantées trop serrées ou pas assez taillées (le feuillage doit être bien aéré pour sécher vite).

Terre trop tassée, pas assez fertile ou ne convenant pas aux tomates.

Feuilles qui traînent sur le sol.

Stress à un moment de leur vie (froid, chaud, soif, faim...).

Le mildiou de la tomate étant partout dans le sol et l’air, inutile de traiter les plants contaminés, on les place au pied de la tomate où ils nourriront la plante.

En cas d'attaque quand même, éviter de traiter, en particulier à la bouillie bordelaise, car en détruisant les mycéliums du sol, il affaiblit le sol (détruit les champignons au sol qui font partie de l’équilibre de la vie microbiotique qui fait vivre le sol et produit les nutriments) et le problème ira en empirant.

Il est normale qu'en fin de saison un peu de mildiou se déclare. Aucune importance tant que les tomates ne sont pas trop touchées.

Faire ses propres graines avec les tomates des pieds qui auront le mieux résisté au mildiou. Vous obtiendrez ainsi en quelques générations des tomates bien plus résistantes au mildiou.

Plantes envahissantes

Liseron

Cause

 s’il est présent partout, c’est l’indicateur d’une terre :

trop riche en engrais/fumier/compost, limiter les intrants.

trop riche en azote (limiter le compost vert, comme la tonte d’herbe).

Trop maltraitée (forte pluies compactant le sol, motoculteur ou labour qui multiplient les racines, etc.).

Les plantes adverses

La tagette némassotite ont des racines qui sécrètent des substance empêchant la polifération du liseron. L’oeillet d’Inde, la moutarde, le seigle et le sarrazin limitent aussi le liseron.

Se débarrasser des envahissants

Une lutte qui prends du temps et se compte en années.

La bâche

Poser une bâche épaisse sur le sol, la laisser 6 mois. Coupé du soleil, de l’eau et surchauffé, les plantes envahissantes meurent. On peut le faire sur 2 saisons pour être sûr de remettre le sol à zéro.

Grelinette

Planter les dents dans le sol, les sortir vers l’avant pour décompacter le sol, et retirer les plantes à la main.

Durent toute la saison, repasser régulièrement et arracher les plantes à la main, en enlevant le maximum de racines pour affaiblir la plante, et finir, au fil des arrachage, à la tuer.

Paillage

20 cm de paillage empêche les envahissants de pousser, puis au bout de 2 ans de finir par tuer les racines résiduelles.

Parasites

Insectes

Puce

Cycle de vie

Durée

 Le cycle varie de 3 semaines à plusieurs mois, selon l’espèce, la température ambiante, le taux d’humidité, l’accès à la nourriture, la concentration en dioxyde de carbone, la présence ou non d’êtres vivants dans l’environnement infesté.

Différents stades

Oeuf

24 heures après son repas la puce adulte ponds 4 à 8 oeufs. De couleur blanche et oblong, il sont légèrement collants mais tombent généralement du pelage 2 h après à cause de leur séchage. Là où l'animal se couche régulièrement, on retrouve pleins de ces oeufs. Ils ont tendance à se coincer dans les endroits inaccessibles, entre les mailles des tapis ou vêtements, etc.

Larve

Entre 2 à 5 jours après la ponte, l'oeuf éclôt et on retrouve la larve, 1,5 mm de long et qui grandit jusqu'à 5 mm. En forme de vers, velue, couleur blanche transparente avec tête marron, elle se nourrit des déjections de la puce adulte (sang séché) ou de divers restes, mais ne pique pas ses futurs hôtes. Elle peut se déplacer sur des distances allant jusqu'à 30 cm par minute.

Elle n'aime pas la lumière, est sensible aux variations d'humidité et de température, et se réfugie dans les endroits sombres et bien planqués. Elle est souvent recouverte de poussières, de fibres, de grains de sables ou de débris organiques.

La larve s'enroule autour de l'objet le plus proche, souvent les fibres d'un tapis, ce qui lui évite d'être victime de l'aspirateur.

Nymphe

7 à 18 jours après son éclosion la larve tisse un cocon autour d’elle grâce à la soie qu’elle produit à partir de ses glandes labiales, et atteint le stade de nymphe.

Au bout de 10 jours (donc minimum 20 jours après le premier repas de la puce mère) la nymphe brunit, c'est un adulte. Mais elle peut survivre 200 jours dans son cocon, à attendre les conditions de passage d'un hôte à proximité : augmentation de la température ou des concentrations de dioxyde de carbone, vibrations, changements de lumière rapide lui indiquent qu'un hôte potentiel vient de s'approcher.

Il n'est pas rare qu’après une longue période d'absence, les trépidations des pas fassent sortir toutes les puces en même temps (entre les anciennes qui attendaient et les dernières qui viennent de s'achever, c'est l'invasion.

Dans cet état de nymphe les puces résistent le mieux aux insecticides puisqu’elles sont partiellement protégées dans leur cocon.

Adulte

Entre son éclosion de son cocon et son premier repas, l'adulte peut survivre entre 1 et 6 semaine (dépendant de l'hygrométrie).

La puce adulte est un insecte de couleur brun foncé ou brun rougeâtre dont la taille varie de 1 à 4 mm de longueur. Son corps, comprimé de chaque côté, lui permet de se mouvoir aisément entre les poils ou la fourrure de son hôte. Elle ne possède pas d'ailes, mais ses pattes postérieures, robustes, sont bien conformées pour le saut qui peut atteindre 20 cm verticalement et 41 cm horizontalement. Les épines groupées par séries sur les pattes aident la puce à s'accrocher fermement à son hôte.

La puce vit en permanence dans le pelage de ses hôtes, ou dans vos vêtements. Elle commence à se nourrir 20 minutes après s'être installée sur son hôte, et 24 à 48h après elle pond ses premiers oeufs.

Elle pique environ 10 fois par jour et ingère jusqu’à 15 fois son poids en sang. A chaque repas elle ponds entre 4 et 8 oeufs, soit en moyenne 50 oeufs par jours.

La puce peut vivre jusqu'à 100 jours sur son hôte, mais une fois son premier repas pris elle ne peut vivre que 2 jours sans manger.

Saisons

Les puces infestent les animaux surtout au printemps et à l'automne.

Comment reconnaître une infestation

Si votre animal se gratte souvent, c'est surement ça. Il a des crottes de puces noires allongées dans le pelage, et en soulevant le poils à rebrousse poil vous les remarquez autour du cou. Un sopalin humide sur le poil qui se colore en rouge indique les crottes séchées (du sang en fait).

Sur vous, des boutons sur le bas de jambes.

S'en débarrasser

Conditions climatiques

Il lui faut plus de 50% d'hygrométrie pour vivre bien, il est possible pendant 1 semaine de tomber à 40% pour les sécher.

Une exposition au soleil d'été sur une terrasse sans ombre ne leur laisse pas beaucoup de chances.

Noyer les puces

L'eau avec un peu de dégraissant dedans (comme du savon ou du liquide vaisselle) : La tension de surface disparait, la puce ne peut prendre appui sur la surface de l'eau et coule. En 30 secondes elle est noyée. On peut les attraper entre 2 doigts et les plonger dans un bol d'eau savonneuse puis relâcher les doigts sous l’eau (elle flotterait en surface). N'essayez pas de l'écraser avec la pulpe des doigts, sa carapace est trop dure. Elle ressauterait dès la pression relâchée, et peut même sortir des 2 doigts serrés tant elle est fine.

La douche ne fait partir que les plus grosses pas accrochées, la plupart résistent.

Pièges à eau

Les puces sont attirées par la lumière et la chaleur. Une veilleuse à incandescence, qui chauffe et éclaire moyennement, installée près du sol, au dessus d'un récipient plat comme un freesbee retourné, rempli d'eau additionnée de liquide vaisselle pour que les puces ne nagent pas. Attirées par la lumière chaleur, elles sautent dans l'eau et se noient.

Saupoudrer du sel

Saupoudrez du sel partout sur votre tapis. Le sel est déshydratant, cela veut dire qu'il absorbe toute trace d'humidité. Lorsqu'un grain de sel se colle à une puce, il va frotter et gratter les puces, les saignant peu à peu.

Plus le sel est fin mieux c'est ; il doit être assez fin pour s'attacher aux puces.

Après 7 à 10 jours, aspirez la zone saupoudrée de sel avec soin, assurez-vous de bien recueillir tout le sel et les résidus de puces. Répétez l'opération une ou deux fois.

Aspirateur

Aspirez, aspirez, aspirez. Aspirez toutes les zones infestées, même les zones de passage dans la maison. La plupart des puces ne survivront pas à une tornade d'aspiration ! Pour ceux qui ont des aspirateurs sans sac, on verse la poussière et les puces aspirées dans un seau d'eau et détergent pour qu'elles se noient.

Pour ceux qui ont un sac, jetez le sac et la poubelle de suite après, les puces survivent très bien à l'aspiration et ressortiraient rapidement du sac.

Poudre insecticide

Dispersez de la poudre d'acide borique sur les tapis, laissez 24 h (en vous absentant de la maison par exemple) et au retour aspirez tout.

Prévention

Sol lisse

les vieux parquets avec des écarts entre les planches sont un nid à oeufs et à larves. Avoir un plancher lisse (sans fissures où se cacher) comme un lino ou un carrelage. Aspirateur tous les jours, le peigne à poux tous les jours sur les animaux.

Pyrale du Buis

Cycle de vie

La pyrale du buis est un lépidoptère polyvoltin qui peut avoir entre 2 et 4 générations annuelles.

Les papillons femelles dont la durée de vie est d'environ 15 jours, pondent leurs oeufs sur les feuilles de buis. L'évolution larvaire est rapide jusqu'à la dernière génération automnale où les jeunes chenilles s'enferment entre 2 feuilles en tissant une logette en soies (figure 2). Elles se mettent en diapause jusqu'aux premières chaleurs du printemps où elles reprendront leur activité.

La pyrale du buis peut se reproduire quasiment toute l’année tant que la température le lui permet. Son activité ne cesse que par temps vraiment froid. Le cycle d’œufs à œufs est de 2 mois. La pyrale du buis a un cycle non stop tout l’année avec tout de même un gros ralentissement de novembre à mars.

Avec l’arrivée des froids de l’hiver, le rythme se calme. Une bonne partie des chenilles du stade 3 et 4 vont mourir. Les plus jeunes chenilles vont se tisser un joli cocon pour passer l’hiver et reprendre en mars-avril alors que les chrysalides vont attendre tranquillement le mois de mars pour éclore.

Les oeufs

Dès l'émergence des adultes et l'accouplement, la femelle dépose ses oeufs sous forme de petits paquets d'oeufs (200 à 300 par paquet). La femelle qui a une durée de vie d'environ 15 jours, pond à plusieurs reprises (jusqu'à 1200 oeufs). La ponte est d'aspect translucide, généralement sur la face inférieure de la feuille (ce qui leur confère protection et discrétion vis à vis des intempéries et prédateurs en tous genres). Elle est difficile à repérer au premier abord.

Lors de l'attaque de l'année d'après, quand les jeunes pousses du buis ressortent du tronc, les papillons vont pondre dans le bourgeon terminal. L'oeuf est encore plus planqué, difficile de voir la chenille avant qu'elle ai tout mangé, et de la retirer sans détruire ce bourgeon.

Les jeunes chenilles vont se former et quelques jours plus tard, on pourra observer les têtes noires des chenilles au travers du chorion des oeufs. A partir du moment où la tâche noire de la tête apparaît dans l’oeuf, la chenille est prête à éclore.

Entre la ponte et l'éclosion il peut ne s'écouler que 48h (en cas de temps très chaud).

Les chenilles

Dès leur éclosion, les jeunes chenilles vont se nourrir avec leurs mandibules à la surface de la cuticule et de l'épiderme supérieur de préférence ou inférieur des feuilles de buis (figure 1). Ces dernières ainsi "grignotées" vont très vite se dessécher et blanchir. Les chenilles plus âgées attaqueront l'ensemble de la feuille pour se nourrir (figure 2). C'est ainsi que les buis prennent une apparence de dentelles.

Les chenilles passeront par 5 stades larvaires : de quelques mm de longueur à 3,6 cm au dernier stade.

Les chenilles vont muer 4 fois durant leur vie afin de grossir. A chaque stade elles deviennent plus voraces et ont besoin de beaucoup plus de nourriture. Vous pouvez facilement reconnaître une chenille qui vient de muer (changer de stade) car elle a une grosse tête part rapport à son corps.

Au 1er stade, la chenille de pyrale du buis mesure 3 mm et est à peine visible. Elle se contente alors de ronger la cuticule du dessous des feuilles de buis tout en restant bien camouflée. Le début des attaques se fait souvent à l’intérieur du feuillage du buis, ce qui la rend très difficilement décelable. Après la première mue, au deuxième stade, les chenilles rongent le dessus et le dessous des feuilles plus coriace. C’est à ce stade-là que l’on commence à voir plein de fils dans les buis. Ce sont des fils de soie que les chenilles tissent pour se protéger et circuler entre les branches. Les chenilles sont capables d’avancer ou de reculer très rapidement à la moindre alerte. C’est également à ce moment-là que les buis commencent a avoir un aspect de « grillé ». Les feuilles étant rongées des deux côtés, elles sèchent.

Au troisième stade, les mandibules ont bien grossit et les chenilles sont capables de dévorer les feuilles entières en les attaquant par le côté. Les buis commencent alors réellement à se déplumer et ne peuvent plus faire de photosynthèse. Les plantes s’affaiblissent. Au quatrième stade, le plus destructeur, les chenilles de pyrale du buis mangent tout ce qu’il y a de vert sur le buis, même les jeunes tiges et quand il n’y a plus de vert, elles s’attaquent à l’écorce laissant par là même une entrée facile pour les maladies et champignons qui finiront de détruire la plante.

Comme si cela ne suffisait pas cette chenille semble dédaignée par les oiseaux insectivores, et notamment par les très efficientes mésanges. Connu pour ses vertus médicinales le buis contient en effet des alcaloïdes (buxine, entre autres ! ), lesquels deviennent toxiques au-delà d'un certain seuil, et notre chenille pourrait fort bien les concentrer et s'en imprégner au point de devenir elle-même plus ou moins toxique. Vous noterez que cette forme de "transfert" n'est pas rare chez les chenilles, et que les espèces concernées arborent souvent des couleurs très voyantes (dites "aposématiques"), sorte de mise en garde à l'intention des prédateurs.

Cette chenille n'est pas urticante, mais pour les écraser prendre des gants à cause de la concentration en alcaloïdes du buis.

Les crottes de chenilles sont vertes et toxiques. La feuille est peu dégradée, d'où surement la grande quantité qu'elles doivent avaler.

Quand on tape sur les buis infestés avec un bâton, leur stratégie de défense est de sauter, retenue par un long filet de soie. Elles se retrouvent alors au sol et sont plus faciles à détruire.

Tous les stades larvaires peuvent encore s'observer et cohabiter en automne, ce qui témoigne à l'évidence du chevauchement des générations.

A l'automne, les jeunes chenilles de dernière génération vont tisser une petite loge entre deux feuilles de buis et passeront ainsi l'hiver en arrêt de développement. Dès les premières chaleurs, au printemps, elles reprendront leur activité et termineront leur cycle.

La mauvaise saison se faisant sentir, les plus jeunes chenilles ont déjà tissé leurs "hibernariums", et elles vont y passer l'hiver, en l'attente de se réactiver au printemps, le plus souvent courant Mars. Cette forme d'hivernage correspond à la norme.

Les chenilles âgées, s'il y a, vont quant à elles se chrysalider au sein du feuillage et tenter de passer l'hiver ainsi, s'il est clément, avec éclosions de Mai à Juin suivant régions. Par contre je ne saurais dire ce qu'il advient des chenilles "intermédiaires", à savoir trop avancées pour hiverner, et pas assez pour se chrysalider. Sous réserve de pouvoir le vérifier, je pense qu'une partie trouve peut-être refuge dans le feuillage ou la litière sous-jacente, mais que la majorité finit par succomber.

Les nymphes

Les chenilles, arrivées à maturité 1 mois après éclosion, tissent un cocon de soie afin de se nymphoser, puis commence la formation de la chrysalide. Le cocon est fait sur le buis même de naissance, même s'il n'en reste plus grand chose, mais il peut arriver que la chenille se déplace.

La chrysalide est verte au début pour devenir beige-marron arrivée à maturité.

De la chrysalide, très vite formée, émergera un papillon en 3 semaines, voir quelques jours en été. Seules les chrysalides d'automne attendront tout l'hiver avant de sortir.

Les papillons

Le papillon ressemble beaucoup à la piéride du choux. Il tient ses ailes à plat quand il est au repos et les redresse lorsqu’il est en activité ou dérangé.

L’adulte se présente sous forme d’un papillon nocturne de forme triangulaire, couleur blanc argenté bordé de noir, d’environ 30 à 40 mm d’envergure.

Les papillons peuvent avoir deux types de coloration : la forme bicolore avec des ailes blanc nacré entourées d'une bande brun clair et une forme mélanique de couleur entièrement brune. Les deux formes présentent néanmoins chacune une tache en forme de demi-lune sur l'avant de l'aile antérieure.

C'est normalement un papillon de nuit, mais avec la surpopulation on les voit voler de jour.

La grande majorité des espèces de papillons nocturnes que nous avons chez nous ne se nourrissent pas à l’état adulte pour la bonne raison qu’ils n’ont pas de trompe , ou juste une trompe atrophiée. Ce détail est très important, cela veut dire qu’ils ont une durée de vie limitée et donc un temps de ponte très limité également.

Non contente de nuire "à répétitions", via ses multiples générations, la bestiole est en outre dotée d'une trompe spiralée (d'où le nom de "spiritrompe" ! ) très développée, atteignant la longueur du corps. L'avantage est assurément indéniable, les espèces contraintes de vivre sur leurs réserves ne faisant pas de vieux os. Il convient toutefois de relativiser, car cette faculté peut se muer en régulateur, par exemple quand les plantes nectarifères se raréfient du fait de la saison ou d'une météo défavorable, voire calamiteuse. Mais gloablement il dispose de beaucoup plus de temps pour pondre et faire de nombreuses pontes d’où une prolifération exubérante.

Le mâle se reconnaît à son plumeau en bout de queue.

Confusions possibles

Définir la présence de la pyrale du buis seulement par l'observation des dégâts sur feuillage peut constituer un risque de confusion avec d' autres agents pathogènes.

Les travaux de taille des haies de buis peuvent provoquer des dessèchements partiels du feuillage.

L'effet de la sécheresse produit un rougissement des feuilles.

Les maladies du dépérissement du buis (Cylindrocladium buxicola, Volutella buxi) sont à l’origine de déclins massifs depuis la fin des années 2000 en France. A distance, les dégâts de Cylindrocladium buxicola peuvent être confondus avec les dégâts de pyrale du buis.

De plus près, l'observation du feuillage permet de constater le broutage des feuilles dans le cas de la pyrale du buis.

L'observation des oeufs, des chenilles ou des papillons permet de déterminer de façon certaine la pyrale du buis.

Stratégie de défense du buis

En cas d'effeuillage total, le buis va rester un an sans feuilles, les branches terminales meurent. L'année d'après, il refait des feuilles fin mai en partant du tronc, et de la base des plus gorsses branches (on peut le réduire sévérement, les petites branches étant généralement mortes). Si les chenilles sont toujours là (et c'est malheureusement le cas) elles vont finir de tuer le buis au bout de 3 ans.

Combattre manuellement l'infestation

Le papillon est très rapide, et difficile à écraser à la main.

Lors des pontes, les oeufs se voient bien en faisant feuille par feuille. En frottant avec le gras du pouce, on arrive à déloger les oeufs.

Dans un premier temps, contrôlez régulièrement vos buis de début mars à la fin octobre. Sur les végétaux très feuillus, vérifiez impérativement l’intérieur de la plante. Écrasez les cocons de la Pyrale, et au printemps, éliminez manuellement les parasites en utilisant une pince, munissez-vous de gants. Taillez et brûlez les parties infestées du végétal.

Placez une bâche au pied de vos buis et secouez ou frappez les arbustes. Sensibles aux vibrations, les chenilles chuteront des feuilles sur la bâche.

Passez le feuillage au jet d’eau, suffisamment puissant pour décoller les chrysalides, endommager les nids et toiles et déloger les chenilles.

Protéger les buis sains par un filet fin empêchant les papillons de passer, ou au contraire un buis infesté pour protéger les autres.

Piégeage

Il existe plusieurs techniques empiriques de piégeage grâce à des bassines d’eau additionnée de savon liquide et éclairées, ou des néons positionnés à l’entrée de pièges ou de sacs. Bien qu’efficaces, ces techniques présentent l’inconvénient majeur de ne pas être spécifiques de la Pyrale et de piéger l’ensemble des papillons de nuit, attirés par la lumière.

Des néons ultra-violet (UV-A) attirent les papillons, il suffit de mettre devant une grille tueuse (soit trop chaude, soit sous haute tension ? l'article ne le précise pas). 25 kg de pyrale en 10 jours, l'équivalent de milliers de papillons.

Sous une lumière allumée attirant les papillons, mettre une bassine remplie d'eau savonneuse (le savon détruit la tension de surface, la pyrale qui boit dans les rivières sans problème va s'appuyer sur la surface de l'eau sans méfiance et couler).

Les tubes UV émettent des ondes dont la longueur est comprise entre 340 et 370 nm (nm = nanomètre soit 1 x 10-9 m) il s’agit donc UVA ou de lumière noire. Le spectre de la lumière visible pour l’homme se situant dans des longueurs d’onde allant de 400 et 700 nm, le spectre des U.V. est invisible pour l’homme.

La grille électrifiée est parcourue par un courant sous très forte tension de 3000 volts à plus de 5000 volts avec une très faible intensité 9 à 12 mA. Cette grille permet en général d’assurer une électrocution quasi instantanée de l’insecte, et elle présente peu de danger pour l'homme compte tenu de la très faible intensité du courant.

Combattre chimiquement

Malheureusement, la pyrale du buis n’a aucun prédateur naturel. Le seul traitement contre la pyrale du buis efficace reste l’insecticide.

Le traitement chimique est à proscrire. Il est peu efficace car il nécessite un contact direct du produit avec la chenille (insecticide de contact) or, beaucoup ne seront pas atteintes. De plus, il est dangereux pour la santé des utilisateurs et des personnes qui pourront fréquenter le jardin, notamment les enfants. Enfin, les traitements chimiques ayant une forte rémanence, ils ont des conséquences à long terme sur l’installation durable des auxiliaires (les animaux qui se nourrissent de papillons et de chenilles) et empêchent ainsi leur action de régulateurs naturels des populations de Pyrale du buis. Souvent peu, voire pas sélectifs, ils peuvent aussi faire chuter les populations d’autres papillons, ou d’autres insectes pourtant importants dans l’équilibre des écosystèmes.

Privilégiez alors un insecticide soit à base de Bacillus thuringiensis (BTk). Théoriquement il s'agit d'une guêpe pondant dans les larves et s'en nourrissant, mais qui peut détruire ensuite d'autres papillons pollinisateurs…

La lutte naturelle par les auxiliaires

En favorisant la nidification des prédateurs potentiels naturellement présents en France (Mésanges, Moineaux domestiques, Chauves-souris...), on pourrait limiter l’explosion des populations de Pyrale du buis à chacun de ses cycles de reproduction.

Des essais pour lutter contre la processionnaire du pin ont montré que l’installation d’une vingtaine de nichoirs à mésanges par hectare permettait de réduire le risque d’urtication causé par cette espèce sans avoir à intervenir par lutte mécanique ou micro-biologique (Bacillus Thuringiensis).

Vêtements

Fabrication

Fibres synthétiques

Ces fibres sont obtenues artificiellement à partir de produits naturels, au contraire des fibres naturelles comme le lin et la laine qui sont obtenues directement de la nature.

Fibre de caséine (lait périmé)

Pour ceux qui sont intolérants aux fibres végétales, il reste la fibre de caséine, la protéine du lait.

La fibre de lait est utilisée au Japon pour le linge de lit des hôpitaux pour son caractère anallergique et ses propriétés de conduction et de répartition de la chaleur.

La fibre de lait présente de nombreux avantages : elle est résistante et douce (sa texture est proche de celle de la soie), elle présente des caractéristiques hypo allergéniques, anti bactériennes et résiste aux lavages et sans perdre ses couleurs.

Histoire

Durant la 2ème guerre mondiale en France, la fibre de lait était considérée comme la soie du pauvre. La difficulté était d’extraire industriellement la caséine du lait. On peut aujourd’hui produire soixante grammes de fibres avec un litre de lait de vaches sélectionnées.

Créer le fil

Éliminer les impuretés du lait qui vient d’être trait, laissez-le tourner, le déshydrater, l'écrémer pour extraire les matières grasses qui le compose. Séchez le lait pour obtenir une poudre de protéine (Sous l’action de la chaleur, la protéine qui reste est condensée et transformée en fibres), mélangez la poudre à de l’eau et à d’autres ingrédients naturels.

Ces ingrédients naturels sont peu détaillés dans les brevets, mais de ce qui à filtré, ça peut être :

acétone,

solution alcaline

glycérine

arrêtes de poisson

Caséine et « ingrédients naturels » forment une pâte, à qui on fait subir tout un processus d’extrusion (passer dans une filière, c’est à dire que la pâte sous pression passe dans un petit trou pour générer un fil). La filière dégage une substance duveteuse comme une boule de coton, qu’on peut filer (certains la passent dans un bain d’acide dilué ou d’alcool, ou encore de formol).

La fibre de lait se travaille comme la soie et ne nécessite pas de modification des métiers. Le mélange des deux est en outre intéressant, car un tissu 100 % lait a un aspect trop proche de l'acétate

La fibre de lait ne supporte pas les températures élevées, ce qui pose problème pour certains traitements, dont la thermofixation.

Bâtiment

Revêtement de sol

Linoléum

Fait en toile tissé de fibres de jute ou d’agave, imperméabilisée par application d’un mélange d’huile de lin et de poudre de bois (il est possible de l’imbibé de latex de caoutchouc).

Fabrication

La toile de jute est trempée dans l’huile de lin cuite. De l’air chaud soufflé à 40°C fait passer l’huile liquide à l’état solide (mais toujours souple) via l’oxydation de l’huile. L’air est renouvelé en permanence.

Le procédé est le suivant : on laisse pendre une toile de coton, et tous les jours on laisse couler de l’huile de lin des 2 cotés. Au contact de l’air chaud, les 2 côtés durcissent. Au bout de 4 mois, on obtient 4 cm d’huile de lin cuite. Le tout est alors broyé, pour donner la linoxine. On mélange de la résine de pin pour obtenir un produit fondant. Après 2 mois de repos, le liant est malaxé avec la poudre/farine de bois. La pâte de linoléum est alors compressée dans des cylindres chauffés sur une toile de jute. Il sont ensuite mis à sécher dans des séchoirs chauffés pendant plusieurs semaines.