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Première version: 2010-03-06
Dernière version: 2016-07-07

# Potager

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## Optimiser les petits potagers

Source : http://potagerdurable.com/cinq-techniques-pour-faire-pousser-plus-de-legumes-au-potager

Quelle quantité de légumes peut-on espérer produire dans un petit potager ?

En moyenne, on s'attend à récolter environ 2 kg de haricots, 5 kg de tomates, une dizaine de laitues ou 3 kg de carottes par mètre carré.

Mais de nos jours, la taille du potager a tendance à se réduire car les jardiniers ont moins de temps à lui consacrer, moins de surface aussi (le terrain est cher) et peut-être aussi moins d'endurance physique. Alors il faut être malin et chercher des techniques qui permettent d'augmenter le rendement du potager.

### Faire pousser ses légumes en blocs

Traditionnellement, on a l'habitude de cultiver ses légumes en rangs. Et chaque rang est espacé de son voisin par une certaine distance appelée distance inter-rangs.

Si cette méthode reste valable pour des maraîchers qui travaillent sur de grosses surfaces, elle fait perdre beaucoup de place dans les petits potagers.

Alors n'ayons pas peur de resserrer les rangs : pour faire pousser plus de légumes par mètre carré, il suffit de les planter en blocs rectangulaires :

1 mètre 20 de large c'est le plus pratique pour éviter de piétiner la parcelle.

La longueur quant à elle est variable selon les besoins de chacun.

Et dans ce bloc, les légumes seront espacés de la même distance en tous sens.

Prenons un exemple : pour les carottes, il est habituellement préconisé une distance inter-rangs de 25-30 cm et un éclaircissage à 5-8 cm. Ce qui donnera pour 2 rangs parallèles d'une longueur de 3 m et de 30 cm de large (soit environ 1 mètre carré) : une petite centaine de carottes au total.

Maintenant si nous cultivons ces même 100 carottes en les espaçant de 7 cm en tous sens dans un bloc rectangulaire, la surface nécessaire n'est plus que de 70 cm x 70 cm = un demi-mètre carré. Ce qui fait deux fois moins !

Et on peut encore gagner un peu si on a une bonne terre bien fertile : il suffit de diminuer légèrement les distances de plantation. Pour nos carottes, on pourrait les éclaircir tous les 5 cm au lieu de 7, ce qui donnerait un total de 14 x 14 = 196 carottes !

Donc si on utilise les deux techniques, on se retrouve avec un rendement multiplié par 4.

Le gain n'est pas aussi spectaculaire avec tous les légumes mais on arrive au moins à obtenir le double de légumes à chaque fois.

### Les cultures successives

Cela signifie que l'on va cultiver une espèce de légume à la suite d'une autre sur la même parcelle et durant la même année.

Selon votre climat et donc la durée de votre saison potagère, vous pourrez faire pousser et récolter successivement entre 2 et 4 légumes différents sur une parcelle.

Voyons quelques exemples :

| Premier légume | Deuxième légume | Troisième légume
Parcelle 1 | Radis | Betteraves | Poireaux
Date de plantation | avril | mi-mai | fin août
Parcelle 2 | Epinards | Tomates | Salades chicorées
Date de plantation | mi-mars | mi-mai | mi-septembre
Parcelle 3 | Choux-raves | Choux pommés | Engrais vert : phacélie
Date de plantation | mars | mai | semée au fur et à mesure de la récolte des choux

Avec cette technique, on peut donc "rentabiliser" au mieux chaque mètre carré de potager.

### Prenez soin de votre terre

L'enchaînement des légumes au même endroit (comme nous venons de le voir dans les deux points précédents), ça use la terre ! Pour ne pas qu'elle s'épuise, il va falloir l'entretenir et garder un sol profond et aéré.

Cela va permettre aux racines des légumes de se développer de manière vigoureuse. Et en conséquence, les légumes seront plus gros et plus beaux.

Pour obtenir un tel sol, il faut l'aérer à la fourche-bêche ou à la grelinette avant chaque mise en place d'un nouveau légume.

Par exemple, vous avez fini de récolter un bloc de radis. Avant d'y repiquer des laitues, pensez à ameublir le sol qui s'est tassé sous l'effet des pluies et du vent.

Mais cela ne suffit pas. Il faut aussi que la terre soit humifère, c'est-à-dire riche en humus. L'humus, c'est cet or noir qui est produit par la décomposition de la matière organique par tous les micro-organismes qui vivent dans le sol. Des apports de compost (maison c'est mieux) sont indispensables.

Rassurez-vous, si votre terre ne possède pas (encore) toutes ces qualités, il y a des moyens pour l'améliorer et l'entretenir (de manière naturelle bien évidemment). Dans mon potager, ma terre est très argileuse (on appelle ça avoir une terre "amoureuse" car elle est plutôt collante ! ) mais elle se bonifie au fil des ans.

Et dans le pire des cas, si le sol est vraiment incultivable, il ne reste qu'à construire un potager surélevé. Cela revient à rapporter de la bonne terre par-dessus le sol existant. Les potagers en carrés en sont de bons exemples.

### Rallonger les saisons

Il est possible d'étendre la saison potagère de quelques semaines à l'automne comme au printemps en offrant à vos légumes un environnement bien douillet et ensoleillé.

Commençons par le printemps. Fin février, enlevez tout le paillis, les restes d'engrais verts ou autres déchets végétaux qui jonchent le potager et mettez la terre à nu. Ainsi les rayons du soleil vont pouvoir réchauffer le sol.

Deux semaines avant d'y planter des légumes, sur la parcelle la plus ensoleillée du potager, installez un petit tunnel de culture en plastique transparent. On trouve des arceaux et de la bâche translucide dans toutes les jardineries pour un prix modique, leur taille fait 1 m 20 de large sur 50 cm de haut, pour généralement 5 m de long.

Que planter sous ce tunnel au tout début du printemps ? Soit vous aurez des plants que vous avez achetés ou produits vous-même à l'avance dans la maison, soit vous ferez des semis directs en terre.

Les légumes les mieux adaptés pour pousser quand il fait encore froid et que la durée des jours est courte sont : les laitues, les épinards, les oignons (en bulbilles), les carottes, les choux et les betteraves.

Plus tard dans la saison, début mai, ces mêmes tunnels pourront être utilisés pour planter en avance quelques plants de "légumes à ratatouille" comme des tomates, des poivrons et des aubergines.

Venons-en maintenant à l'automne. Pour rallonger les cultures et même protéger les légumes des premières gelées, il existe des voiles de croissance non tissés qui laissent respirer les plantes. Très légers, on peut les poser à même les cultures, sans arceaux.

J'ai pu ainsi prolonger mes récoltes de haricots verts jusqu'à début novembre !

### Concentrer les légumes

Pour les légumes qui s'étalent, les entourer d'un gros grillage sur 1m de haut, ils grandiront en hauteur plutôt que de prendre de la place.

Une fois que les salades sont transplantées, entre chaque salade planter des radis qui commenceront à sortir au moment où la salade sera coupée.

## Permaculture sur butte

Source : http://incroyablescomestiblescastres.blogspot.fr/2013/11/droit-aux-buttes-les-avantages-et-les.html

### Présentation

La permaculture sur butte se présente comme suit : des petites buttes de terre (paillées en surface et avec du bois mort sous la terre de la butte). Les buttes sont hautes de 30 à 40 cm, larges de 1m, et se prolongent jusqu'où vous voulez.

Les buttes sont séparées par des allées de 30 à 50 cm de large. On marche dans les allées, jamais sur les buttes qui sont paillées.

### Avantages

#### Ecosystème indépendant du terrain

Les buttes créent un écosystème autonome. Permet de cultiver sur sol argileux (ou autres sols non fertiles) en posant un sol fertile dessus.

#### Moins de travail, de pesticides et herbicides

Les buttes permettent de diminuer le travail humain (on laisse travailler la nature) quitte à perdre en rendement.

Comme on ne marche pas sur la butte, le sol n'est pas tassé, plus besoin de travailler le sol comme le labourage, le passage de la herse d'aération du sol inutile.

Le paillis supérieur évite la propagation des mauvaises herbes et protége l'écosystème des racines.

Le bois mort qui se dégrade permet d'alimenter les cultures pendant 5 ans.

Les mycellium décomposeront la couche inférieure de bois mort en plusieurs années, et participeront à la richesse de la butte, tout en détruisant les résidus dont les limaces se nourrissent, ce qui limitera ces dernières.

#### Gestion de l'eau

L'argile situé sous la butte restitue l'eau au sol supérieur fertile en période de sécheresse. Le paillage diminue l'évaporation de surface.

La butte étant située en hauteur, les éventuelles inondations ne concerneront que les allées, et la terre des buttes sera particulièrement bien drainée.

En période de sécheresse, l’infiltration des précipitations se fait au niveau des allées, ce qui permet à la butte d’être mieux irriguée en profondeur. Ceci permet aux racines des plantes de se développer autant que possible.

En climat très sec, on peut inverser la forme du haut de la butte, jusqu’à la rendre concave, pour retenir mieux l’eau.

#### Optimisation du terrain

La forme arrondie permet d'augmenter la surface de photosynthèse, en prenant un peu sur les allées qui de toute façon ne sont pas utilisables.

La plus grande hauteur de terre arable permet aux racines de se développer en hauteur, permettant de reserrer les rangs, ou de planter en quinquonce (planter comme la face 5 d'un dé, il a des rangs très resserrés et chaque individu d'un rang est décalé par rapport à ceux du rang voisin) pour densifier les plantations.

La forme permet aussi à la terre de se réchauffer plus vite.

La hauteur diminue le mal de dos du jardinier.

### Type de culture

On peut cultiver sur ces buttes des annuelles et des vivaces.

### Dimensions

#### Buttes

Les buttes sont de forme arrondie (pour avoir un versant sud, un versant nord, un côté plus exposé aux vents que d'autres, etc.).

Largeur 1m à 1.2 m (en dessous de 1 m il n'y a pas assez de masses pour faire un écosystème autonome).

30 à 40 cm de hauteur, pas plus de 50 cm de hauteur de butte, sinon on aura des problèmes d'érosion. La longueur des buttes n'a pas de limites.

#### Allées

Les allées entre chaque butte sont larges de 30 cm (la longueur d'un pied) à 50 cm (si on veut travailler à genou).

### Constitution d'une butte

Nous allons voir les couches du bas vers le haut.

Le niveau de base de la butte est celui de l'allée. Sur toute la largeur de la butte, le sol est creusé de 10 à 20 cm et est constitué de bois mort tassé (qui donne la forme à la butte, le bois mort dépasse la hauteur de l'allée au centre). Première couche de bois mort de 10 cm sur les bords, 20 cm au centre.

Couche de 5 cm de feuilles vertes ou d'herbe fraîchement coupées (pour fournir la matière azotée qui va se dégrader sous les couches supérieures).

Ces 2 premières couches sont tassées. Celles du dessus ne le sont plus.

Fine couche de cendre.

5 à 10 cm de couche de terreau/compost.

Fine couche de cendre à nouveau.

10 cm de terre arable sur le dessus.

Une couche de paille.

### Création d'une butte

Creuser sur la largeur de la butte plus une largeur d'allée sur la hauteur de terre arable (Plus elle est noire plus elle est riche, au delà d'une certaine profondeur (10 à 25 cm en général) la terre est marron clair et moins riche) en posant la terre arable sur le côté. Sur la largeur de la butte, creuser 10 à 20 cm de plus, en mettant cette terre moins riche ailleurs si vous pouvez (cas des sols argileux) ou dans la terre arrable si elle est encore fertile.

Etaler des petites branches, ronces, lianes, broyat forestier BRF en vrac (diamètre inférieur à 7 cm), en marchant dessus pour bien les tasser. Faire un plus gros tas au centre de la tranchée qui donnera la forme de la butte.

Mettre une couche de feuilles vertes ou herbe verte. Tasser et arroser copieusement.

Etaler une fine couche de cendre ou corne d'os ou de terre.

Mettre une couche de compost, terraux, fumier, etc. Arroser sans tasser.

Etaler de nouveau une fine couche de cendre ou corne d'os ou de terre.

Remettre la terre arable dessus, en laissant l'allée à nue (ce qui augmente au final la hauteur de terre meuble de la butte).

Etaler sur la butte du paillis (broyat de végétaux, paille, résidu de tonte) et planter les cultures désirées.

### Les allées

Les allées, comme la couche arable a été retirée, sont peu fertiles pour les mauvaises herbes. On peut y poser des grosses pierres pour éviter la boue après les pluies.

Régulièrement dans les allées, on laissera des petits tas de bois morts (on l'enjambe quand on passe) qui permettent aux carabes de s'y réfugier en hiver et de manger les oeufs de limace.

On peut couvrir les allées de paille, écorces, grosses pierres ou planches pour éviter de tasser le sol (les racines iront aussi sous les allées).

### Associations de plantes

Les plus hautes au dessus, pour faire de l'ombre à celles du nord qui supportent moins le soleil, et au sud les plus résistantes à la sécheresse.

Mettre ensemble des plantes qui se protègent.

### Amélioration progressive

Il faut plusieurs années pour qu’une planche de culture atteigne son potentiel optimal. Il faut le temps que la structure du sol se rétablisse, que le taux de minéraux et oligo-éléments remonte, que l’humus se réaccumule, et aussi que le jardinier acquière les connaissances et automatismes nécessaires. A ce moment-là, le sol sera parfaitement structuré, avec un taux optimal de matière organique, un réseau de canaux laissé par les racines et la faune du sol permettant une bonne gestion de l’eau (notamment la remontée d’eau par capillarité en période de sécheresse).

Une butte est efficace 4 à 5 ans, au delà il peut être judicieux de remettre de nouvelles branches sur le dessous.

### Arrosage

Poser sous le paillis supérieur les systèmes goutte à goutte, des entonnoirs (bouteilles plastiques coupée au milieu et retournées, bouchon enlevé, on les remplit d'eau qui s'infiltre ensuite progressivement dans le sol (en gardant le bouchon percé d'une fente plus ou moins importante, l'eau sera diffusée plusieurs jours, par exemple pour vos vacances).

### Exemples de buttes

Les images sont trouvées sur la source de cet article.

## Construire un plessis

Le plessis et une vannerie pour construire le mur d'un carré de potager. Il se réalise en rejeton de saule (durée de vie 2 ans), de noisetier (5 ans) ou chataignier (10 ans).

Couper au printemps en lune descnedante pour ne pas fatiguer l'arbre et avoir des perches bien droites de 1 à 2 m de haut, fines. Le splus grosses branches (4 à 6 cm) feront les piquets.

Planter les piquets après les avoir taillé en pointe tous les 30 à 50 cm (plus ils sont rapprochés, plus la perche doit être souple). Entrelacer entre les piquets 3 perches, puis les 3 au dessus seront entrelacées à l'opposé. Couper les bouts des perches qui dépassent. Taper au maillet sur les perches pour les coller contre la terre.

Les perches en bas près du sol se pourrissent plus rapidement, les retirer, taper sur les perches supérieures pour les faire descendre, refaire un tressage de 3 perches en haut.

## Les plantations rustiques

Il s'agit de plantes n'ayant pas besoin de beaucoup de soins pour pousser. Tiré de http://silex-mindset.pagesperso-orange.fr/img/pdf/FM_Potager%20rustique.pdf.

### Coin potager

#### L’arroche des jardins ( Atriplex hortensis )

Culture : Préfère les sols frais, riches en humus La multiplication se fait par semis au printemps de mars à mai. Éclaircir le semis lorsque les plantules ont quelques feuilles.

La récolte consiste à prélever les feuilles tendres au fur et à mesure des besoins, avant floraison.

Utilisation : Les feuilles se consomment très fraîches où cuite s à la façon des épinards Les feuilles jeunes et tendres peuvent se consommer en salade On les mélange souvent aux feuilles d’oseille pour corriger l’acidité de ces dernières.

La plante a des propriétés laxatives et rafraîchissantes. Les feuilles, utilisées en cataplasmes, sont émollientes.

#### la roquette (eruca sativa)

Culture : Elle se sème au printemps, jusqu'au début de l'été

Utilisation : On récolte les feuilles tendres, qui s'utilisent dans les pâtes, les soupes, les ragoûts, ou en salade, seule ou en mélange

#### le poireau perpétuel (allium ampeloprasum)

Culture : Plante vivace

Utilisation : La plante est l'ancêtre du poireau cultivé

#### l’artichaut ( Cynara scolymus )

Culture : Vivace, la plante est cultivée surtout comme bisannuelle ou trisannuelle.

Utilisation : L'artichaut entier peut être farci et cuit au four. On le mange chaud, tiède ou froid, accompagné d'une vinaigrette ou d'une mayonnaise. L’artichaut cuit s’oxyde rapidement (et son jus de cuisson vire au vert), et peut donner naissance à des composés toxiques. C’est pourquoi il est préférable de le consommer rapidement, et d’éviter de le conserver (même au frais) après cuisson.

#### La livèche, ou ache des montagnes, ( Levisticum officinale )

Culture : La multiplication se fait par semis en août; les plants sont mis en terre au printemps suivant; on peut également semer en place de mars à juin. Récolte un an après le semis.

Prélever les feuilles selon les besoins. Les feuilles peuvent se conserver après séchage à l'ombre, après les avoir réduites en poudre, dans des boîtes hermétiques.

Utilisation : Les feuilles fraîches ou séchées, peuvent servir à aromatiser certaines préparations culinaires (sauces, potages, pots au feu...) et les graines sont utilisées pour parfumer les pâtisseries. Comme la tige est creuse, vous pouvez l'utiliser comme paille. Les graines, feuilles et racines combattent la rétention d'eau et facilitent l'élimination des toxines. La plante est amaigrissante. La racine est anticonvulsive, sédative et expectorante.

#### Le topinambour (Helianthus tuberosus )

Culture : Plante rustique, facile à cultiver, quelque soit le sol. La plante n'est pas sensible au froid tant qu'elle est en terre. La multiplication se fait par plantation de tubercules en lignes en février/mars. La récolte peut se faire 7 mois après la plantation , à partir de septembre et jusqu'en mars en fonction des besoins car les tubercules déterrés ne se conservent pas, et le tubercule arraché craint le gel. Cependant au final il faut bien récolter tous les tubercules, car le moindre morceau resté en terre repartirait l'année suivante.

Utilisation : Les tubercules se consomment cuits: en salade, chauds, frits, en purée, sautés au beurre, etc. On peut aussi les utiliser crus, râpés ou coupés en lamelles, comme des crudités en vinaigrette. Il contient de nombreuses vitamines et des sels minéraux, et des glucides essentiellement sous forme d'inuline , ce qui en fait un aliment assez pauvre en calories, l'inuline n'étant pas assimilée par l'organisme.

#### Le choux Daubenton ( Brassica oleracea )

Culture : plantation automne / printemps, plants espacés de 70 cms, exposition ensoleillé.

Utilisation : un des choux les plus rustiques, il produit une multitude de rejets. Plus on les coupent, plus ils repoussent. Un daubenton peut durer 5 à 7 ans. On prélève simplement les feuilles dont on a besoin pour la consommation et elles repoussent.

#### La campanule raiponce (Campanula rapunculus )

Culture : plante vivace sauvage

Utilisation : autrefois, elle était cultivée comme légume dans les potagers. Ses racines, tendres et charnues, sont consommées crues ou cuites à la façon des carottes. Les feuilles peuvent être servies en salade.

#### la rhubarbe ( Rheum rhaponticum, rhabarbarum)

Culture : sols profonds et frais, et une exposition ensoleillée. La récolte se fait de fin avril à juin et il est recommandé de ne pas prélever plus des deux tiers de pétioles d'une même plante. Un plant peut vivre entre 5 et 100 ans !

Utilisation : Ce sont les pétioles des feuilles uniquement qui peuvent être consommés crus, cuits, en tartes ou en confiture ou en légume. L'acidité de la plante demande à être atténuée par du sel ou du sucre. Les limbes des feuilles sont toxiques à cause de leur teneur en acide oxalique..

#### le fraisier

Culture : sols acides, riches en humus, exposition à mi-ombre pour le Sud et en plein soleil pour les autres régions françaises, distance entre plants sur la ligne de 20 à 30 cm.

Utilisation : Les fruits frais se consomment nature, au sucre, avec du vin ou de la crème fraîche, ou en salade de fruit, ou sont cuisinés en confiture ou pâtisserie. Ces fruits contiennent surtout du lévulose et du fructose, et très peu de saccharose.

#### le framboisier

Culture : s'adapte aux milieux acides ou à tendance calcaire avec une préférence pour les sols légers et frais, riches en humus. Planter dans un sol débarrassé des vivaces envahissantes.

Utilisation : Les fruits frais se consomment nature, en confiture ou en pâtisserie.

### Coin aromates

Persil

Thym

Menthe

Ciboulette

Sarriette

Estragon

Laurier

Marjolaine

### Coin verger

Noyer

Cerisier

Châtaignier

Noisetier

Pommier

Poirier

Prunier

Vigne

Kiwi

à suivre...