Plan réacteur PMC d'origine

Ce sont les 2 premiers plans publiés en France, basés sur le système Pantone originel où le bulleur contrôle le régime moteur, peu efficace et in-réglable. Cette page est laissée à titre d'archive.

Sommaire de la page

---

Plan d'origine du site de Quant'homme

Voici le plan pour un moteur de 5kW, le premier fourni sur internet, avec bullage par les gaz d'échappement. En dessous on trouvera la façon technique de le monter.

Attention, sur les deux premiers plans, il est indiqué que la tige est en acier, alors que Pantone dans les plans payant précise qu'elle est en fer doux.

Rapport des surfaces échappement sortie culasse (126,67 mm2) et au niveau du réacteur (380 mm2). A noter que 25,4 mm est le double de 12,7, je les suspecte d'avoir doublé le diamètre sans penser que dans la formule de calcul de l'aire, on fait 25,4²-12,7², ce qui n'est pas la même chose à cause des carrés.

Caractéristiques de ce plan :
- section échappement sortie culasse: (pi/4)*12.7² = 126,67 mm²
- section échappement au niveau du réacteur : (pi/4)*(25.4²-21²) = 160,34 mm² (à noter que je ne sais pas si c'est 21 ou 22, avec 22 mm cela me donne 126.54 mm². Donc il n'y aurait pas d'effet pot de détente).
- pourcentage d'augmentation de section : 160.34/126.67 = 1.266, soit 26 % de plus, et 0% si je prends un diamètre extérieur de 22 mm, ce qui est le plus probable (c'est la section intérieure de la rondelle en cuivre..
- Section de passage des gaz dans le réacteur : (pi/4)*(12.7²-12²) = 13,57 mm² (à noter qu'elle est beaucoup plus faible que dans le second schéma).

ETAPE 1
Les outils requis sont les suivants : clés à pipe, clés en croissant ou à ouverture variable, plieuse de tuyaux à ressorts, coupe-tuyaux, outils pour évaser les tubes, clé allen, matériel de soudure, lime et tournevis.
Procurez-vous toutes les pièces et outils à l'avance, voir la liste des pièces ci-après.
La plupart des magasins de plomberie professionnels ont en stock des pièces de meilleure qualité que celles des grands centres de bricolage où elles sont moins chères. Mais les économies ne sont pas importantes sur un petit projet comme celui-ci.
La pièce dont la qualité est la plus cruciale est le tuyau interne, les problèmes se présentent à partir d'épaisseur de paroi incompatibles, pas rondes, des joints aux soudures épaisses etc. sur les tuyaux de mauvaise qualité.

ETAPE 3
Prenez les T de réduction de 1"x1/2"x1/2" et montez les sur un raccord de 1" (un tube court), ensuite en vous servant d'un tour, usinez - en l'extrémité pour l'adoucir, et alésez le trou dans l'extrémité de 27/32" (21mm) de telle manière que le tuyau intérieur de 1/2" puisse glisser (coulisser) à l'intérieur .
On peut aussi faire cela avec une perceuse sur colonne pour percer le trou de 27/32" ou 7/8" au bout du T et se servir ensuite d'une lime pour adoucir et enlever les parties rugueuses.
Le connecteur en tube de 1/2" et le T de 1/2" devront avoir chacun une extrémité lissée pour recevoir les rondelles de cuivre destinées à faire une bonne étanchéité.
Si quelqu'un a un atelier de mécanique et aimerait faire ça pour d'autres personnes, contactez GEET qui pourrait aussi offrir (s'il y a suffisamment de gens intéressés) le kit complet dont toutes les pièces seraient prêtes à être assemblées en quelques minutes.

ETAPE 4
Demandez à un plombier de couper votre tube réacteur intérieur de 1/2" à 16 + 7/16" et fileter les deux extrémités. Ici, utilisez des tuyaux noirs parce que les tuyaux galvanisés dégagent des fumées toxiques si on les chauffe trop. Limez la tige acier multi carburant de 12" x 1/2" en forme arrondie sur une extrémité seulement. (7 + 3/8" x 1/2" pour l'essence seulement). Ceci vous évitera d'avoir ensuite des ennuis si vous ne pouvez plus vous rappeler de quel côté est pointée la tige. Le moteur ne fonctionnera pas si la tige est mise à l'envers après avoir eu une signature magnétique.
Assemblez les pièces dans l'ordre comme dans la photo ci-dessous en utilisant des rondelles de cuivre de 7/8" / 22mm utilisées pour les bouchons de vidange de carter d'huile - (2 T de réduction usinés de 2 - 1"x1/2"x1/2" , joints par le raccord de 12" de long sur 1" , glissez le tuyau réacteur de 16 + 7/16" de long sur 1/2" à l'intérieur et ajoutez une rondelle de cuivre à chaque extrémité puis ajoutez ensuite le T de 1/2" , l'ajustage évasé mâle en laiton de 1/2" NPT / 1/2" , puis un raccord de 1 1/2" et une soupape de mélange d'air de 1/2"

ETAPE 5
Assemblez les autres sous-assemblages de composants de soupapes ci-dessous. La plaque adaptatrice entrée sortie en acier d'épaisseur 1/2" ci-dessous est utilisée seulement sur quelques moteurs comme Tecumseh et des moteurs à soupapes en tête (voir Etape 9). Ajoutez un ajustage évasé mâle en laiton de 1/2" NPT / 1/2" à l'admission d'air sur la plaque adaptatrice.
Quelques moteurs Briggs et Stratton etc. ont en général déjà l'échappement fileté pour un tube de 1/2 " mais l'admission est sur l'autre côté du moteur ce qui fait qu'il faut une plus grande longueur de tuyau. Il faudra aussi un connecteur de tuyau de compression (raccord) ou un morceau de tuyau de caoutchouc avec des colliers de serrage à connecter à partir de l'admission du moteur pour aller au tuyau du bulleur.{Soupape auxiliaire de bulleur de 1/2", raccord de 1 1/2" x 1/2", T de 1/2", raccord de 1 1/2" x 1/2", soupape de 1/2" (soupape de bulleur / régulateur), bague réductrice de tuyau de 1/2" à 1/4", raccord demi 3" x 1/4" et silencieux, valve à bille de 1/2" (soupape de pression de retour en option), raccord de 3" x 1/2", un T de 1/2", une bague réductrice de tuyau de 1/2" to 1/4", raccord demi 3" x 1/4", raccord de 1 1/2"}.

ETAPE 6
Assemblez les pré-assemblages ci-dessus sur la chambre de réaction ci-dessous en faisant attention d'installer la tige de 12" à l'intérieur en l'orientant loin du moteur.
C'est maintenant que l'on peut commencer le bulleur.
Assemblez les pré-assemblages ci-dessus sur la chambre de réaction ci-dessous en faisant attention d'installer la tige de 12" à l'intérieur en l'orientant loin du moteur.
C'est maintenant que l'on peut commencer le bulleur.

 
ETAPE 7
Prenez un tuyau de cuivre de 10 3/4" x 1/2" et soudez un adaptateur de tuyau de 1/4" NPT - 1/2" à une extrémité et un bouchon de 1/2" à l'autre.
Percez un trou de 1/16" , tournez de 90 ° et percez encore , et aussi un autre jusqu'au fond. Prenez l'autre adaptateur de 1/4" NPT - 1/2" et coupez la partie de paroi fine pour faire un écrou évidé pour passer le tuyau et limez bien lisse pour mettre dans le bidon " Anti-Gel " (bulleur).

 
ETAPE 8
Prenez un bidon d'antigel d'environ 4 litres et percez un trou de 1/2" près du haut du pot à travers le bouchon comme sur la photo. Assemblez les pièces ensemble dans l'ordre suivant : tuyau, raccord demi de 3" x 1/4", connecteur de tuyau de 1/4", raccord court de 3/4", bague, trou dans le pot, bague et écrou évidé et tuyau de pression retour - en option, raccord demi de 3" x 1/4", coude de 1/4", raccord court de 3/4", bague, trou dans le bouchon du pot, bague et tuyau soudé.

ETAPE 9
L'adaptateur de port a été formé en nettoyant les ports d'admission et d'échappement. Ensuite en plongeant le doigt dans le port d'échappement pour récupérer un peu de suie afin de la frotter sur du ruban adhésif collé avec un large débord sur les ports.
Ceci laisse alors un gabarit parfait pour percer ensuite dans une pièce d'acier de 1/2" d'épaisseur, ensuite percez le montage et les trous de port et tarauder les ports avec un taraud de 1/2" NPT .

ETAPE 10
Utilisez du tube de 1/2" pour 10 CV ou moins ( * du tube de 5/8" et des ajustements évasés pour 10 à 20 CV) avec un cintreuse de tube à ressort de 1/2'' et formez une boucle et ensuite enlevez le ressort.
Glissez les écrous évasés à chaque extrémité et glissez ensuite l'outil à évaser (faire les collets) de telle façon que le tube dépasse d'environ 3/16", évasez les extrémités.
(Les climatiseurs domestiques ont des ajustements évasés si vous avez des difficultés à les former)

 
ETAPE 11
Assemblez toutes les pièces sur le moteur et ajoutez ensuite un support de tube de 1" ou un suspenseur de sortie de 1 1/4" . Remplir le bulleur sans dépasser le quart jusqu'à ce que vous l'utilisiez (ensuite on peut le remplir à moitié). Demandez à quelqu'un de tenir fermement le bidon tout en démarrant le moteur pour éviter qu'il ne se déverse dans les tuyaux, si du carburant mouillait la tige de réaction, cela arrêterait le fonctionnement et vous devrez sécher la tige et les tuyaux. Vous pouvez l'accrocher au guidon de la tondeuse si vous le souhaitez bien après que le moteur ait démarré. Il faut orienter l'extrémité d'émission de la tige plein Nord tout en faisant démarrer le moteur la première fois et le laisser tourner 30 minutes pour que ça rode la tige. La tige se centrera magnétiquement toute seule après avoir fonctionné ou alors vous pouvez souder 3 tétons à chaque extrémité pour centrer la tige (limez les pour les ajuster exactement).
Laissez totalement ouverte la soupape de pression de retour en option, mettez la manette des gaz à mi-course et ouvrez un peu la soupape de mélange et faites démarrer le moteur en faisant varier la valve de mélange d'air.
S'il fait très froid, vous devez mettre le starter en bouchant la valve d'air avec le doigt. Ensuite, augmentez lentement l'ouverture de la manette des gaz tout en réglant la valve de mélange d'air, le moteur tournera facilement à nouveau si vous êtes proche du bon réglage. S'il est difficile à entraîner régler à nouveau la manette des gaz ou des soupapes d'air. Veillez bien à peindre tous les tubes extérieurs et raccords avec de la peinture supportant de hautes températures sinon après ils rouilleront très vite (sauf le cuivre, le laiton et le galvanisé).

Faites les essais avec
- la valve de pression retour pour fonctionner en circuit fermé avec des carburants alternatifs. N'utilisez pas d'hydrocarbures car ils seront contaminés avec l'eau venant de l'échappement (l'hydrogène et l'oxygène se combinant)
- différents matériaux pour le tube intérieur et la tige de réaction
- différentes longueurs de tige et aussi de la tige filetée
- des emplacements pour le mélange d'air et / ou les soupapes de manettes de gaz
- du tube de cuivre chauffé de l'échappement allant du bulleur à la valve de manette de gaz
- des bulleurs de 20 litres environ
- des double bulleurs pour les carburants non solubles
- des jauges de vide etc, etc.,
- et aussi des carburants alternatifs.
Ce qui est bien, c'est que en quelques minutes, on peut reconfigurer cette conception.
Nous (Paul et Molley Pantone) projetons d'ouvrir un numéro en 900 bientôt pour les questions techniques, aucun appel pour info technique ne sera pris sur le numéro principal (de GEET) . Nous mettons aussi sur pied un newsgroup et une rubrique sur les questions qui reviennent souvent (FAQ) afin que les expérimentateurs échangent leurs expérimentations et découvertes.
Amusez-vous bien et faites savoir aux Pantone comment ça marche !
Liste des pièces
(Sur quelques moteurs seulement : - Plaque adaptatrice en acier de 1/2" avec 4 écrous allen à tête encastrée de 3/4" et un disque d'acier de 12"
Processeur de carburant
1 - tube noir de 16 7/16" x 1/2" (coupé et fileté)
1 - raccord de tuyau noir de 12" x 1" (peint)
1 - tige d'acier de 12" x 1/2"
2 - Tés réducteurs galvanisés de 1" x 1/2" x 1/2" (Ward - le meilleur )
2 - Rondelles de cuivre de carter de vidange de 22mm / 7/8"
1 - raccord de tuyau galvanisé de 2" x 1/2"
1 - suspenseur de tuyau galvanisé de 1" avec boulons et écrous
4 - raccords de tuyau galvanisé de 1 1/2" x 1/2"
1 - raccord de tuyau galvanisé de 3" x 1/2"
4 - soupapes à bille de 1/2" NPT (B&K - les meilleures)
1 - silencieux NPT galvanisé de 1/2"
3 - Tés de tuyau galvanisé de 1/2"
2 - bagues réductrices de tuyaux galvanisées de 1/2" x 1/4"
1 - boîte de peinture (à grill) haute température du tube de cuivre de 27" - 1/2" (* 5/8")
2 - bagues évasées mâles en laiton de 1/2" NPT / 1/2" (* 5/8")
2 - boulons évasés en laiton de 1/2" (* 5/8")
 
Bulleur
1 - bidon d'antigel de 4 litres
4 - colliers de serrage pour tuyau galvanisé de 1/2"
6 - tuyaux Vinyl transparents de 1/2" ID (coupés en 2)
2 - raccords de tuyau galvanisé de 3" x 1/4" (coupés en 2)
4 - rondelles bagues galvanisées de 9/16" (et de 1/8" d'épaisseur )
1 - coude de tuyau galvanisé de1/4"
2 - raccords de tuyaux galvanisé de 3/4" x 1/4"
1 - connecteur de tuyau galvanisé de 1/4"
1 - tuyau d'eau en cuivre de 10 3/4" x 1/2"
1 - bouchon de tuyau en cuivre de 1/2"
2- adaptateurs de tuyaux en cuivre de 1/2" x 1/4" NPT

Deuxième plan du site de Jean Louis Naudin

Plan qui ont suivis (plus récents) pour moteur de 7,355 kW (la puissance a légèrement monté, mais peut-être est-ce que c'est une approximation, que JLN a faite en voulant convertir les kW en ch), l'interstice est passé à 1 mm, il est plus complet.

Caractéristiques de ce plan :
- section échappement sortie culasse: (pi/4)*15² = 176,71 mm²
- section échappement au niveau du réacteur : (pi/4)*(26²-21²) = 184,57 mm²
- pourcentage d'augmentation de section : 184.57/176.71 = 1.044, soit 4 % de plus. Vu que c'est surement une imprécision, il n'y a donc pas d'effet pot de détente.
- Section de passage des gaz dans le réacteur : (pi/4)*(15²-13²) = 44 mm² (c'est 4 fois plus que le premier schéma, et pourtant la longueur tige est plus courte.

A noter le tube en cuivre récupérant les vapeurs d'eau du bulleur, il semblerait que cela joue un rôle pour la magnétisation du réacteur.
Remarquer aussi que pour une puissance supérieure, les diamètres du réacteur ont augmentés. Est-ce une approximation, une mise en erreur de la part de Pantone, qui voudrait que l'on puisse seulement voir que ça marche, et ensuite lui acheter les plans?

à suivre...